В плодах этой ценной ягодной культуры содержится много витаминов и биологически активных веществ. Все они обладают исключительно высокими лечебными свойствами. В народной медицине черная смородина применяется для лечения золотухи, кашля, головных болей, заболеваний глаз, некоторых форм экземы и кишечно-желудочных болезней.

Целебными свойствами обладают не только свежие ягоды, но и листья, почки, побеги. Как освежающее и успокаивающее средство применяются ванны с настоем листьев.

Горячий отвар из молодых листьев пьют при общих недомоганиях, простуде, болезнях мочевого пузыря и почечных камнях (как мочегонное средство), а также при ревматизме, подагре и заболеваниях суставов, применяют при лечении болезней горла (катаральное состояние), желудка и кишечника (язва). Побеги с листьями черной смородины используются при консервировании и солке огурцов, помидоров и других овощей. Из ягод черной смородины готовят витаминные соки, варенье, джем, повидло, желе, мармелад, хорошего качества наливки, настойки, а также превосходные ликеры. Домохозяйки заготавливают из ягод черной смородины компоты, которые в зимнее время являются незаменимым продуктом для повышения общего тонуса организма. Особенно полезны такие компоты детям и людям пожилого возраста.

Есть три вида смородины: черная, красная и белая.

Эти растения — типичные многолетние кустарники, у которых не только подземная, но и надземная часть являются многолетними. Имеют они мочковатую корневую систему, расположенную в неглубоком слое почвы.

Куст смородины растет постепенно. Из прикорневых почек, расположенных у поверхности и ниже поверхности почвы (в зоне корневой шейки) вырастают однолетние прикорневые побеги или побеги замещения, которые составляют основу куста. На следующий год они начинают ветвиться и на них вырастают однолетние побеги (первого порядка), на которых через год, в свою очередь, образуются новые побеги второго порядка. Таких порядков ветвления может быть три-четыре.

Количество образуемых прикорневых побегов зависит от особенностей сорта смородины и возраста куста. Больше их (до двенадцати на куст) и наиболее сильнорослых вырастает в первые годы жизни растения, то есть в трех-четырех летнем возрасте. По мере старения куста способность образовывать прикорневые побеги резко ослабевает.

Таким образом, куст черной смородины состоит из ветвей различного возраста.

Однолетние прикорневые побеги на следующий год весной начинают ветвиться, цвести и плодоносить, что обусловливает скороплодность культуры. Черная смородина, например, дает урожай уже на второй год, в пору полного плодоношения вступает на третий год после посадки, а красная смородина — на пятый шестой годы.

Скороплодность присуща сортам, полученным с участием сибирского подвида смородины черной (Голубка, Белорусская сладкая, Минай Шмырев, Московская, Загадка). Эти сорта формируют хороший урожай на двухлетних ветвях в сравнении с сортами, полученными с участием европейского подвида, которые формируют урожай на трех-четырех летних ветвях первого и второго порядков ветвления. Еще более скороплодными являются новые сорта, полученные в научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. У них прикорневые побеги в первый же год ветвятся и некоторые из них имеют букетное расположение почек, которые несут от 87,1 процента (Сеянец Голубки) до 98,9 процента (Краса Алтая) цветковых зачатков. Такие сорта очень быстро вступают в плодоношение и дают товарный урожай.

Крыжовник на Руси выращивают издавна - еще с XV в. В народе эту культуру называют северным виноградом. При хорошей агротехнике крыжовник дает высокие ежегодные и стабильные урожаи. Это одна из самых неприхотливых и зимостойких ягодных культур. Опытные садоводы на своих участках получают до 10-15 кг ягод с 1 куста.

Плоды разной формы и окраски (желтой, красной, белой или зеленой) с прекрасными вкусовыми качествами. Ягоды не только вкусны, но и полезны: они богаты органическими кислотами, пектином, солями калия, натрия, кальция, магния, меди, дубильным веществом, витаминами. Крыжовник выводит токсические соединения, в том числе радиоактивные, укрепляет стенки сосудов.

Особенности: Морозостойкий многолетний ягодный кустарник

Место и почва
Предпочитает рыхлые, хорошо аэрированные плодородные почвы; переносит частичное затенение

Скороплодность
На 3-й год после посадки

Урожайность
10-15 кг ягод с 1 куста

Крыжовник - самоплодная культура и завязывает плоды при опылении пыльцой своих цветков. То есть даже одно растение крыжовника на участке будет плодоносить. Но замечено, что при опылении пыльцой цветков с других сортов, завязывание ягод резко увеличивается. Между прочим, крыжовник является еще и ранним медоносом и привлекает в сад множество опылителей.

