Зелёный Рай
Приветствую Вас Гость · Регистрация · Вход
Осень это музыка. Желтые деревья звук скрипки. А падающие листья — это фортепиано…
Навигация


МЫ - online

Самое популярное
  • УГАДАЙКА (1510)
  • Всё о наших любимчиках - животных-2! (1499)
  • Дачная болталка- 2. (1499)
  • Всё о наших любимчиках - животных-3! (1495)
  • Всё о наших любимчиках - животных! (1486)

  • Дача

    Рецепты

    Открытки - фото

    Байкал - туристам

    Заходите!
    Логин:
    Пароль:

    Возраст Рая

    Статистика

    Счётчик ТИЦ PR
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Страница 5 из 7«1234567»
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Наши любимые розы (Посадка, уход)
    Наши любимые розы
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:30 | Сообщение # 61
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Выращивание саженцев роз

    Выращивание саженцев. Известно несколько способов размножения роз: делением кустов, отпрысками, корневыми черенками, отводками, стеблевыми черенками, прививкой.

    В культуре роз наиболее распространен последний способ. Он включает в себя прививку черенком различными способами и окулировку, то есть прививку глазком на дичок. Подвоем для культурных роз чаще всего служит шиповник.

    Чаще всего встречается 3 вида дикорастущих шиповников: шиповник обыкновенный (собачий), роза коричная и шиповник мелколистный (роза многошинная).

    Кроме указанных местных видов, в качестве подвоя хозяйства иногда используют сеянцы полиантовых роз.

    Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в первой половине августа, в начале побурения кожицы, дробят их, очищают, и семена сразу же кладут на стратификацию, смешивая с песком в соотношении 1:3 по объему. В конце октября—начале ноября, то есть спустя 1,5 месяца после начала стратификации, семена высевают на заранее подготовленный участок. С осени участок надо вспахать на глубину 40—50 см и внести перегной до 40 кг на 10 кв. м.

    Считается, что лучше запоздать с посевом, но высеять семена во влажную землю. Опыт показал, что осенний посев семян шиповника дает лучшие результаты, чем весенний.

    Стратифицированные семена высевают на глубину 3—4 см из расчета 50—70 кг/га. В питомниках сеют большей частью двухстрочно с междурядьями 54 и между строчками—16 см; на приусадебных участках, где выкапывают сеянцы вручную, достаточно между рядками оставлять 15—20 см.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:30 | Сообщение # 62
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Виды выращивание саженцев роз

    Весной, как только позволяет состояние почвы, посевы до появления всходов боронуют или корку разрушают граблями. В течение лета сеянцы 5—6 раз рыхлят и пропалывают, для борьбы с грибными болезнями 2—3 раза за вегетацию опрыскивают 1-процентной бордосской жидкостью или опыливают серой.
    Подкормки минеральными и органическими удобрениями в период вегетации проводят в те же сроки, что и при уходе за молодыми кустами роз.

    В октябре сеянцы выкапывают и сортируют на 3 разбора: к первому относятся растения, у которых толщина корневой шейки 6—8 мм, ко второму—4—6 и к третьему — 3—4 мм. После сортировки сеянцы укладывают в. траншеи тонким слоем с небольшим наклоном, присыпают землей, обильно поливают и почву утрамбовывают.

    Общеизвестно, что сеянцы шиповника, как и привитые розы, легче переносят морозы, чем длительное переувлажнение, поэтому для прикопки их выбирают место, не заливаемое водой.

    Выход стандартных сеянцев—200—250 штук с 10 кв. м (200—250 тыс./та).
    В начале апреля по хорошо подготовленной почве высаживают сеянцы шиповника (до 70 штук на 10 кв. м).

    Чтобы предохранить высаженные на участок подвои от вредного влияния суховеев и добиться хорошей их приживаемости, сеянцы сразу же после посадки окучивают землей.
    На небольших площадях эту работу выполняют вручную мотыгой.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:31 | Сообщение # 63
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Дальнейший уход за розами

    Дальнейший уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для чего проводится от 3 до 5—7 рыхлений и прополок. Для междурядных культивации школы сеянцев и питомников роз в хозяйствах можно применять скобы, изготовляемые из прочной стали.

    К окулировке приступают в конце июля—начале августа. Перед ее началом подвои глубоко (до обнажения верхнего горизонта корней) разокучивают и корневую шейку протирают мягкой рукавицей или ветошью. Прививать нужно только в корневую шейку, что исключает в последующем массовое появление дикой поросли.

