Создавая цветник в своем саду, редко кто обходится без кустов роз. Эти роскошные цветы всегда в моде, и большинство садоводческих центров предлагает богатый ассортимент саженцев роз. Однако для хорошего развития и обильного цветения саженцы надо правильно посадить.
Лучшее время для посадки привитых роз в условиях средней полосы России – весна (с 20 апреля по 20 мая) и осень (с 1 сентября по 10 октября).
Не надо бояться осенней посадки. Если она проведена вовремя, то кусты к зимнему укрытию успевают укорениться, и весной они быстрее трогаются в рост.
Для штамбовых и корнесобственных роз лучше подходит весенняя посадка. Весеннюю посадку привитых роз проводят в ранние сроки, как только позволит состояние почвы, то есть когда полностью оттает (конец апреля – начало мая).
Перед весенней посадкой побеги у кустов укорачивают до 3–5 почек, у высокорослых шрабов – до 5–7 почек, у плетистых – до 7 и более почек. При посадке дикорастущих и парковых роз побеги у них укорачивают на 1/3 длины. Проводя обрезку, вы снизите вероятность гибели растения от пересыхания. Корневую систему у кустов стараются как можно полнее сохранить и только слегка подрезают до живой ткани белого цвета («освежают» срез).
При осенней посадке побеги оставляют более высокие и удаляют листья. Обрезка побегов благотворно действует на спящие почки в основании куста, дающие сильные скелетные побеги, а также помогает избежать таких неприятностей, как высыхание побегов на солнце и ветре.
Наш совет
Кусты с открытой корневой системой до посадки лучше сохранять во влажном песке или земле, но не в воде. Перед посадкой внимательно осмотрите куст розы. Если посадочный материал подсушен, то погрузите его в воду на несколько часов. Удалите все поврежденные побеги.
Роза сорта «Fresia» держит красивую форму на всех стадиях роспуска
Розы сорта «Focus» отличают безупречная классическая форма и волшебный аромат
Глубина посадки имеет большое значение для хорошего роста. Многие розы – привитые растения. Обычно место прививки легко узнать по характерному утолщению, или запомнить: место прививки – это начало разветвления побегов. Глубина посадки привитых роз должна быть такой, чтобы корневая шейка была заглублена относительно уровня почвы и место прививки оказалось чуть ниже поверхности почвы. Чтобы земля равномерно распределялась между корнями, растение аккуратно встряхивают, при этом обожмите землю вокруг корней. Роза немного осядет, подтяните ее вверх. Убедитесь, что место прививки расположено точно на уровне земли.
Когда высаживают саженец с закрытой корневой системой, стараются сохранить ком земли вокруг корней. А для этого обильно поливают контейнер-горшок. Розы, растущие в контейнерах, можно высаживать с мая до августа. При этом выкапывают яму вдвое шире и немного глубже контейнера. Горшечные розы требуют большего ухода и внимания, чем розы с обнаженной системой. Если посадку проводят осенью, то кусты окучивают дополнительно еще и перед укрытием. Весной после прорастания почек и появления ростков длиной 2–5 см кусты разокучивают (желательно в пасмурные или вечерние часы). Необходимо следить, чтобы почва в период приживаемости растений не пересыхала. Медленно трогающиеся в рост или подсохшие растения надо усиленно поливать.
Ковер из роз
Площади питания у роз устанавливаются в зависимости от принадлежности к садовой группе, а также от экспозиции участка и назначения посадок. Кусты размещают так, чтобы кроны сомкнулись и образовали сплошной ковер.
Для кустарниковых роз и плетистых роз расстояние между кустами 50–100 см и между рядами – 150–200 см. Это дает возможность выращивать крупные растения. Почвопокровные розы сажают в зависимости от ширины куста. В каждой садовой группе могут быть и высокорослые, и низкорослые сорта, сорта с раскидистыми и компактными кронами, поэтому более точное расстояние между кустами следует определять для каждого сорта.
У сорта «Super Dorothy» появляется по 20–40 цветков в крупных, рыхлых кистях
Цветки у гибридных сортов розы ругозы (Hybrid Rugosa) различны по величине и махровости
Сорт «Rosarium Uetersen» относится к плетистым крупноцветковым розам
Наш совет
Для всех кустарников (особенно со стержневой корневой системой) при посадке хорошо использовать глиняную болтушку (глина:навоз:вода – 3:3:10), в которую можно добавить, например, «корневин» (стимулятор корнеобразования). Обмакивание корней в болтушку предохраняет их от подсыхания.