Выбор места и почвы для посадки крыжовника
Корневая система этого кустарника располагается глубже, чем у смородины, что обусловливает его засухоустойчивость. Он хорошо переносит затенение и плодоносит на частично затененных участках.

Нельзя размещать крыжовник в низинных частях рельефа, так как при высокой влажности он сильно поражается грибными болезнями, в том числе и мучнистой росой. Поэтому крыжовник располагают выше по склону, чем другие ягодные кустарники, на освещенном, защищенном от северных и восточных ветров месте, где нет застоя холодного воздуха. Почва должна быть слабокислой или нейтральной с рН близкой к 6.

Крыжовник не выносит застойных вод. Если участок по весне переувлажнен, то то крыжовник лучше сажать на высокие 15-20 см гряды. Рекомендуется подсыпка песка или смеси компоста и песка под грядку для повышения уровня, удобрения, разрыхления и аэрации почвы. Следует учитывать, что крыжовник требователен к калию.

Для крыжовника, как и для черной и красной смородины, лучшими предшественниками считаются пропашные культуры, которые оставляют после себя почву рыхлой и чистой от сорняков: свекла, ранний картофель, горох, бобы. Хорошо высаживать крыжовник после люпина, используемого на зеленое удобрение с запашкой его в фазе бутонизации.

Крыжовник можно сажать весной и осенью, но лучший срок посадки - осенний (с конца сентября до середины октября), так как к глубокой осени посаженные растения успевают приняться и образовать новые молодые корешки. При весенней посадке приживаемость и рост побегов, как правило, хуже.

Необходимо помнить, что крыжовник колючий, его неудобно полоть, поэтому нужно хорошо очистить участок осенью перед посадкой от корнеотпрысковых сорняков, в первую очередь пырея. Для этого ранней осенью участок под крыжовник перекапывают, тщательно выбирая все корневища сорняков. После перекопки почву тщательно выравнивают граблями с металлическими зубьями, разбивая все комья земли.

Для осенней посадки ямы под крыжовник выкапывают за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть. Ямы копают глубиной и шириной 50 см. Верхний плодородный слой кладут в одну сторону, нижний, неплодородный — в другую. Затем в плодородную кучку добавляют: 8-10 кг перегноя или хорошо перепревшего навоза, 50 г двойного суперфосфата, 40 г сернокислого калия. Все компоненты хорошо перемешивают. Этих удобрений хватает растениям на три года. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.

Для посадки используют чистосортные, здоровые однолетние или двухлетние саженцы, имеющие хорошо развитую систему (с корнями длиной не менее 25-30 см) и наземную часть из 3- 4 сильных побегов. При посадке таких саженцев растения раньше вступают в плодоношение. Перед посадкой у саженцев удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветвей. Можно замочить корни на одни сутки в жидких органических удобрениях: 3-4 столовые ложки гумата натрия на 5 л воды. После этого корни приживаются быстрее.

Растение сажают прямо или чуть с наклоном с заглублением корневой шейки на 5-6 см ниже уровня почвы. Следят, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем, держа растение за стволик, корни засыпают почвой. Брошенную на корни землю постепенно уплотняют. При этом саженец слегка потряхивают, чтобы земля равномерно заполнила все пустоты вокруг корней.

После заполнения ямы растения поливают, примерно ведро воды на яму, а затем пространство под кустом мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 2-3 см, чтобы уменьшить испарение влаги и не допустить образования корки. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5-6 почек.

На больших плантациях крыжовник сажают рядами, с расстоянием в ряду 1-1,5 м, а между рядами — 3 м. Активное плодоношение этой культуры наступает на 3-4-й год после посадки и продолжается в течение 10-15 лет.

Ирга (Amelanchier), род растений семейства розоцветных. Кустарник или небольшое дерево. Наиболее распространена ирга круглолистная, или ирга обыкновенная (rotundi-folia), встречается в культуре как плодовое, медоносное и декоративное растение. Листья опадающие, округлые или овальные, сверху темно-зелёные, снизу бледно-зелёные, осенью жёлто-красные или тёмно-красные. Цветки белые или кремовые, собраны в щитковидные кисти на концах побегов. Плоды круглые, синевато-чёрные или красновато-фиолетовые, диаметр до 10 мм, съедобные, сладкие, созревают в июле.