    Черенки для окулировки выбирают хорошо вызревшие, с достаточно сформированными почками. Срезав побег с куста, на нем обрезают верхушку. Перед окулировкой удаляют шипы. Глазок вырезают окулировочным ножом, как показано на рис. 1, с очень тонким слоем древесины, вставляют в Т-образный разрез коры на корневой шейке сеянца и плотно завязывают узкой полоской синтетической пленки или мочалом. В питомниках нередко на срезанном щитке осторожно ножом удаляют древесину, что способствует лучшему срастанию привоя с подвоем (дичком). С этой же целью подвои с заокулированной почкой сразу же после обвязки окучивают землей.

    Через 12—15 дней после окулировки проводится ревизия (проверка) приживаемости почек. Для этого снимается обвязка. У прижившихся окулировок поч¬ка и щиток зеленые, увеличенные, а черешок при легком нажиме отделяется, у неприжившихся подсохший черешок держится прочно и при легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:33 | Сообщение # 64
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Приживаемость глазков роз

    На приживаемость глазков существенное влияние оказывают:
    а) толщина сеянцев у корневой шейки. Она должна быть не менее 8—10мм;
    б) срок окулировки. В наших условиях лучший срок от 20 августа до 1—15 сентября;
    в) погода в период окулировки и в первую очередь температура воздуха. Оптимальной считается 16—18°. Повышение ее уже до 19° снижает приживаемость на 5—8%.

    Рис. 1-. Окулировка роз спящим глазком:

    1 — срезка щитка с почкой; 2 — щиток, вставленный под кору; 3 — обвязка места окулировки

    После ревизии обвязку возвращают на старое место, а на не принявших окулировку подвоях ее повторяют. Опыт показал, что если окулировка роз проводится в конце августа—начале сентября, то обвязочный материал (синтетическую пленку) лучше на зиму не снимать, а дичок дополнительно окучить землей на высоту 10—15 см. В 1-й декаде апреля дички разокучивают, пленку снимают и проводят ревизию и срез на почку, как показано на рис. 2. Результаты зимовки неизменно показывают преимущества этого способа сохранения окулировок. Особенно большая разница в сохранении глазков проявляется в неустойчивые зимы.

    Рис. 2. Формирование куста:

    — срез дичка над почкой; 2 — прирезка культурного побега; 3 — ветвление окулянта после прирезки побега

    Преимущество способа сохранения окулировок под пленкой еще и в том, что значительно упрощается процесс срезки на почку, так как в этом случае не приходится протирать корневую шейку для обнаружения привитой почки; исключается также работа по разокучиванию окулировок при ревизии в осенний период. Весной дички с неприжившимися глазками подокулируются зимним черенком в начале сокодвижения.
    Когда окулянт достигает 10—12 см, его прищипывают над третьим от основания побега листом. При невыполнении этого приема побег вырастает в длинный хлыст, и такой куст ко времени выкопки попадает в разряд нестандартных.
    После удаления верхушки с двумя верхними листьями из запасных пазушных почек развивается несколько, чаще два, боковых Побегов, которые создают сколет будущего однолетнего саженца. Если же и после прищипки развивается один главный побег, то его необходимо подрезать, оставив на растении 2—3 почки, считая от основания, из которого сформируется стандартный куст.и легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:33 | Сообщение # 65
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Подкормка роз, внесение удобрений

    Ранней весной, после срезки на почку, необходимо внести полное удобрение из расчета на куст: аммиачной селитры и калийной соли—по 10—15 г, суперфосфата—15—20. На больших участках вносить минеральные удобрения лучше всего культиватором - растениепитателем, на небольших—рассевать с последующей заделкой в почву при рыхлении.

    В период закладки бутонов наилучшим удобрением является раствор навозной жижи (разбавлелие 1:10), внесенной из расчета 10 л на 3—4 растения.

    В середине июля и через месяц—в середине августа окулянты необходимо подкормить полным минеральным удобрением из расчета на куст 10—15 г аммиачной селитры и по 15—20 г суперфосфата и калийной соли.
    В середине сентября производится последняя подкормка суперфосфатом (10—15 г) и калийной солью (20—25 г), азотные удобрения исключаются.
    Подкормки в указанные сроки в значительной мере способствуют развитию стандартных саженцев.