Считается, что уплотненная посадка роз создает сложности ухода за растениями, мешает хорошему проветриванию и приводит к различным заболеваниям. Но недостатки уплотненной посадки оказываются не столь существенными, а ее преимущества очевидны. Спустя 2–3 года побеги роз закроют пустоты между кустами и создадут сплошной цветущий ковер.
Корнесобственные розы в горшках (полученные путем черенкования) из теплиц высаживают весной, в начале мая, предварительно в течение 7 дней закаливая их в полутени. Побеги перед посадкой подрезают до 10–12 см, оставляя по 2–3 почки, удаляя листья.
Высаженные растения до полного укоренения не в состоянии обеспечить подачу соков большому количеству почек, и от смены места и температуры листья желтеют и опадают и растение тяжелее приживается.
При посадке стараются не разрушать земляной ком, сажают на 2–3 см глубже, чем они сидели в горшках, окучивают, поливают, притеняют от прямых солнечных лучей. Высаживать их лучше на приподнятые гряды, так как их корневая система боится вымокания в зимнее время.
У розы сорта «Rosy Cushion» бледно-розовые цветки
«Fiona» из группы шрабов
Дерево-роза
Посадка штамбовых роз требует большего внимания, чем кустовых роз. Все розы кустарники, а штамбовая – «дерево-роза», созданная не природой, а человеком. Высаживают их весной. В отличие от кустовых роз штамбовые розы сажают без заглубления и обязательно учитывают, в какую сторону осенью будет укладываться штамб при укрытии на зиму.
Чтобы не сломать штамб при укладке, изгиб в его основании должен находиться со стороны противоположной наклону. В яме закрепляют колышек для поддержки стволика штамба и подвязывают его. Окончание колышка не должно быть выше места прививки.
Обрезку кроны проводят в зависимости от садовой группы, к которой сорт принадлежит. Крону штамба необходимо предохранить от высыхания, обкладывая увлажненным мхом или ватой и обертывая сверху бумагой. Через 7 дней мох удаляют, лучше это сделать в вечернее время или в пасмурную погоду. Если штамб не привязывать, он может сломаться под тяжестью кроны или наклониться так, что развитие побегов пойдет наклонно и крона приобретет несимметричную форму.
Наш совет
Кусты роз, приобретенные зимой или ранней весной, часто бывают с сильно проросшими верхними почками. Побеги, как правило, вытянутые, слабые. Их необходимо обрезать до слегка набухшей или спящей почки.
Важно не только найти самые красивые и ароматные сорта, выбрать здоровые саженцы, но и правильно их посадить. Чайно-гибридные розы, флорибунду, грандифлору сажают на расстояние 25–30 см в ряду, между рядами 60–70 см, полиантовые и миниатюрные соответственно 15–20 см и 40–50 см.
1. Посадочные ямы выкапывают непосредственно перед высадкой роз. Глубина и диаметр посадочной ямы зависит от размера куста и корней. Обычно глубина ямы 30 см и ширина 50 см.
2. В посадочную яму добавляем питательную земляную смесь: 2 части садовой земли, 2 части органических удобрений (навоз, перегной или торфокомпост) и 1 часть песка. К готовой смеси можно добавить костную муку, древесную золу.
3. При посадке важно не загибать корни, а равномерно размещать их, засыпая их землей. Корни должны свисать в ямку свободно, то есть глубина посадочной ямы должна превышать длину корней.
4. Тщательно утрамбуйте землю вокруг куста, чтобы не было пустот, – сначала руками, а затем уплотните ногой, чтобы саженец лучше держался в земле.
5. Высаженные кусты обильно поливают, даже если почва влажная. Затем кусты обязательно окучивают, это предохраняет основание побегов от высыхания и задерживает почвенную влагу.
6. Пересадку роз лучше делать в сентябре, но если это невозможно, то ранней весной. Желательно пересаживать розы с большим комом земли, с обязательным укорачиванием побегов и удалением листьев.
Наша справка
Посадка плетистых роз у стен дома имеет свои особенности. Чтобы корневая система не страдала от сухости, посадочную яму надо выкопать на 40 см от стены и корни располагать в противоположном от стены направлении.