С лечебно-профилактической целью вкусные плоды ирги используют в свежем виде. Они содержат до 12% сахаров, яблочную и другие органические кислоты, дубильные и красящие вещества, флавонолы, витамины Р, С, группы В, каротин, микроэлементы, клетчатку, пектины; в семенах содержится жирное масло, а в коре и листьях - дубильные вещества.

Плоды улучшают пищеварение и укрепляют кишечник. Как хорошее поливитаминное средство в свежем виде ягоды применяют для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов, атеросклероза, а также сердечно-сосудистых и желудочно-кишечных заболеваний. С разрешения и под контролем врача плоды ирги используются в виде вяжущих отваров при воспалительных желудочно-кишечных заболеваниях.

В ирге содержится B-ситостерин, который является антагонистом холестерина и ценным поливитаминным средством, поэтому ирга необычайно полезна для профилактики и лечения атеросклероза.

В народной медицине для полоскания горла применяют свежий сок ягод ирги как диетический и лечебный напиток с вяжущими свойствами, смесь его с соками диких яблок и груш. Обилие витамина Р позволяет рекомендовать плоды ирги и соки из них пожилым людям для укрепления стенок сосудов и повышения их эластичности, предупреждения инфаркта миокарда и варикозного расширения вен. Ирга нормализует сон и укрепляет организм. Применение настойки цветков ирги нормализует работу сердца и снижает кровяное давление. Сок свежих плодов используется как лечебный напиток при расстройствах кишечника.

Плоды ирги созревают неодновременно, поэтому их собирают в несколько приемов. Ирга широко используется в лечебном и диетическом питании. Плоды ее употребляют в свежем виде в качестве десерта, их сушат, вялят, замораживают, варят варенье, готовят компот. Высушенные ягоды иногда называют «северным изюмом», а раньше они были известны под названием коринки, их используют в качестве начинки для кондитерских изделий.

Сок из свежесобранных плодов ирги почти не отжимается, но после 7-10-дневного хранения слоем не более 5 см можно отжать до 70% сока. Учитывая, что ягоды имеют пресно-сладкий вкус и не богаты органическими кислотами, в продукты переработки добавляют лимонную кислоту или натуральный сок кислых плодов.

Для приготовления сока из ирги, ягоды выдерживают в сухом помещении в течение недели, рассыпав их на пленке или бумаге, чтобы они смогли отдать сок и стали более ароматными. Затем с помощью соковыжималки отжимают сок, смешивая его с сахаром (на 1 л сока - 300 г сахара), подогревают до полного растворения сахара, разливают в банки и закатывают их крышками. Хранят в прохладном помещении. Поскольку сок ирги малой кислотности, то его можно купажировать с другими соками ягодных культур, например с соком смородиной красной.

Лето не за горами, а как известно, июнь — период, наиболее благоприятный для роста смородины в средней полосе. В это время почву под растениями содержите в рыхлом и чистом состоянии. Разнообразные подставки и подпорки под кустами облегчат ее обработку.

Недостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчению и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня — первая декада июля). Почву увлажняйте на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30—40 см. Ориентировочный расход воды 20—30 л на 1 м2. Поливать можно по бороздам или в круговые канавки, которые делают на расстоянии 30—40 см от концов ветвей куста и глубиной в 10—15 см. Вокруг кустов можно устроить поливные площадки, которые ограничьте земляными валиками высотой до 15 см. После поливов почву рыхлите, как только она слегка подсохнет, чтобы не образовалась корка. Советуем замуль­чировать почву около куста и внутри его перегноем, перепревшим навозом, разложившимся торфом.

При хорошем и обильном мульчировании (10—15 кг под куст) необходимость в поливах и рыхлении почвы значительно сокращается.

В июне ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкормите навозной жижей (1 л настоя на ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на ведро воды). Одно ведро раствора расходуйте на два-три куста. Если органических удобрений нет, то можно заменить их полными минеральными. Под каждый плодоносящий куст вносите 10—15 г мочевины, 20 г супер­фосфата и 10—15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.

Дополнительно можно про­вести внекорневую подкормку, опрыскивая растения микро-удобрениями. В 10 л воды растворите медного купороса 1 — 2 г, борной кислоты — 2 — 2,5, сернокислого марганца — 5 — 10, сернокислого цинка — 2 — 3, молибденовокислого аммония — 2 — 3 г.

