Зелёный Рай
Приветствую Вас Гость · Регистрация · Вход
Всходит солнце, бодрое от холода. Золотится отблеском окно. Утро тихо, радостно и молодо. Белым снегом всё запушено. И.А. Бунин
Навигация


МЫ - online

Самое популярное
  • УГАДАЙКА (1510)
  • Всё о наших любимчиках - животных-2! (1499)
  • Дачная болталка- 2. (1499)
  • Всё о наших любимчиках - животных-3! (1495)
  • Всё о наших любимчиках - животных! (1486)

  • Дача

    Рецепты

    Открытки - фото

    Байкал - туристам

    Заходите!
    Логин:
    Пароль:

    Возраст Рая

    Статистика

    Счётчик ТИЦ PR
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    Страница 1 из 41234»
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Картофель, свекла, морковь (а также редиска, редька и другие корнеплоды)
    Картофель, свекла, морковь
    СеленаДата: Воскресенье, 14.02.2010, 07:54 | Сообщение # 1
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Подготовка клубней картофеля к посадке

    Сажают картофель все, а выращивают, к сожалению, очень немногие. Большинство селян все еще работает по привычной дедовской схеме "посадил—выкопал". Заметьте, все промежуточные звенья этой технологической цепочки, суть которых заключена в емком слове "уход", отсутствуют за ненадобностью. А раз нет ухода, то нет и урожая. Ведь сами собой только сорняки растут.

    Мы предлагаем эту статью тем, кто хочет научиться выращивать картофель и получать стабильные урожаи.

    Мы предоставим слово авторитетным ученым, специалистам, а также картофелеводам-любителям—людям думающим, ищущим и имеющим богатый опыт выращивания картофеля. Они расскажут, как правильно выполнять ту или иную технологическую операцию, помогут разобраться в каких-то важных деталях, ответят на ваши вопросы. Так что учитесь, дорогие огородники!

    ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ К УРОЖАЮ -

    Предпосевное прогревание и проращивание клубней — обязательный агротехнический прием. Считается, что он повышает урожайность картофеля на 50%. Нередки случаи, когда "непроснувшиеся" и непрогретые клубни, попадая в холодную и влажную почву, так и не прорастают, а иногда полностью сгнивают.

    Процесс яровизации — комплекс мер по обработке посадочных клубней, ускоряющий рост и созревание растений, — осуществляется задолго до начала активных весенне-полевых работ, когда огородник, не торопясь, может всей душой отдаться любимому делу. Тут каждый верно сделанный ша отплатит ощутимой прибавкой урожаю.

    Какими должны быть посадочные клубни?

    Предположим, что с осени был отобран или приобретен здоровый посадочный материал урожайных сортов. Напомним, что он не должен содержать клубни уродливой или нетипичной для данного сорта формы, с признаками заболеваний, травмированные в процессе уборки или поврежденные вредителями, со "слепыми" (не содержащими живые почки) глазками, а также клубни, взятые из "общей кучи", а не отобранные из наиболее урожайных и совершенно здоровых кустов. При этом их размеры и масса (начиная от 25 г и до очень больших) не играют существенной роли, так как при разумном подходе из каждого клубня можно получить хороший урожай.

    Если посадочные клубни не были озеленены с осени, это не поздно сделать в процессе яровизации.

    Когда нужно доставать семенной картофельдля проращивания?

    Опыт и наблюдения подсказывают, что все решающие этапы в жизни картофеля (начало прогревания, т. е. толчок к росту, начало влажного проращивания, высадка в землю и т. д.) желательно ориентировать по лунному календарю — фазам Луны и ее нахождению в плодородных знаках Зодиака. Процессу клубнеобразования способствует убывающая Луна, находящаяся в Тельце и Козероге, хотя вполне допустимы Скорпион и Рыбы.

    Учитывая рекомендации посевного календаря, особенности данной климатической зоны и свои возможности, огородник должен наметить предполагаемую дату посадки картофеля и, исходя из нее и своих планов, определить сроки проращивания клубней.

    В зависимости от особенностей сорта и внешних условий проращивание может продолжаться от 20 до 45 дней. Следует учесть, что оптимальный срок проращивания — 30 дней при температуре 12—15 °С. При температуре ниже 10 °С процесс идет очень медленно, а при выше 20 °С из-за большой влагопотери начинается привяливание клубней. Температуру проращивания можно регулировать с помощью проветривания или обогрева помещения.

    Далее, если предполагается резка клубней перед посадкой, необходимо зарезервировать не менее 3 дней для их просушивания, а если планируется влажное доращивание клубней или их долей, следует добавить еще 7—10 дней. Рассчитанная таким образом дата начала проращивания также уточняется по лунному календарю.

