Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
Первый период начинается со второй половины лета, когда -приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов.

В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, атакже прищипнуть верхушки побегов. Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-процентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-процентным раствором бордосской жидкости. Приемы укрытия показаны на рис.

Окучивание на зиму кустовых (а) и плетистых (б) роз:
— связка плетей шпагатом; 2 — обмотка плетши рубероидом, толем или пленкой; 3 — земляной холм

Перед окучиванием роз удаляют листья, цветы и неодревесневшую часть побегов. Некоторые цветоводы в конце октября, задолго до укрытия, срезают все цветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см нецелесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75 — 80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это при
водит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
Надежное средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.

Необходимым элементом розариума является фон. Чаще всего это газон, на котором особенно эффектно можно разместить розы и включенные в композицию архитектурные сооружения, декоративные деревья и кустарники. Из деревьев и кустарников включают в композицию вечнозеленые породы, хорошо поддающиеся стрижке и искусственной формовке (лавр благородный, ель обыкновенная, биота, тис, плющ и др.).

Для большего эффекта подбирают наиболее яркий сортимент, из новинок отечественной и зарубежной селекции. В то же время при общей целостности композиции стараются показать разнообразие и богатство сортов отдельных групп роз.

Эффектность розариума, помимо удачного выбора местоположения и стиля, во многом зависит и от подбора сортимента. Там, где розы требуют обязательного укрытия на зиму, необходимо подбирать проверенные в местных условиях сорта. Красочной композиции розариума можно достичь и при сравнительно небольшом, но продуманном и правильно подобранном сортименте. Если же розариум предполагает и широкий показ сортимента роз, необходимо в нем выделить специальные коллекционные участки.

В любом розариуме обязательна посадка кустовых роз. Неодинаковая высота кустов отдельных групп и сортов позволяет создавать ярусность, в которой экраном служат плетистые или парковые розы, посаженные в форме живой стены, массивов или отдельными кустами; чайногибридные и сорта, флорибунда, грандифлора обычно составляют основу композиции. Низкие полиантовые и миниатюрные розы используются для ярких бордюров и цветочных партеров.

Штамбовые и полуштамбовые розы очень красивы в разреженных посадках вдоль широких дорожек, при расчленении длинных рабаток, в группах на крупных клумбах и в виде солитеров на газоне. Они неизменно дополняют красоту розария.

Розы могут быть размещены и в небольших садах в сочетании с другими растениями: кустарниками, многолетниками и летниками.
Совместимы с посадками роз вечнозеленые породы: тис, лавр благородный, самшит, магнолия, особенно в подстриженной форме. Из листопадных кустарников приемлемы жасмин, кизильник блестящий, барбарис.

Из красиво цветущих многолетников в виде крупных растений заднего плана-экрана хорошо гармонируют с розами дельфиниумы, лилии; из летников, в качестве бордюрных, — алиссум, гипсофила элеганс, резеда, цинерария маритима. Группы роз легко размещаются на фоне существующих насаждений, образуя отдельные эффектные пятна.

Дикорастущие розы можно использовать в форме живых изгородей, крупных массивов и групп, шпалер, беседок, для укрытия стен, откосов и массовой обсадки дорог и дорожек.

Эти розы не требуют укрытия на зиму, сложной агротехники и в то же время очень декоративны во время цветения и созревания плодов.

Срезанные розы — лучшее украшение интерьера домов, любого праздничного стола, обязательная принадлежность всякого торжества.
При выращивании роз на срез обычно подбирают сорта, которые дают большое количество цветков на длинных, хорошо облиственных стеблях без шипов или с небольшим количеством их. Последнее обстоятельство очень важно, так как они мешают при срезке и особенно упаковке цветов, а удаление шипов требует излишней работы. Кусты должны быть высокорослыми, с красивой листвой, компактными, чтобы растения занимали меньше места и могли быть густо посажены, а цветки — красивого строения и медленно распускаться.

Идеалом срезочных сортов считаются розы с мощными кустами, способные давать много ароматных цветков среднего размера (8—9 см) на длинных и прочных стеблях и устойчивые против болезней. Важно, чтобы бутон имел удлиненную форму и цветок при распускании не разваливался. Особенно высоко ценится у срезочных сортов аромат.

Требования к сортам на срезку беспрерывно повышаются. Сейчас с арены сошли целые группы устарелых сортов: чайные, полиантовые, ремонтантные. Ведущее место в ассортименте заняли группы роз чайногибридных, флорибунда и грандафлора.
К подбору сортов для массового производства нужно подходить очень внимательно. Отсутствие снежного покрова и резкие смены тепла и холода зимой создают неблагоприятные условия для перезимовки роз.

Летом же низкая относительная влажность воздуха и высокая инсоляция требуют большой жаровыносливости и устойчивости окраски цветков.
В то же время производственный сортимент не должен быть слишком узким; сюда необходимо включать сорта с цветками достаточно разнообразных, но типичных для культуры окрасок, различающимися по срокам цветения, форме и размерам.
На промышленных плантациях саженцы роз необходимо высаживать однострочными рядами, расположенными через 200 см, и с размещением кустов в ряду через 30—50 см.