    Саженцы роз пригодны для посадки на постоянное место в однолетнем возрасте. Поэтому в октябре растения выкапывают, сортируют, связывают по 5 штук в пучки, на которые навешивают этикетки с названием сортов, и перевозят на участок до осенней реализации.
    Саженцы, оставленные на зимнее хранение, переносят в зимние борозды глубиной 45—50 см. Пучки обязательно - развязывают.

    Уложенные тонким слоем саженцы роз присыпают, обильно поливают, отаптывают и окучивают землей «с головой». В таких условиях они хорошо зимуют, не повреждаясь и не прорастая до начала весенней посадки.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:34 | Сообщение # 66
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Выбор места для посадки роз

    Защитные полосы на цветочных плантациях должны быть продуваемы ветром, то есть ажурной конструкции.
    На участках, расположенных на склонах, их следует закладывать поперек склона, а на равнинных — перпендикулярно направлению господствующих ветров.

    Расстояния между основными, поперечными полосами в равнинных условиях должны быть 400—500 м, а при неоднородном рельефе (на склонах) и в засушливых районах с сильными ветрами—200—300 м.
    Продольные защитные полосы закладываются на равнинах через 1000 м, в засушливых районах через 500 м и на склонах через 200 м. Ширина защитных полос в равнинных условиях—10—12 м, а размещаемых поперек склонов — 20 м.
    На Юге России для защиты цветочных растений высаживают 1—2-рядпые ветроломные полосы из высокоствольных пород деревьев с пирамидальной кроной.

    При выборе древеспых и кустарниковых пород следует учитывать мутные почвенно-климатические условия и рекомендуемый для тех или иных районов ассортимент.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:34 | Сообщение # 67
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Выбор почвы для посадки роз

    Розы хорошо растут и обильно цветут на плодородных землях. На участках с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1,5—2,0 м от поверхности) в первый год цветут до заморозков и не успевают подготовиться к перезимовке.
    Зимой они значительно повреждаются или совсем замерзают. Розы предпочитают нейтральные или слабокислые почвы.
    Подготовка почвы заключается в глубокой (на 50—60 см) перекопке и внесении органических удобрений. Плантажная вспашка или перекопка участка должна проводиться заблаговременно: для весенней посадки — с осени, а для осенней — за один-два месяца до посадки.
    Тяжелые, плотные глинистые и суглинистые почвы, а также песчаные необходимо предварительно улучшить.
    Если почва глинистая, на 1 кв. м канавы вносят 2—3 ведра коровьего навоза и 1—2 ведра песка. Песчаная почва становится пригодной для посадки роз после внесения на 1 кв. м 2—3 ведер конского навоза и 1—2 ведер глины.
    Часть нижнего слоя земли при этом отбрасывают, а остальную—тщательно перемешивают с навозом, песком или глиной и снова укладывают в канаву.
    На участках, засоренных строительным мусором, грунт необходимо заменить до глубины 50—60 см питательной смесью, состоящей из дерновой, листовой и перегнойной земли.

    На приусадебном участке под глубокую перекопку вносят на каждые 10 кв.м 12—15кг перегноя, 90—100 г сульфата аммония и 100—120 г суперфосфата.
    Цветоводы, проживающие в городе, с успехом могут заменить навоз компостом.
    Способ приготовления его прост. В саду, подальше от жилья, складывают осыпавшиеся листья и прочие отходы. Слой отходов толщиной 12—20 см засыпают землей и перекладывают дерном. Следующие слои пересыпают суперфосфатом.
    Одного кубометра компоста достаточно, чтобы улучшить почву для посадки 80 кустов роз. Пригоден компост только на следующий год.

    Зарубежные авторы отмечают, что одновременное внесение органических и минеральных удобрений перед посадкой роз нецелесообразно, так как азотные удобрения легко вымываются, не принося никакой пользы, а калийные замедляют укоренение роз.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:37 | Сообщение # 68
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Посадка роз

    Посадка. Лучшим временем посадки считается осень, но не позже чем за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. В этом случае розы начинают
    укореняться еще с осени, лучше зимуют и рано весной трогаются в рост, успевая до наступления сухой жаркой погоды достаточно развиться и окрепнуть.

    Перед посадкой нужно. осмотреть внимательно саженцы, удалить сломанные и помятые корпи и побеги и обрезать, как показано на рис. 3. На побеге оставлять 3—5 почек.
    Обрезанные саженцы роз до корневой шейки погружают в раствор, составленный из глины и перегноя .(1:1). Благодаря этому простому приему лучик» приживаются саженцы и быстрее образуются корешки.