Ошибки при посадке роз
•Корни не расправлены, загнуты вверх. Растение отстает в развитии. •Корневая шейка выше уровня почвы. Растение плохо развивается, дает много дикой поросли. •Корневая шейка сильно заглублена. Растение плохо развивается, могут загнить корни. •Почва вокруг куста плохо обжата, куст легко вырывается. Саженец может засохнуть.
Плетистые розы занимают одно из ведущих мест при вертикальном озеленении, хорошо сочетаются с малыми архитектурными формами, незаменимы при создании декоративных колонн, пирамид, арок, шпалер, зеленого оформления стен зданий, балконов, беседок.
Выращивают эти розы в районах с относительно мягким, теплым климатом, где их не требуется укрывать на зиму. В средней полосе России применять их в широких масштабах трудно, но на приусадебных и садово-огородных участках можно выращивать на большей части нечерноземной, лесостепной и степной зон, но обязательно укрывая их на зиму. Плетистые розы, в свою очередь, можно также классифицировать. Разные авторы делят плетистые розы по- разному и при описании сортов исходят из собственных критериев.
В международной практике обычно применяется следующая классификация:
В группу плетистых входят, прежде всего, настоящие плетистые или так называемые вьющиеся (Rambler), розы с длинными гибкими стелющимися или дугообразно-приподнимающимися побегами (плетями) длиной от 1,5 до 5 м и более. Побеги у них ярко-зеленые и покрыты тонкими кривыми шипами. Цветки мелкие (2-2,5 см в диаметре), махровые, полумахровые или простые разнообразной окраски. Цветки, в основном, слабодушистые и собраны в соцветия. Цветут настоящие плетистые розы очень обильно, в основном, один раз в течение 30-35 дней в первой половине лета. Цветки расположены по всей длине перезимовавших побегов. Листья мелкие, кожистые и блестящие. Большинство сортов довольно зимостойкие, хорошо зимуют под легким сухим укрытием. Эта группа роз произошла от родственных видов розы Вихурайна (R. Wichuroiana) и многоцветковой розы мультифлора (R. multiflora), произрастающих в Восточной Азии. В XIX веке гибридные формы этих роз были введены в культуру в Европе.
В дальнейшем их неоднократно скрещивали с чайными, чайно-гибридными, флорибундой, ремонтантными. В результате скрещиваний и отборов были получены современные плетистые сорта с сильным ростом и длинными, до 2-4 м, побегами. Это так называемые лазящие розы (Climber), их еще называют крупноцветковыми плетистыми. Цветение у них обильное и цветки крупнее, чем у настоящих плетистых роз (свыше 4 см в диаметре). Собраны цветки в рыхлые небольшие соцветия. По форме цветка некоторые сорта этой группы напоминают чайно-гибридные розы, многие сорта цветут повторно. Они сравнительно зимостойки и устойчивы к заболеванию мучнистой росой или поражаются ею слабо. Эта вторая разновидность, входящая в группу плетистых.
И, наконец, третья разновидность - это плетистые формы, возникшие в результате почковых мутаций (Sport), полученных от чайно-гибридных, флорибунды, грандифлора, т. е. от кустовых крупноцветковых роз. От родительских сортов они отличаются только сильным ростом и более поздним вступлением в плодоношение. Их называют “клаймбинги” и плетистую форму сорта обозначают добавлением к названию сорта слова Climbing. В этих сортах еще более крупные цветки – от 4 до 11 см, одиночные или в небольших соцветиях. В нашей стране “клаймбинги” могут быть использованы в озеленении, в основном, только в южных районах с более мягкой зимой. В средней полосе они сильно повреждаются кониотириумом.
Месторасположение: солнечное и проветриваемое. Розы — светолюбивые растения, поэтому лучше всего их высаживать на стенах и опорах южной и юго-западной экспозиции. Предпочтение все же надо отдавать южной экспозиции; хорошая освещенность помогает вызреванию прироста, на котором в будущем году произойдет цветение.
Посадка: достаточно полоски земли шириной 50 — 60 см. Сажают в заранее подготовленные ямы размером 50 х 50 см. Если ямы высохли, за день до посадки их необходимо полить и внести навоз — не меньше чем полведра в каждую лунку. Чтобы куст был сильным и обильно цвел, после посадки растение необходимо обрезать на 15 — 20 см от уровня почвы. Плетистые розы, используемые для декорирования стен и других объектов, сажают на расстоянии не менее 45 см от объекта озеленения.