С появлением первых пораженных огневкой ягод необходимо собрать и уничтожить гнезда вредителя. Эту работу порой приходится повторять 2—3 раза. За неделю-две перед созреванием необходимо собрать деформированные крупные, преждевременно буреющие ягоды, поврежденные плодовым пилильщиком.

Собирайте ягоды выборочно по мере полного созревания (потемнение, покраснение или исчезновение зеленой окраски), черную смородину — отдельными ягодами, а красную и белую — целыми кистями. Удобная тара — лоток, так как в нем ягоды располагаются тонким слоем и не мнутся, можно использовать также кузовки и коробочки емкостью 2—4 кг.

После сбора урожая полейте кусты, а как только подсохнет почва, прорыхлите ее.

Сентябрь — октябрь — время ухода и посадки. В конце сентября или в начале октября под кусты смородины вносят удобрения органические (10— 15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80—120 г суперфосфата) и калийные (30—50 г хлористого калия) или же 300—500 г плодово-ягодной или огородной смеси. Перекопайте (лучше после полива или дождя) почву для заделки удобрений.

Осенью можно провести и часть работ по обрезке. У кустов удалите старые отплодоносившие ветви, вырезая их у самого основания, а также все лишние загущающие побеги (весной проведете детальную обрезку).

Ранней осенью можно приступать к размножению черной смородины одревесневшими че­ренками.

Для посадки саженцев смородины лучше отвести увлажненные, достаточно освещенные места, хорошо защищенные от ветра. Проведите планировку участка, чтобы не было глубоких впадин, ям и т. п. После планировки почву перекопайте на штык лопаты, предварительно разбросав минеральные удобрения. Суперфосфат вносите из расчета 50—60 г, а калий­ную соль — 15— 20 г на 1 м2. После этого на подготовленном участке выкопайте посадочные ямы 35—40 см глубины и 50—60 см ширины.

В яму внесите 1 — 2 ведра органических удобрений (компост, перегной и т. п.) и минеральные удобрения — суперфосфата 150—200 г, калия сернокислого 20—25 г (или древесной золы 30—40 г). Вместо суперфосфата и калия можно использовать плодово-ягодную смесь — 400 — 500 г или нитроаммофоску — 120—150 г.

Перед посадкой у саженцев обрежьте поврежденные или подсушенные концы корней. То же самое необходимо сделать и с надземной частью растений. Чтобы избежать подсушивания, корни обмокните в глиняную болтушку.

Молодые кусты смородины

При посадке заглубите саженцы, чтобы почва была на 6—8 см выше первых корней. Этим самым вы создадите условия для появления и дополнительных корней, и побегов из почек заглубленной части стебля.

После посадки надо сделать лунку около саженцев и полить их из расчета 1/3—½ ведра на растение. Для лучшей приживаемости саженцев почву вокруг них замульчируйте.

При сухой осени проведите 1 подзимний полив. Если весной были разложены отводки смо­родины, то нужно отделить укоренившиеся от материнских кустов и пересадить на постоянное место. Вот и вся работа до весны. А весной, в конце марта,— пора обрезки и формиро­вания. Как только кусты смородины освободятся от снега, можно начинать эти операции.

Обрезка будет способствовать росту новых сильных однолетние прикорневых побегов и усилению их ветвления, предупреждать загущение куста, нормировать урожай, увеличивать размер ягод. Таким образом, создается куст с ветвями разного возраста — от плодоносящих: до нулевых побегов замещения.

У вновь посаженных одно-двулетних растений обрежьте каждый побег, оставляя только две—четыре хорошо развитые почки. Если молодой саженец в течение первого года после посадки развит слабо, то его можно срезать на обратный рост до уровня почвы. У дву-трехлетних кустов проведите формирующую обрезку. Для правильного формирования куста оставьте только три-четыре хорошо развитых и удобно расположенных побега, а остальные однолетние прикорневые побеги вырежьте у основания. В первую очередь удалите самые слабые, загущенные и пораженные вредителями и болезнями побеги. Удалите и ветви старшего возраста, если они слабо развиты, поломаны или повреждены стеклянницей или галлицей.

У хорошо сформированного взрослого куста черной смородины должно быть 10—15 скелетных ветвей всех возрастов, примерно по две—четыре ветви каждого возраста, причем однолетних оставьте на одну-две ветви больше, а 4—5-летнего возраста — на одну-две меньше, 5—6-летние малопродуктивные ветви вырежьте.