    Извлеченные из хранилища клубни нужно внимательно осмотреть и безжалостно вы браковать все некачественные, а потери посадочного материала в дальнейшем компенсировать резкой здоровых клубней и размножением их ростками, отводками или делением куста.

    Очень жаркое лето прошлого года привело к значительному перегреву клубней, что может вызвать раннее прорастание их в хранилищах. В таком случае на посадочных клубнях могут образоваться бесцветные (этиолированные) ростки. Как с ними поступать? Если почки только проклюнулись — их можно оставить, если образовались ростки длиной свыше 2 мм — их следует удалить, так как они почернеют и пропадут. Если же ростки выросли длиной в несколько сантиметров и у их основания образовались маленькие корешки, а верхушки не почернели (не поражены серебристой паршой), то эти ростки, предварительно орошенные теплой водой, можно высадить для получения рассады. (Этиолированные ростки боятся резкого перепада температуры и яркого солнечного света и должны быть слегка затенены до их позеленения).

    Если в результате неправильного хранения или преждевременного прорастания клубни привяли, то их следует до обработки питательно-дезинфицирующим раствором на 10 ч замочить в теплой воде, и они восстановят упругость [тургор].


     
    СеленаДата: Воскресенье, 14.02.2010, 07:54 | Сообщение # 2
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Продолжение...

    Нужно ли резать посадочные клубни?

    Деление семенных клубней на доли, помимо экономии посадочного материала, способствует сохранению его сортовых качеств. Приступая к резке клубней, нужно стараться не занести инфекцию. Следует применять ножи из нержавеющей стали (лучше всего для этой цели использовать несколько хирургических скальпелей), дезинфицируя каждый из них после резки в крепком растворе марганцовки не менее 20 с. Разрезанные клубни нужно присыпать золой и разложить для просушки срезом вверх на несколько дней до образования защитной корочки. Следует учитывать, что чем меньше высаживаемая доля, тем меньше устойчивость будущего растения к неблагоприятным погодным условиям. Обычно картофелеводы используют доли массой не менее 20— 30 г, разрезая клубни продольно от верхушки к пуповине на 2 части (апикальные), либо на 3 части: отдельно нижняя (базальная) и разрезанная пополам верхушечная часть, либо отделяют для посадки только верхушки с наиболее * жизнеспособными глазками. В любом случае в каждой доле должно находиться не менее 1—2 проросших почек.

    Резку клубней лучше производить не позже чем за 3 дня до посадки долей либо начала их влажного доращивания.

    Что дает обработка клубней питательно-дезинфицирующим раствором?

    Проращиванию посадочного материала должна предшествовать очень важная, а посему крайне желательная операция — обработка клубней питательно-дезинфицирующим раствором. Она предупреждает возникновение бактериальных и грибковых заболеваний. Кроме того, в процессе обработки насыщаются необходимыми для развития растения микро- и макроэлементами. Если есть возможность замочить клубни на 40—50 мин в растворе, то можно рекомендовать такой его состав: суперфосфат — 40 г, карбамид

    — 40 г, калимагнезия или сульфат калия — 30 г, борная кислота — 2 г, медный купорос — 5 г, марганцовокислый калий — 1 г, вода — до 10 л. Заметим: обязательными элементами раствора являются медный купорос, борная кислота и марганцовка, которые легко приобрести в хозтоварах или аптеке. Замачивание следует производить в деревянных, пластмассовых или эмалированных емкостях.

    Более экономным и легко осуществимым является опрыскивание клубней концентрированным раствором: суперфосфат — 5 г, карбамид — 5 г, калимагнезия или сульфат калия — 3 г, борная кислота — 10 г, медный купорос —2 г, марганцовокислый калий — 0,2 г, вода — до 1 л. Такого раствора хватает для двукратной обработки 100 кг клубней (второй раз — после высыхания и переворачивания клубней). Напоминаем: любую обработку химическими веществами следует производить на улице или в нежилом помещении. Можно успокоить сторонников выращивания экологически чистой продукции: концентрация минеральных удобрений в растворе так мала, а срок до начала образования клубней нового урожая так велик, что обработка дезинфицирующим раствором никак не повлияет на безопасность конечного продукта.

    Как проращивать клубни?

    После высыхания клубней их надо прогреть в течение недели при температуре 20 °С или в течение 2—3 дней при температуре 30— 40°С в ящиках (корзинах], на печи или вблизи отопительных приборов. Прогревание позволит наверстать время, если клубни по какой-либо причине не были своевременно вынуты для проращивания.