Уход: со второго года после посадки вьющиеся розы довольствуются незначительным уходом, заключающимся в редком, но обильном поливе, подкормке и подрезке. Отцветшие ветви обрезают, чтобы стимулировать дополнительное цветение. Поливают розы раз в 8 — 10 дней. Почву вокруг растения мульчируют опилками, перегноем, соломой, травой. Коровий навоз, который вносят при посадке, используется растениями в течение двух лет. В последующие годы нужны удобрения, особенно органические. Кроме навоза, можно подкармливать розы минеральными и сложными удобрениями: ТМАУ (торфоминерально-азотистые), цветочная смесь и др. В течение вегетации требуется четыре-пять подкормок.
Вьющиеся розы нуждаются в обрезке. Главная ее цель — формирование кроны, получение обильного и продолжительного цветения, поддержание растений в здоровом состоянии. Кроме того, обрезка помогает добиться сплошного покрытия побегами объекта, возле которого растения высажены. Особое внимание при обрезке обращают на отрастание и развитие вегетативных побегов, так как цветение у вьющихся роз происходит на приросте прошлого года.
При хорошем уходе у роз за летний период отрастают длинные побеги, до 2-3,5 м. На зиму их укрывают. Весной следующего года подрезают только подмерзшие и подопревшие побеги и концы побегов на сильную внешнюю почку. Уцелевшие после перезимовки побеги сначала расстилают по земле, чтобы у основания куста развились сильные побеги замещения, обеспечивающие цветение куста на следующий год. После того как молодые побеги замещения достигнут в длину 50-70 см, старые побеги, на которых должно протекать цветение в этом году, подвязывают к опорам. В дальнейшем обрезку плетистых роз ведут в зависимости от того, как цветут эти розы, однократно или двукратно. Эти группы роз по характеру цветения и побегообразования существенно различаются между собой.
Первые образуют цветущие ветки на прошлогодних побегах. Повторно они не цветут. В замену отцветших побегов, так называемых основных (базальных), эти розы образуют от 3 до 10 побегов восстановления (замещения), которые будут цвести на следующий сезон. В этом случае базальные побеги после окончания цветения вырезают до основания, как у малины. Таким образом, кусты однократноцветущих плетистых роз должны состоять только из 3-5 однолетних и 3-5 двухлетних цветущих побегов.
Если плетистые розы принадлежат к группе повторноцветущих, то цветущие ветки разных порядков (от 2 до 5) образуются на основных побегах в течение трех лет, цветение таких побегов ослабевает к пятому году. Поэтому основные побеги вырезают после четвертого года до основания. Если у основания этих побегов образуется много новых сильных побегов восстановления (что обычно происходит, когда за розами хорошо ухаживают), то основные побеги вырезают, как у первой группы. У кустов с повторным цветением достаточно иметь от 1 до 3 однолетних побегов восстановления и от 3 до 7 цветущих основных побегов. Повторно цветущие розы рекомендуется обрезать ранней весной. Смысл обрезки состоит в том, чтобы оставить на кусте ограниченное количество наиболее сильных, молодых и длинных ветвей. Если плети слишком длинные по сравнению с опорой, их надо подрезать.
Важно помнить, что плетистые розы цветут на перезимовавших побегах, которые надо сохранять на всю длину, удалять только самые верхушки с недоразвитыми почками. При культуре на высоком агрофоне плетистые розы могут образовывать побеги восстановления в чрезмерных количествах. Это очень загущает куст, ослабляет цветение и затрудняет укрытие на зиму. Поэтому для обильного цветения плетистых роз следует проводить их обрезку и регулировать количество побегов.
При обрезке сортов из разных групп роз нужно помнить, что цветочные почки у них образуются на разной высоте осевого побега. По этому признаку вьющиеся розы можно разделить на три группы.
У растений первой группы каждая зимюущая почка на прошлогоднем осевом побеге, за исключением 5 — 10 самых нижних, дифференцируется в цветочную. Это явление характерно для большинства сортов из групп Вихуриана и Мультифлора. Поэтому сорта роз из этих групп можно обрезать в зависимости от высоты озеленяемого объекта.
У растений второй группы, цветочные почки формируются только в верхней и средней части осевого побега, нижние почки остаются вегетативными. Для сортов этой группы ‘Поль Скарлет Климбер’, ‘Глен Дейл’ и др. можно применять высокую или среднюю обрезку.