Саженец смородины

Только красная образует больше прикорневых побегов, поэтому для замещения оставьте всего три—пять однолетних побегов, а все лишние и загущающие удалите. Однолетние приросты плодоносящих ветвей не укорачивайте, это может привести к снижению урожая. Ветви старше семи-восьми лет вырежьте у основания.

В апреле важно задержать талые воды в саду, чтобы иметь надежный запас влаги в почве. Если осенью не удалось провести посадку смородины, то в третьей декаде апреля на местах, отведенных и подготовленных с осени, высаживайте саженцы.

Если осенью под перекопку в почву внесли органически е, фосфорные и калийные удобрения, то весной — только азотные (10—15 г мочевины ша 1 м2). Они хорошо усваиваются растениями, когда почва влажная. В зависимости от плодо­родия почвы дозу азотных удобрений надо увеличить шли уменьшить.

В конце апреля, как правило, можно приступать к обработке почвы у кустов. Почву лучше не перекапывать, а рыхлить на глубину 6—8 см, как только просохнет верхний ее слой и образуется почвенная корка. Поверхность почвы выровняйте граблями, а затем замульчируйте слоем 5—10 см.

Май — период цветения. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением, дождеванием или укрыв их полиэтиленовой пленкой.

В период цветения необходимо осмотреть все кусты для выявления махровых соцветий (цветки из колокольчатых становятся раздельнолепестными). Единичные пораженные ветви вырежьте. Это временно задержит распространение болезни израстанием. Но в случае заболевания всего куста или большей его части необходима выкорчевка.

Если кусты смородины были окучены на зиму, то следует отгрести почву от них.

Для создания оптимального водного режима почву вокруг кустов содержите в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии. Для этого почву рыхлите не реже одного раза в 2—3 недели, не допуская, чтобы около растений образовалась корка и выросли сорняки, которые сильно иссушают почву. Чтобы не повредить корни, почву около кустов рыхлят не глубже 6—8 см, между рядами или на значительном удалении от кустов — 10—12 см.

В период активного роста смородину подкормите плодово-ягодной или огородной смесью из расчета 40—50 г удобрения на куст. Для размножения высокоурожайных кус­тов можно уложить ветви на отводки, пришпилив их крючками к почве.

А. Поздняков

Тля на черной смородине

Уже не раз рассказывали об эффективном способе уничтожения яиц вре­дителей на кустах смородины и крыжовника с помощью ки­пятка. Рекомендуют проводить эту операцию ранней весной, когда еще не тронулись в рост почки, чтобы не обжечь моло­дые листочки.

Лет пять назад попробовал у себя в саду применить этот способ. Осенью под кусты внес органические удобрения и пере­копал почву. А ранней весной, когда снег еще растаял только частично, с большим трудом провел эту работу. На сапоги налипло столько грязи, что не мог поднять ноги, а лишь воло­чил их между кустами, обливая растения кипятком. Размесил всю почву и пришлось рыхлить ее повторно, когда она подсох­ла. Поэтому я отказался от весенней «дезинфекции». И вот уже четвертый год кусты смо­родины и крыжовника обливаю кипятком поздней осенью — в конце октября. Выбираю для этого сухую погоду, на костре в большой кастрюле кипячу во­ду, выливаю кипяток в лейку и поливаю из нее растения по 5 л на каждое. Результаты очень хорошие — яйца тли погибают полностью, листья не закручиваются, кусты хорошо растут и плодоносят. После «ошпари­вания» кустов вношу под них органические удобрения и поч­ву перекапываю под зиму. И дрова для костра заго­тавливать удобнее осенью. Это для меня тоже важно — ведь мне приходится кипятить 13 ве­дер воды.

Горячей водой (60—65°) опрыскиваю и кусты земляни­ки, больные нематодой. Это я делаю летом, после уборки урожая и обрезки листьев. Очень хотелось бы такой способ защиты сада применить для осеннего опрыскивания плодо­вых деревьев.

Матвеевский В

Спешу поделиться своим опытом защиты растений смородины и крыжовника. Уже почти зима, а потом и весна не за горами, а эта пора, на мой взгляд, наиболее важна для будущего урожая. А хороший урожай — это награда садоводу-любителю за труд, потраченный, значит, не напрасно.

Мне 65 лет. Давно и с увлечением занимаюсь выращиванием плодов и ягод. Много прочитал специальной литературы, да и в домашней библиотеке немало справочников. Тем не менее и в моем пожилом возрасте, и с моим многолетним опытом бывают разочарования. То парша одолеет, несмотря на меры, принятые в соответствии со справочником, то цветоед нападет нежданно-негаданно и повредит цветки яблони, то плодожорка скосит плоды.