    Дальнейшее проращивание посадочных клубней необходимо производить при температуре 1 2—15 °С в светлом помещении. Широко распространенная практика проращивания клубней насыпью и в корзинах не выдерживает никакой критики: в нижних слоях образуются удлиненные, хрупкие и легко обламывающиеся при посадке ростки, а всходы от таких клубней получаются слабые и неровные. Поэтому картофелеводу необходимо побеспокоиться об изготовлении специальных стеллажей или импровизированных приспособлений, на которых проращиваемый картофель можно разложить в 1—3 слоя и раз в 1—2 недели аккуратно, чтобы не повредить ростки, перемешивать.

    Каждые 5—7 дней клубни желательно опрыскивать теплой водой или питательно-дезинфицирующим раствором, разведенным в 2—4 раза, к которому один раз добавляется стимулятор роста картофеля (потейтин, эпол-стимулин или фумар).

    К концу срока проращивания на клубнях образуются крепкие зеленые ростки с зачатками корневой системы. Хорошо было бы затенить их на 5—6 дней мешковиной или матами, тогда в земле они сразу пойдут в рост. Если же в семенной картофель случайно попали вырожденные клубни, то они дадут длинные утонченные отростки (как спички), и их следует обязательно удалить. Здоровые же клубни можно высаживать в прогревшийся на глубине 10 см до 6—8 °С грунт, либо приступить к их влажному доращиванию в торфоперегнойной смеси, перепревших опилках и т. п. с последующей высадкой клубней, обросших "бородой" корней, или в виде рассады.

    Для получения выровненных всходов любой посадочный материал сортируют перед посадкой по сортам, размерам с учетом степени развития.

    И вот настал предполагаемый день высадки клубней. Если погодные условия или другие обстоятельства не позволяют произвести посадку в намеченный срок, то ее можно отодвинуть, перенеся корзины и ящики с клубнями в сухой погреб или подвал, где при температуре 3—10 °С они могут находиться до 20 дней.

    Константин ДАВЫДОВСКИЙ


     
    СеленаДата: Пятница, 19.03.2010, 12:55 | Сообщение # 3
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Способ выращивать свеклу на растительных остатках.

    Гряда под свеклу.

    Весной я сделал новую гряду с бетонными бортиками. Короб гряды я установил прямо поверх почвы. Высота бортиков была 15 см.

    Но готового компоста и почвы в наличии для ее заполнения не было. К тому же площадка, где я установил короб бетонной гряды, была основательно засорена пыреем, поэтому короб я забил сухой травой и жесткими стеблями прошлогоднего бурьяна. Притоптал все это, чтобы уплотнилось и вместилось в короб гряды.

    Затем сухие растительные остатки несколько раз пролил из шланга, чтобы они основательно промокли. Накрыл слой мокрой утоптанной травы небольшим слоем обычной почвы в смеси с торфом так, чтобы получился слой толщиной примерно 3-4 сантиметра. Т.е. слой умятой травы был примерно сантиметров 10-12. Часть почвы и торфа, несомненно, просыпалось в умятые траву и бурьян.

    Свежую траву в гряду под почву укладывать не следует, так она быстро слежится и, сгнивая без доступа воздуха, принесет скорее вред, отравляя почву.

    Технология выращивание свеклы.
    Посев свеклы был в обычные сроки. Посевы делал рядками в насыпанный поверх утрамбованной травы слой почвы. Сорт свеклы - БОРО. Одновременно со свеклой в рядки высаживался маячковый лук.

    Т.е. свекла практически росла на слое преющей травы. Почва была нужна лишь для того, чтобы было куда заделать семена. Лето было засушливое, поливал свеклу один раз, но основательно. Преющая трава запасала большое количество влаги. После полива замульчировал гряду обычной резаной травой.

    Свекла весь сезон чувствовала себя великолепно. Корнеплоды получились выровненные по размеру, урожайность была примерно в два раза больше обычной. Но может это особенность сорта БОРО, так как я обычно выращивал свеклу сорта Пабло.

    Все корнеплоды были поверх гряды, в преющую траву уходил только корешок свеклы. Из одной пачки семян весом 1 грамм, получилось 3 ведра свеклы, причем корнеплоды были как на подбор одинаковыми.

    Пырей, при такой технологии выращивания свеклы, сквозь слой растительных остатков не пробился, только немного вдоль бортиков гряды. Трава за лето перепрела и гряда осела примерно наполовину.

    К слову сказать, и лук и морковь чувствовали себя на этой гряде тоже хорошо и росли очень крупными. Но, из-за большого оседания уровня гряды, морковь к осени вылезла из почвы сильнее обычного, а кончик уперся в нижний некопаный слой. Из-за этого некоторые кончики стали кривыми. Свекле оседание гряды совершенно не повредило, и она великолепно чувствовала себя на слое преющей травы.