В третью группу входят растения, у которых в цветковые превращаются только почки, расположенные в верхней части осевого побега, а нижние и средние остаются вегетативными. Это в основном сорта роз из группы Бэнкса по Л.Улейской, нуждающиеся в высокой обрезке.
На взрослом кусте роз удаляют столько старых плетей, сколько появляется новых из основания. Для полуплетистых роз из групп Кордеса и Ламберта по Л.Улейской, достигающих в высоту 3 м, рекомендуется высокая или средняя обрезка. При регулярной низкой обрезке эти растения могут принять форму куста.
Большого внимания требует обрезка крупноцветковых сортов. Длина их плетей должна быть соразмерна величине куста. Если куст очень сильный, как, например, у сорта ‘Клайминг Глория Дей’, необходимо оставлять длинные плети, у более низкорослых кустов они должны быть короче. Если у этой группы роз обрезать ветви совсем коротко, то вместо цветоносных побегов начнут расти только вегетативные. Часто сорта этой группы не цветут. Чтобы добиться их цветения, нужно немного укоротить ветви и подвязать их горизонтально или наклонно.
Правильная обрезка и тщательный подбор сортов могут в течение вегетации обеспечить почти непрерывное цветение роз в вашем саду. Наряду с обрезкой немаловажную роль играет и подвязка вьющихся роз, которая должна обеспечить наклонное, горизонтальное или спиральное расположение ветвей, препятствующее росту вегетативных побегов и стимулирующее развитие цветочных.
Розы требуют укрытия. Важно помнить одно: между розами и укрытием (пленка, толь и т. д.) должно быть сверху воздушное пространство. Розы гибнут не столько от мороза, сколько от вымокания и выпревания во время зимних продолжительных оттепелей или весной, когда укрывной материал уплотняется и плохо пропускает воздух. Следует помнить, что подготовку роз к зиме начинают задолго до наступления морозов. Уже в конце августа необходимо прекратить поливы и рыхление почвы. В это время уже нельзя подкармливать розы азотом, а необходимо вносить калийные подкормки для укрепления ткани побегов. Укрывать розы на зиму следует только с наступлением устойчивых понижений температуры до минус 5-6 °С. Небольшие морозы не только не вредят розам, но даже способствуют лучшему вызреванию побегов и закаляют растения. Преждевременное укрытие приводит к тому, что растения прорастают и выпревают из-за недостатка воздуха. Укрытие проводят в сухую погоду. Плетистые розы снимают с опоры, вырезают поврежденные или подгнившие побеги и очищают от листьев. После этого скручивают, обвязывают шпагатом плети и пришпиливают их металлическими или деревянными крючками к земле. Желательно под них положить сухие листья или лапник. Сверху побеги укрывают любым укрывным материалом: сухими листьями, лапником, деревянными ящиками и т. д.
Размножение
Хорошо размножаются летними и зимними черенками. Самый легкий способ – это зеленое черенкование, большинство плетистых роз дают почти 100%-ную укореняемость. Зеленое черенкование начинают с середины июня и заканчивают в первых числах августа. Черенки нарезают с цветущих или отцветающих побегов с 1-2 междоузлиями. Нижний конец делают косым (под углом а 45°) непосредственно под почкой, верхний -прямым подальше от почки. Нижние листья полностью удаляют, а остальные обрезают наполовину. Черенок сажают в субстрат (в смесь земли с песком или в чистый песок) в горшок или ящик на глубину 0,5-1 см. Черенки сверху накрывают стеклянной банкой или пленкой и притеняют от солнца. Полив проводят, не снимая пленки. Плетистые розы обычно хорошо укореняются без использования ростовых веществ. Если известно, что сорт укореняется плохо, то черенки перед посадкой обрабатывают водным раствором гетероауксина (40-45 мг, или 0,5 таблетки, на 1 л воды) в течение 12-15 часов, погрузив кончики побегов в раствор на 3 см. Можно обрабатывать спиртовым раствором (50 мл 96%-ного этилового спирта, 50 мл воды и 400 г гетероауксина) в течение 5 секунд непосредственно перед посадкой.
Лишь небольшое количество сортов из группы крупноцветковых размножают окулировкой. Ее проводят в августе — начале сентября спящим глазком в корневую шейку одно- или двулетнего шиповника.
Белоснежка. Цветки белые, 12 см в диаметре, махровые (45 — 50 лепестков) с приятным ароматом, В соцветиях до девяти цветков. Куст высотой до 3 м, с темно-зелеными плотными листьями. Пригоден для озеленения невысоких объектов различной конфигурации. Устойчив к вредителям и болезням.