    Обрезка роз при посадке

    Перед посадкой в каждую посадочную ямку вносят 5 кг перегноя, 20 г азотных и 15 г калийных и фосфорных удобрений, перемешивая их тщательно с землей. Розы сажают в ямку глубиной и шириной 35—40 см. Копать ямку для каждого саженца нецелесообразно. В этом случае лучше сделать сплошную канаву шириной и глубиной 40 см.

    Сажать саженцы следует глубоко, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы на 2—3 см. Это предохраняет их от пересыхания в период суховеев и обеспечивает лучшую приживаемость.

    После посадки розы обязательно нужно полить в 2—3 приема (2—3 ведра на куст) и вокруг растения - сделать холмик высотой 10—15 см. В последующем во время прополок и рыхлений холмик разрушается.

    При весенней посадке корни саженцев не требуют подрезки, так как на прикопном участке успевают развиваться дополнительные корешки. Побеги обрезаются на 2—3 почки.

    Розы лучше приживаются при посадке в тихую, пасмурную погоду. Кусты размещаются так, чтобы они не угнетали друг друга. При озеленении участка или объекта схема посадки—70х30, 50х50, и даже 50х30 см.

    Следует иметь в виду, что сажать более 4—5- растений на 1 кв. м нецелесообразно: тесно посаженные кусты при сильном росте все равно будут угнетать друг друга и часть их погибнет.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:37 | Сообщение # 69
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Уход за розами разокучивание и ранневесенняя обрезка

    Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые 1 розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта—начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
    Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.

    Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
    Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда— на 4—5.

    При выращивании на срез равновесенняя обрезка должна проводиться в зависимости от сортовых особенностей сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Нью-Йоркер, Пуансеттия, Супер Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек. Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых—2—3 почек.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:37 | Сообщение # 70
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Разокучивание и ранневесенняя обрезка роз

    Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые 1 розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта—начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
    Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность и сложение кустов, обилие их цветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное цветение.

    Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с цветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
    Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда— на 4—5.

    При выращивании на срез равновесенняя обрезка должна проводиться в зависимости от сортовых особенностей сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Нью-Йоркер, Пуансеттия, Супер Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Герберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек. Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар, Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых—2—3 почек.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:38 | Сообщение # 71
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Мульчирование, поливы, удобрение для роз


    Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5—6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из которых образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где лет возможности поливать розы регулярно.

    Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя.
    Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена:
    она расходуется по преимуществу на потребности самих растении. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации.

    В дальнейшем при отсутствии должного количества осадков применяются вегетационные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне75% от полевой влагоемкости.
    При дефиците влаги, который наблюдается чаще в июне—июле—августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в месяц из расчета 20 — 30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—12 дней.
    Для лучшего сохранения влаги и аэрации после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что при достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.

    Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды.
    Суперфосфат лучше залить за сутки до применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора.

    Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной. на сильных побегах 5—6 почек и на слабых—2—3 почек.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:38 | Сообщение # 72
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Подкормки и удобрения для роз

    Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившими коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора.

    Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3 — 4 л этого раствора.
    В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.

    Перед закладкой бутонов второго цветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы зацветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом цветении.

    Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегетации растений.
    Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой цветочных плантаций, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях.

    Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кг/га действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:39 | Сообщение # 73
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Минеральные удобрения для роз

    Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.

    Такая система способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями.

    Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в целях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.

    Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество цветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.

    Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:41 | Сообщение # 74
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью

    Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль (см. рис.).
    Если ее вовремя не удалить, она быстро размножается, куст слабеет и нередко вырождается - дичает.
    Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста.
    Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.

    За вегетационный период розам требуется 5—7 рыхлений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэрации почвы и борьба с сорной растительностью.
    Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды.
    Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
    На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости—1 л на 10 кв. м.
    Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал.

     
    АлексаДата: Суббота, 27.03.2010, 23:41 | Сообщение # 75
    Группа: Прижитые-привитые!
    Сообщений: 7946
    Статус: Offline
    Летняя обрезка кустов роз

    В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных цветков.
    Поэтому очень важно летом регулировать цветение.

    Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов.

    Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги.
    Такое прореживание способствует появлению более обильных побегов с хорошо развитыми цветками.
    В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление цветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.

    Последующее цветение кустов и качество цветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.

     
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Наши любимые розы (Посадка, уход)
    Страница 5 из 7«1234567»
    Поиск:

    Copyright MyCorp © 2017