    Удобрений никаких не применялось.

    Видимо, в течение всего сезона при таком способе выращивания свекла обеспечена питательными веществами и углекислотой от разлагающихся растительных остатков. Влагу такая гряда держит значительно дольше и запасает ее больше, притом, что воздуха между стеблями бурьяна в почве также достаточно.



    Несмотря на то, что свекла - культура холодостойкая, при достаточном количестве тепла она удается значительно лучше. А так как температура почвы на гряде, заправленной преющей травой, выше из-за тех же процессов разложения, чем на обычной гряде, то это также сыграло свою положительную роль и повлияло на увеличение урожая свеклы.

    Все это в комплексе, со значительно меньшими затратами труда на полив и прополку, чем при традиционном способе посадки, позволило получить отличный и гарантированный (как показали повторные эксперименты) урожай свеклы.

    После свеклы осталась хорошая, заправленная органикой почва, пригодная для выращивания многих огородных культур. Растительные остатки под слоем почвы почти полностью перепрели. Практически, свекла выращивалась на мини-компостной гряде. В следующем году, после свеклы, на новом слое растительных останков можно снова выращивать свеклу, но лучше высадить ее на другой гряде, тем более что такая технология выращивания свеклы позволяет улучшать почву на грядах и очищать их от многолетних сорняков типа пырея.


    Свекла на растительных остатках и на перекопанной гряде.

    P.S. Неожиданный эксперимент с контрольной делянкой получился на соседнем участке. Там, по моему совету, заправили полгряды, уж на сколько хватило, растительными остатками, сухой травой и бурьяном. Вторую часть гряды просто перекопали. Свеклу посеяли по всей гряде, семена из одной пачки, сажали разом, в один день. Сорт Пабло.

    Результат виден на фото. Свекла (на фото справа), посеянная на той части гряды, которая заправлена растительными остатками, выглядит значительно лучше, обгоняет в развитии и в результате дает более чем в два раза больший урожай красивыми выровненными плодами. Та свекла, которую выращивали просто по перекопанной гряде, результат дала типичный для этого участка, такой же, как в прошлые годы. Хозяева очень пожалели, что не заправили травой всю гряду.

    Исаков Андрей (Chad), Май 2009.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:24 | Сообщение # 4
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Выращиваем редис

    Обработка семян перед посевом.

    Срок сохранения всхожести семян 4-5 лет. Для посева используйте только крупные семена, опустившиеся при высыпании семян в стакан с водой (мелкие семена позже всходят и, как правило, дают цветущие растения).

    Срок посева

    Если хотите иметь редис все лето, сажайте его в несколько сроков: первый — в апреле, последний — в начале августа. Наиболее точный показатель для последующего посева — появление первого настоящего листа у растений предыдущего посева.
    Глубина заделки семян: 1-2 см Вегетационный период: ранние сорта — 20-25 дней, поздние — 40-45 дней

    Особенности выращивания

    Редис плохо выносит затемнение и совершенно не переносит загущения. Часто не бывает удовлетворительных результатов именно из-за загущенности посевов. Стоит лишь вовремя проредить посевы — и результат не замедлит сказаться.
    Редис требователен к аэрации почвы, поэтому важно поддерживать ее (почву) в рыхлом состоянии. Лучше развивается на коротком дне (10-12 ч). Поэтому летние посевы желательно притенять светонепроницаемым материалом, натянутым на дуги высотой 25-30 см (свет не должен проникать и с боков тоже). Полив — через 2-3 дня, а в сухую, жаркую погоду — каждый день (5-8 л воды на 1м кв). Если редис растет медленно и изменил окраску листьев на бледно-зеленую, нужно срочно подкормить его (на 10 л воды берут 1 ч. ложку мочевины и 1 стакан коровяка, разводят и поливают, расходуя 5 л на 1м2). Чтобы посевы редиса не повреждали вредители, высевают рядом с ним несколько грядок шпината.

    Лучшие почвы по степени кислотности — нейтральные или слабокислые.
    Лучшие почвы — рыхлые супесчаные и суглинистые.
    Лучшие предшественники — любые овощные культуры, кроме крестоцветных.