Группа Вихуриана
Аэлита. Цветки белые с зеленоватым оттенком, бокаловидные, 6,5 см в диаметре, махровые (48 лепестков), душистые. Куст высотой до 3 м, с блестящими мелкими листьями. Повторяет цветение. Пригоден для озеленения заборов, невысоких сооружений, для групповых посадок и срезки. Устойчив к вредителям и болезням.
Белянка. Цветки белые, слегка кремовые с розовым центром, 7 — 8 см в диаметре, махровые (35 — 50 лепестков), ароматные. Куст высотой до 3 м, с темно-зелеными плотными глянцеватыми листьями. Повторяет цветение и цветет очень обильно. Пригоден для озеленения стен, оград, альтанок, а также для срезки.
Девичьи Грезы. Цветки оранжево-розовые до коралловых, 6 см в диаметре, махровые (25 лепестков), края лепестков гофрированы и изрезаны, в соцветиях до 30 цветков. Куст высотой до 3 м, листья темно-зеленые. Пригоден для озеленения невысоких объектов, эффектен в штамбах.
Красный Маяк. Цветки огненно-красные с оранжевым оттенком, блюдцевидные, 8,3 см в диаметре, полумахровые (21 лепесток), в соцветиях до 13 цветков. Куст высотой до 3,5 м, с блестящими темно-зелеными листьями. Пригоден для озеленения изгородей, беседок, для одиночных и групповых посадок и для штамбов. Устойчив к вредителям и болезням.
Мисхорские Звезды. Цветки оранжево-красные, 8 см в диаметре, полумахровые (19 лепестков), одиночные или в соцветиях (до 12 цветков). Куст высотой до 3 м, листья темно-зеленые. Повторяет цветение. Пригоден для озеленения оград, пергол, арок, беседок.
Оранжевое Солнышко. Цветки бледно-оранжевые, красивой формы, 12 см в диаметре, густомахровые (95 лепестков), со слабым ароматом. Куст высотой до 3 м, с темно-зелеными плотными глянцевыми листьями. Пригоден для озеленения оград, стен, изгородей и для срезки. Устойчив к вредителям и болезням.
Розовая Новость. Цветки нежно-розовые, 7 — 8 см в диаметре, полумахровые (15-20 лепестков), с фруктовым ароматом. Куст высотой до 3 м, с цепкими побегами. Листья ярко-зеленые, слегка гофрированные. Повторяет цветение. Пригоден для озеленения пирамид, трельяжей, арок, пергол, колонн, а также для штамбов.
Созвездие Гагарина. Цветки огненно-оранжево-красные, 7 см в диаметре, махровые (30 лепестков), в соцветиях до 13 цветков. Куст высотой до 3 м, с темно-зелеными плотными листьями. Пригоден для озеленения беседок, арок, стен, трельяжей и для одиночных посадок.
Алъберик Барбье. Цветки белые с кремовым центром 6,2 см в диаметре, густомахровые (до 145 лепестков), одиночные или в соцветиях (до шести цветков), со слабым ароматом. Куст высотой до 8 м, с цепкими ползучими побегами и блестящей темно-зеленой листвой. Цветение обильное и продолжительное. Очень часто цветение осенью повторяется. Пригоден для всех видов вертикального озеленения. Устойчив к вредителям и болезням.
Альбертин. Цветки лососево-розовые, 8 см в диаметре, махровые (33 лепестка), блюдцевидные, одиночные или в соцветиях (до семи цветков), с сильным ароматом. Куст высотой до б м. Листья светло-зеленые. Пригоден для озеленения оград, беседок, пергол, крытых аллей, для штамбов. Устойчив к вредителям и болезням.
Глен Дейл. Цветки белые, в бутонах лимонно-желтые, бокаловидные, 10 см в диаметре, махровые (28 лепестков), ароматные. Куст плетистый, высотой до 3,5 м. Листья темно-зеленые, плотные, блестящие. Цветение продолжительное, умеренное. Пригоден для озеленения стен, беседок, стволов, изгородей, пергол. Устойчив к вредителям и болезням.
Зодения. Цветки карминово-розовые, 3 см в диаметре, махровые (90 лепестков), чашевидные, в соцветиях до 22 цветков. Куст вьющийся, высотой 4 м. Листья светло-зеленые. Цветение обильное, в отдельные годы повторяется. Пригоден для озеленения откосов, пергол, балконов, изгородей, устройства гирлянд, а также для плакучих штамбов. Устойчив к вредителям и болезням.