И каждую весну думаешь, каких же вредителей в этом году будет больше? Но даже рекомендуемые ядохимикаты часто эффекта не дают — причина в несвоевременности их применения, чаще из-за дождей, а бывает, и из-за занятости на работе: приехал с работы — дождь пошел. И завтра, и послезавтра — все дождь. Время упущено, и оказываешься бессильным предотвратить беду.

Бабочка огневка

Был у меня случай, который никак не могу забыть. Опоздал я опрыснуть растения из-за непогоды. Улучшилась она только спустя две недели. Тогда я и обработал сад раствором трихлорметафоса. А в это время скворцы уже вывели птенцов и накормили их упавшими на землю погибшими от ядохимикатов насекомыми. Все птенцы погибли. Прошло много времени, а я все переживаю свою вину. Поэтому и стараюсь применять биологические и механические способы защиты.

Многие годы была в моем саду бичом урожая крыжовниковая огневка. Я собирал гусениц, опрыскивал кусты, но она не исчезала. Кроме своих бабочек, прилетали соседские. Но как-то на свалке набрал я куски рубероида, толя, выброшенные кем-то при замене старой кровли. Тот, кто их выбросил, по-моему, поступил опрометчиво, их можно было употребить с пользой.

С осени (а можно и ранней весной, как только сойдет снег) приствольные круги всех кустов выложил этими кусками сплошь, начиная от их оснований до границ проекции ветвей. Бабочки не смогли вылететь из почвы, где они зимовали, и погибли. Несмотря на то что гусениц стало после этого гораздо меньше, повторил этот прием и на следующий год. Убирал эти куски только после сроков лёта и отложения яиц огневки в цветки и завязи ягод.

В результате вот уже несколько лет не повреждаются огневкой смородина и крыжовник, и я собираю добротный урожай.

Многие применяют (и рекомендовано литературой) против нее высокое окучивание кустов землей. Я отказался от этого способа — труда требуется много, а эффект невелик. Так стоит ли?

Советую всем, особенно молодым садоводам-любителям, кого замучила огневка, испытать этот проверенный мной вполне надежный способ борьбы с вредителем. А отходы мягкой кровли и полиэтиленовой пленки вы всегда сможете найти.

К. Сапожников

Крыжовник

Часто бывает так, что оптимистические виды на урожай с приближением сбора обидно тают из-за непредвиденных изменений погоды, болезней растений и полчищ прожорливых вредителей. Это заставляет искать способы защиты сада и в первую очередь хвататься за сильно действующие яды. А нам помнятся послевоенные роскошные сады правобережной Волги. В те времена практически не применяли химикатов. Но в садах не досаждали, как теперь, огневка, пилильщик, тля, реже встречалась мучнистая роса.

Помним мы и то, как рано весной бабушка заставляла нас поливать кусты смородины и крыжовника горячей водой. Справедливости ради, признаемся, что этот прием был бы нами навсегда забыт, если бы не наш сосед по саду, который напомнил об этой простой процедуре.

Вот уже пятый год, как мы, следуя примеру соседа, отказались от всех химикатов, настоев помидорной ботвы и луковой чешуи и перешли на обработку кустарников горячей водой. Делаем это так. Рано весной, когда в саду еще не сошла полностью ледово-снеговая корка (примерно в первой декаде апреля), кипящую воду выливаем в холодную лейку объемом в ведро и тут же поливаем три-пять кустов смородины и крыжовника. После такого полива растения не угнетались мучнистой росой, увеличился прирост побегов, ягоды стали чистыми и даже заметно крупнее. На политых кустах не было тли.

Обработка горячей водой оказалась особенно эффективной для крыжовника сорта Финик, который раньше лет 15 очень страдал от мучнистой росы.

Мы рекомендуем применять этот совершенно безвредный и не трудоемкий прием по защите растений.

Г. Сабанов

Обрезка смородины

К обрезке ягодных кустарников, как и обрезке яблонь и груш, нельзя приступать до тех пор, пока нет ясной цели. Без учета биологических требований смородины, крыжовника, малины к условиям среды и без знания особенностей их роста и плодоношения такую цель и поставить невозможно. Ну как вы, например, определите, какую из 15—20 веток куста должны вырезать, если не будете знать, что молодые ветки предназначены для пополнения его новыми сильными ветками, что у черной смородины наиболее урожайны ветки в возрасте 4—5 лет, а потом они резко снижают способность плодоносить и дают ягоды невысокого качества?