На однолетних саженцах в первый год посадки цветки не срезают, а образующиеся бутоны в течение всего периода вегетации по мере появления удаляют. Этот прием способствует формированию сильных кустов. На второй год такие кусты бывают хорошо развиты и можно начинать массовую срезку цветков.

Однако при срезке значительной части облиственных цветоносов кусты сильно ослабляются. Они начинают подсыхать, становятся однобокими, от подвоя вырастает большое количество дикой поросли. Постепенно начинают отмирать корни. Чтобы избежать ослабления кустов, рекомендуется 1/4 часть бутонов выщипывать. При такой операции кусты дают меньше цветков, но зато более качественных. Кроме того, розы дольше сохраняют жизнеспособность, лучше зимуют, обильнее цветут и могут давать цветки для среза более 12—15 лет.

Для того чтобы получать цветки для срезки беспрерывно весь период вегетации, рекомендуется у части растений в течение недели перед каждым цветением пинцировать (выщипывать) бутоны в начале закладки, у других—в начале проявления окраски, а у остальных бутоны не выщипывать, дооинаись ик цветения в наиболее ранние сроки путем подкормок.

У сильноветвистых, обильно цветущих сортов целесообразно выщипывать 1/4 часть бутонов перед каждой волной цветения. Для умеренно цветущих сортов (Глория Деи, Пуансеттия и др.) данный агроприем рекомендовать нельзя, так как это вызывает снижение продуктивности кустов.
Нормирование срезки благоприятно сказывается на жизненности кустов, длине цветоносных побегов и величине цветка.
При выращивании роз на срезку на каждом побеге оставляют только один центральный бутон. Будучи в более выгодных условиях питания, он всегда развивается сильным. У сортов роз группы флорибунда (Спартан, Пламя Востока) удалять следует только наименее развитые бутоны, оставляя в кисти 4—5.
Для получения ранневесеннего и позднеосеннего цветения роз в открытом грунта кусты укрывают синтетической пленкой. Простейшим укрытием служат тоннели.
Основной элемент их—опорная дужка, изготовленная из проволоки диаметром 10—12 мм. Длина тоннеля произвольная. Во избежание провисания пленки дуги необходимо установить через 80—100 см, а по верху их закрепить шпагат, проволоку или шнур.
Несколько удобнее следующая конструкция. По центру рядов через 10 м вбивают колья, на которые натягивают проволоку и закрепляют ее на концах. Поверх проволоки через 0,8—1,0 м устанавливают дуги.
На изготовленный каркас натягивают пленку, поверх которой на тех же расстояниях устанавливают дуги, которые предохраняют пленку от срыва ветром. На концах тоннелей пленка прикрепляется к кольям. Концы ее засыпают землей (как с боковых сторон, так л с торцов) или закрепляют планками и штырями.
По окончании сезона пленку нужно вымыть, подсушить, намотать на бобины и хранить в темноте. При таком способе хранения она может служить 2—3 года.

Для получения цветов роз к майским праздникам необходимо 10 — 15 марта кусты разокучить, даже если еще почва смерзшаяся, обрезать, установить над ними проволочные дуги и укрыть полиэтиленовое пленкой.

Чтобы получить позднеосеннее цветение, к 7 ноября и даже к началу декабря, кусты роз обрезают 1—10 сентября и укрывают при понижении температуры воздуха до 5° тепла, то есть примерно в половине октября.
Применение укрытий из полиэтиленовой пленки повышает продуктивность роз, удлиняет сроки получения срезанных цветков более чем на месяц и дает возможность подгонять цветение к праздникам.

Хорошими сортами для выращивания под укрытиями являются Паскали, Монтезума, Куин Элизабет, Роз Гожар, Супер Стар.

В связи с более длительной вегетацией роз под укрытиями дозу удобрений необходимо увеличивать в 1,5 раза.
От того, как и когда срезаны розы, зависит продолжительность стояния их в срезке.

Лучшее время для срезки — раннее утро и вечер. Розы, срезанные днем в ясную, солнечную погоду, быстро увядают.
Срезать стебли нужно острым ножом или секатором наискось. В стебли с косым срезом поступает больше воды и питательных веществ раствора, и цветки на них сохраняются более продолжительное время. Бутоны срезают так, чтобы на оставшейся части побега сохранилось 2—3 глазка.

Срезанный побег с бутоном для постановки в воду

Летом розы распускаются очень быстро. Поэтому бутоны следует срезать, как только проявляется окраска. Весной и осенью срезайте бутоны, которые отгибают лепестки, то есть уже полураспустившиеся цветки.

Сорта роз с продолговатой формой цветка следует срезать, когда чашелистики слегка раскрылись, окраска уже проявилась, лепестки цветка начинают развертываться, но бутон еще твердый.

Почти все густомахровые сорта срезают, когда бутоны почти готовы распуститься, а лепестки слегка развернуты. Если их срезать раньше, то они плохо распускаются в воде, теряют окраску (синеют) и быстро вянут.

Цветы, предназначенные для пересылки, нельзя срезать увлажненными росой или дождем. Влажные цветы быстро согреваются, вянут и загнивают.