Коронейшн. Цветки ярко-карминово-красные, 4,2 см в диаметре, махровые (32 лепестка), чашевидные, в соцветиях до 17 цветков. Куст высотой до 8 м. Листья светло-зеленые. Цветение очень обильное. Пригоден для всех видов вертикального озеленения.
Нью Доун. Цветки нежно-розовые с лососевым оттенком, 7,2 см в диаметре, полумахровые (23 лепестка), с приятным яблочным запахом, одиночные или в соцветиях (до 20 цветков). Куст плетистый, высотой 3,4 м, с темно-зеленой блестящей листвой. Цветение очень обильное и повторяющееся. Пригоден для озеленения стен, изгородей, террас, беседок, пергол, откосов и для одиночных посадок. В отдельные годы поражается мучнистой росой.
Мучнистая роса вызывается грибком Sphaerotheca pannosa Lev. На листьях появляются белые пятна, которые постепенно разрастаются. Мучнистая роса бурно развивается в жаркую и влажную погоду, обычно в конце июля – начале августа. Рост растений приостанавливается, цветение прекращается, и может наступить гибель растений. В качестве предупредительных мер борьбы рекомендуют 2-кратное опрыскивание бордоской жидкостью: по спящим почкам после снятия укрытия и по отрастающим (до 20 см) побегам.
Кониотириум (Coniothirium wersdorffiae Laub) – рак коры, или “ожог” роз. Признаки болезни обнаруживаются при снятии укрытия весной. Вначале на коре побегов образуются красно-коричневые пятнышки, которые, разрастаясь, постепенно чернеют и могут охватить кольцом весь побег. Возбудитель болезни находится внутри ткани. Окольцованные побеги нужно немедленно вырезать с захватом здоровой части побега и сжечь. Гриб наиболее интенсивно развивается в темноте под зимним укрытием роз на зиму, особенно при повышенной влажности. Профилактическими мерами являются снижение дозы азота осенью, подкормки калийными удобрениями для укрепления тканей побегов, своевременное укрытие и проветривание во время зимних оттепелей, своевременное снятие укрытия весной, обрезка и уничтожение пораженных побегов.
Использование
Плетистые розы используют в фигурном оформлении арки, беседки, пирамиды, гирлянды, колонны, перголы, ограды, альтанки; для декорирования стен зданий, балконов. Особенно декоративны композиции, созданные из групп сортов вьющихся роз, а также вьющиеся розы на высоких штамбах..
Идея использовать кустарники и деревья в качестве опоры для плетистых роз – это не изобретение человека, а образ жизни этих растений в дикой природе. На большом дереве вьющиеся розы предстают во всем своем пышном великолепии. Не все деревья и кустарники подходят для использования их в качестве опоры для плетистых роз. Так как роза растет очень быстро, то растение-опора должно быть достаточно крупным и высоким. Не используйте растения с интенсивно растущими и располагающимися у поверхности почвы корнями, которые составляют сильную конкуренцию корням розы. Можно порекомендовать: ракитник, иргу, граб, рябину, яблоню, грушу, сосну горную, тисе, лиственницу.
Роза – царица цветов. Ее любили, ей поклонялись, ее воспевали с незапамятных времен. О ней сложено много легенд.
В Древней Индии роза пользовалась таким почетом, что по существовавшему тогда закону каждый принесший царю розу мог просить у него все, что пожелает. Брамины украшали розами храмы, а цари – свои покои, розами усыпали пути богов во время религиозных процессий, розами уплачивали дани и подати.
Роза, латинское – Rosa.
Принятое в декоративном цветоводстве название культурных форм растений, относящихся к роду Шиповник (лат. Rósa) семейства Розовые.
Дикие растения произрастают, в основном, в умеренном климате. Всего насчитывается около 300—400 видов дикой розы. Растения обычно имеют форму куста или лианы.
В классическом изображении роза имеет 32 лепестка, отсюда название роза ветров.