Как можно брать секатор, не уяснив, что в нижней части однолетней (ее еще называют нулевой) ветки размещается зона роста? Из почек, там расположенных, образуются наиболее сильные разветвления. В средней части имеются и ростовые почки, из которых вырастают ветки, и цветочные.

А верхняя часть несет на себе преимущественно цветочные почки. Поскольку в районах с суровыми климатическими условиями за короткий период вегетации нулевые побеги вызреть не успевают из-за затяжной второй волны роста, зимой верхушки их нередко повреждаются морозами. Ветки же первого, второго, третьего и более высоких порядков, образующиеся на ветвях, растущих непосредственно от корня, тем слабее, чем к более высокому порядку ветвления они относятся. Следовательно, и плодоношение на них все слабее.

Обрезка черной смородины

Черная смородина плодоносит главным образом на однолетней древесине, то есть на приростах, выросших в предшествующем сезоне. Правда, часть урожая сосредоточивается на плодовых веточках, но они недолговечны (не то, что у яблони) и после двух-трех плодоношений обычно отмирают. Поэтому наибольший урожай ягод лучшего качества вы можете ожидать у черной смородины на приростах первого и второго порядков ветвления, пока длина их составляет 30—40 см. Как только длина этих приростов уменьшается, урожай по количеству еще может быть и высоким, но качество ягод резко снизится.

Цветочные почки черной смородины смешанные, из них развиваются и цветки, и вегетативные образования. Чаще всего это побеги замещения в виде плодовых веточек. И опять-таки: пока ветка молодая (трех-четырехлетняя), побеги замещения сильные, а как состарится, то и они становятся слабенькими, не способными хорошо плодоносить. Особенно быстро плодовые веточки отмирают в условиях затенения, в запущенных кустах.

Понаблюдайте за растениями смородины в вашем саду или на соседних участках, и вы заметите, что у одних сортов нулевых побегов бывает очень много, у других их очень мало, у третьих — среднее количество. И по ветвлению сорта тоже различаются. На ветках одних появляется чрезмерно много разветвлений, у других их умеренное количество, а третьи образуют боковые разветвления скупо. Все эти наблюдения возьмите себе на заметку. Информация пригодится, когда подойдете к кусту уже не с карандашом, а с секатором.

Обрезка черной смородины проводится, во-первых, для формирования куста, во-вторых, для постоянного обновления растения и, в-третьих, для предупреждения загущения и нормировки нагрузки урожаем. Последнее особенно важно для повышения качества ягод, а именно, для увеличения их размера и улучшения вкусовых и технологических (для переработки) качеств.

Итак, обрезать растения надо исходя из их состояния и сортовых особенностей роста и плодоношения. Здесь мы не можем свести все к рецептам, где было бы указано, как поступать в том или ином случае. Это практически невозможно. Однако мы хотим предложить схему примерной обрезки, которую можно положить в основу частных случаев. А затем вы уж сами, сообразуясь с конкретной ситуацией и учитывая состояние растений, постарайтесь найти оптимальное решение. Чтобы не повторять возможные ошибки (от них никто не застрахован), запоминайте или записывайте, что делали с растениями, что ожидали в результате этого и что конкретно получилось. Различие между вашими прогнозами и фактической реакцией на обрезку будет свидетельствовать о том, насколько познали вы свои растения и насколько готовы к самостоятельной работе садовода-практика.

Куст смородины

Вы приобрели саженец. Хотелось бы, чтобы он был больше. Хорошо было бы посадить целый куст и уже в следующем, если не в этом, году подойти к нему с лукошком и наполнить доверху ягодой. Но не спешите. Как бы ни мал был кустик (всего каких-то 2—4 веточки), его придется еще обрезать. Причем сильно. На каждом разветвлении оставьте всего по 2— 4 хорошо развитые почки.

На следующий год из числа наиболее сильных появившихся из почвы, то есть растущих от корней, нулевых веток оставьте 3—4, остальные удалите. Не оставляйте ветки щуплые, слаборазвитые, находящиеся в местах затенения и грозящие затенением другим. У оставленных веток срежьте невызревшие верхушки. Если же это растение сорта со слабой способностью к ветвлению, надо стимулировать появление боковых разветвлений, укорачивая нулевые ветки. Степень укорачивания должна быть тем больше, чем слабее побегообразовательная способность. При очень плохой укоротите ветки почти наполовину.

Если будете ежегодно таким образом пополнять куст новыми ветками, то через 4 года, в крайнем случае через 5 лет, вы закончите его формирование. Всего в кусте должно быть по две-четыре ветки каждого возраста (от однолетних до пятилетних). Причем при способности сорта сильно ветвиться, достаточно иметь и по две ветки, а если ветвление слабое, количество их можно довести до четырех. Кроме того, чем дальше расположен один куст от другого, тем большим может быть количество одновозрастных веток, соответственно и общее количество. Для страховки на случай поломов и других повреждений оставьте нулевых веток на одну-две больше, чем надо. В дальнейшем положение будете корректировать.

Как в период формирования куста, так и в последующем при обрезке удаляйте все поломанные, больные, усыхающие, загущающие куст и просто лишние нулевые ветки. При соблюдении этого правила обрезка полностью сформированного куста не доставит вам никаких хлопот. В дополнение к указанной обрезке надо будет только ежегодно удалять утратившие способность к росту и плодоношению 5—6-летние ветки. Делайте это без колебаний и сомнений. Если вам покажется, что куст очень редкий, лучше оставьте большее количество молодых веток.

В кусте, который долго не обрезали, чрезмерно много старых непродуктивных ветвей. Они и сами не растут и не плодоносят, и другим не дают развиваться. Внутри кустов образуется такое затененное пространство, что нулевые побеги никак не смогут пробиться к свету. Молодые ветки в таких кустах в основном волчкового происхождения, то есть растут не от корня, а на старой ветке на каком-то расстоянии от ее основания, вертикально. По виду очень сильные, но продуктивность их гораздо ниже, чем нулевых веток, а продолжительность продуктивного периода значительно короче. Поэтому особо на них полагаться не стоит. Лучше, удаляя все очень старые ветки и основательно прореживая другие, вызвать рост нулевых побегов и на их основании формировать, как обычно, новые ветки.

В первый удалить все ветки старше 5—6 лет, а во второй — привести в порядок все остальные. Здесь не всегда удастся достигнуть идеального положения, при котором в кусте по 2—4 ветки каждого возраста. Да это в таком случае не так уж и важно. На первых порах можно довольствоваться достигнутым омоложением ветвей и улучшением освещенности, а со временем станет стабильным и качественный состав веток.

При обрезке следите за тем, чтобы не оставались пеньки от вырезанных веток. Срезы делайте на уровне почвы, а то и чуть ниже. Надо, чтобы основание куста не было слишком загущенным и чтобы там по возможности не было различных растительных остатков. И то и другое — прибежище для вредителей и болезней.

Смородина не любит затенения. На него она реагирует ухудшением роста и плодоношения. Поэтому обращайте особое внимание на размещение растений на участке, не допускайте взаимного затенения. Формированием же и обрезкой регулируйте освещение в пределах растения.

Летней обрезки для черной смородины не требуется. Лучше всего обрезать кусты поздней осенью, а ранней весной сделать лишь необходимые дополнения: обрежьте подмерзшие верхушки да случившиеся за зиму поломы. Можно, конечно, и всю обрезку выполнить весной, хотя это и несколько хуже, чем осенью.

Что касается обрезки красной и белой смородины, то здесь имеются некоторые отличия от черной. Они связаны с особенностями роста и плодоношения. У красной и белой смородины рост нулевых побегов более сдержан. Плодоношение сосредоточивается главным образом на букетных веточках и укороченных годичных приростах. Продолжительность жизни этих плодовых образований 7 — 8 лет. Поэтому и ветки оголяются не так быстро, как у черной смородины, и, следовательно, оставлять их в кусте можно на более длительный срок — до 9—10-летнего возраста. Не так жестко здесь можно подходить и к возрастному составу веток, хотя наличие в кусте и старых, и молодых — одно из обязательных условий длительного, постоянного высокого плодоношения.

Загущения кустов допускать нельзя, поэтому ежегодно оставляйте нулевых веток не больше, чем надо для замены стареющих. На оставленных нулевых ветках срежьте только верхнюю невызревшую часть. Для стимулирования их роста удалите часть волчков и вырежьте наиболее старые ветки, даже если они еще и достаточно продуктивны. Разветвления первого и других, более высоких, порядков не укорачивайте, так как это может послужить причиной снижения урожая.

На коротких ветках (менее 15 см) вырастают слабенькие плодовые образования. Поэтому нельзя допускать ослабления роста. У красной смородины можно обрезать ветки на пере вод на сильное боковое ответ вление, хотя у черной смородины это нежелательно.