Роза на сегодня — самый покупаемый цветок в мире. Цветки у роз простые, обоеполые, состоящие из пяти чашелистников и лепестков. В центре цветка располагаются выступающие наружу тычинки, а пестик спрятан вовнутрь, в цветоложе. Цветки культурных роз поражают своим разнообразием: размеры цветков варьируют от 1,8 до 18 см, количество лепестков может составлять от пяти до сотни, существует более десятка различных форм, цветки как одиночные, так и в соцветиях, причем в соцветии их может быть от трех до двухсот. Очень богата цветовая гамма роз, нет только чисто-синих. Но помимо однотонных цветков розы радуют любителей удивительными сочетаниями окрасок, рождающими неповторимую игру цветов на лепестках, а также эффектными переливами оттенков. Многие розы привлекают своим прекрасным и разнообразным ароматом. Запах Дамасской розы (R. damascaena), с которым связано понятие «розовый аромат», отличен от благоухания роз ругоза (R. rugosa) и центифолия (R. centifolia), чайной розы (Tea) и мускусной (R. moschata). В запахе многих роз присутствуют различные ноты — от фруктовых и цитрусовых до запахов благовоний и пряностей. Розы — настоящие духи, созданные природой и талантом селекционеров.
Рекомендуется выполнять в первой половине дня. Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной — в конце апреля — начале мая, на юге — осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко — до 10—15 см, оставляя на них лишь по 2— 4 почки. Корни подрезают незначительно — до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку.
Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста — так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3—5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5— 8 см, что способствует сохранению влаги.
Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25—30 см, между рядками— 60— 70 см, парковых и плетистых соответственно 45— 50 и 80—100, миниатюрных — 15—20 и 40—50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1—1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3 -5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой.
В год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют.
Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима “перештыковка” почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 – 20 см с одновременным удалением сорняков.
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую — в период бутонизации, третью — после окончания цветения и перед началом роста, четвертую — перед началом одревеснения побегов. Рано весной, после обрезки кустов вносят минеральные удобрения из расчета на 1 м2: аммиачной селитры или сульфата аммония — 20, суперфосфата — 30, калийной соли — 10 г. Для подкормки можно использовать и комплексные удобрения из того же расчета: нитроаммофоски — 40—45, нитрофоски — 30—40, азотно-фосфорно- калийного удобрения с микроэлементами — 30—40, “новинки” 20—16—10— 40—50, удобрительной смеси “Цветочная” — 30—40 г, жидких комплексных удобрений ЖКУ — 1 стакан раствора на 10 л чистой воды и др.
Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5—6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.
Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка — основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму.
Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5—7 почек — это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2—3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5—0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом. У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых — по всему стволу появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют.
Поскольку розы на протяжении своего развития подвергаются опасности заболеть многими болезнями — мучнистой росой, черной пятнистостью, инфекционным “ожогом”, антракнозом, серой гнилью, а также сосудистыми заболеваниями (трехеомикозами), против них приходится принимать соответствующие меры профилактики. Наиболее опасные вредители роз — резанная тля, галловый клещ, розанный пилильщик, розанная цикадка, паутинный клещ, розанная листовертка и др.
Главную роль в предохранении роз от повреждений и болезней играют также санитарно-профилактические меры — это и тщательное соблюдение агротехнических условий, и систематическая обрезка у растений пораженных частей, и регулярные опрыскивания их соответствующими препаратами, настоями из трав и т.д.
Зимостойкость роз существенно зависит от группы. Например, Чайногибридные и некоторые виды Плетистых роз менее зимостойки в наших широтах, поэтому их нужно тщательно укрывать. А более устойчивым (Флорибунда, Миниатюрные, Почвопокровные) достаточно легкого укрытия. Некоторые же сорта парковых роз (‘Пинк Гротендоорст’, ‘Персиана’) утеплять нет необходимости. Можно только удивляться их выносливости и обильному цветению летом.
В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры — от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают.
Самый эффективный способ укрытия — воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50—60 см. На него укладывают утеплительный материал — гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слой воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения.
Плетистые, штамбовые и полуплетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом — бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их “разокучивают” и обрезают.
Розы — растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1—1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств.
Почва
Наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8—6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50—60 см. На 1 м2обрабатываемого слоя вносят навоз, перегной или торфокомпост, 300—400 г извести, 400—500 г костной муки, 40—50 г суперфосфата, 150—200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50%. Точную норму удобрений рассчитывают по результатам анализа почвы. Оптимальное содержание основных элементов питания для розы необходимо поддерживать в следующих соотношениях, мг на 100 г почвы: азота — 10—20 (NH4NO3), фосфора (Р2О5) — 60—80, калия (К2) — 80—100, кальция (СаО) — 720.