    Чтобы получить свои семена редиски, надо оставить несколько растений от первого посева. И уже в середине лета вы получите семена. При выращивании растений на семена особенностью для некоторых сортов является то, что стебли растут вверх до 3 и более метров, дают множество боковых побегов, вследствие чего требуется их подвязка, иначе они ломаются. Вторая особенность — стебли очень сочные и хрупкие. Поэтому подвязку нужно делать очень осторожно и своевременно. Цветение и образование новых стручков происходит все лето до начала заморозков и гибели растений. Посев весной делают сухими семенами в обильно смоченную землю. Всходы появляются через 3-4 дня после посева.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:31 | Сообщение # 5
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Редис и редька

    Эти культуры поступают на стол раньше других овощей. Они содержат ценные химические соединения и ферменты, в том числе аскорбиновую кислоту.

    Редис — холодостойкое растение, требователен к интенсивности освещения: в ноябре—декабре в зимних теплицах корнеплоды не формирует. Хороший урожай можно получить на почве с нейтральной или слабокислой реакцией, при достаточном поливе. Калибровка семян и равномерная заделка их в почву — основа дружного созревания урожая.

    Выращивают редис как предварительную, основную или повторную культуру. В зимних и весенних с дополнительным подогревом теплицах, в теплых парниках он поспевает при оптимальных условиях через 30—35 дней после посева. Норма высева 2—3 г на 1 м2. В марте можно высевать 3—4 г семян сплошным способом в качестве уплотнителя к огурцам за 10—12 дней до их посева.

    К посеву весной приступают, когда почва прогреется до 2—3° С. Редисом занимают обычно участки, предназначенные под позднюю капусту или летний картофель. Сеют по схеме строчками через 15 см, глубина заделки семян 1,5—2 см. Уход заключается в обильных поливах, последующих рыхлениях и прополке, которые проводят не менее 2—5 раз. Нерегулярные поливы вредны, так как ведут к растрескиванию корнеплодов. Прореживание редиса следует проводить своевременно, после появления всходов, чтобы растения не вытягивались, так как тогда изменяется форма корнеплода. Между растениями оставляют 3—4 см.

    Летний посев дает редис низкого качества, а осенний - продукцию, не уступающую ранневесенней.

    Осенью редис сеют в сентябре — первой половине октября с таким расчетом, чтобы созревание его закончилось до первых заморозков. Лучшая схема посева 6X4 или 6X5 см. Всходы редиса переносят заморозки до 2—3°С, а взрослые растения — до 5° С. Оптимальная влажность почвы 65—70% ППВ. Одновременно с поливом проводят азотную подкормку — 6—8 г аммиачной селитры на 1 м2 посева. Пересушивание почвы под редисом недопустимо. Под осенний посев используют участки, освободившиеся после ранних культур (огурцы, ранний картофель, капуста и др.).

    Редьку выращивают исключительно в открытом грунте. Растение холодоустойчивое, семена прорастают при 2—3° С. Всходы переносят заморозки до 3—4° С, а взрослые растения — до 5—6° С. Однако длительное воздействие пониженных температур приводит к массовому стрелкованию. При недостатке влаги корнеплоды становятся жесткими, поэтому редька нуждается в поливах. Глубина заделки семян 2—3 см. Сеют редьку по схеме через 15 см в рядках и через 7—10.см в рядке. Для летнего потребления сеют ранней весной, а для зимнего — 15—20 июля. Лучшими являются почвы с высокой влагоемкостью — плодородные суглинки.

    Уборку летних сортов проводят во второй половине лета, а поздних — до наступления заморозков.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:32 | Сообщение # 6
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Редис. Сведения о культуре.

    Редис однолетняя, скороспелая, холодостойкая культура. Отдельные скороспелые сорта ее дают товарный урожай через 20-25 дней. Семена прорастают при температуре 3-4 °С. Оптимальная температура для роста и формирования урожая 14-18 °С. Всходы выдерживают кратковременные весенние заморозки до минус 2-3 °С. Розеточные листья опушенные, реже голые. Листовая пластинка рассеченная, лировидная, реже цельная. Верхняя доля крупная. Корнеплоды бывают разнообразной формы - от плоско-округлой до конической и веретеновидной, по окраске розовые, красные, белые, фиолетовые и с разными оттенками (красный с белым кончиком), массой от 10 до 60 г и более.

    Ценность и использование редиса

    Редис ценится за приятный специфический вкус и остроту, которые ему придают эфирные масла и глюкозиды. Кроме того, он богат витаминами и минеральными солями, легко усваиваемыми организмом. Его корнеплоды содержат в среднем 20 мг% аскорбиновой кислоты, витамины В1, 82, РР. Отличается высоким содержанием солей калия (255 мг на 100 г сырой массы). Корнеплоды употребляют в сыром виде для приготовления различных салатов. Редис обладает бактерицидными свойствами, улучшает пищеварение.

    Сроки и способы посева редиса

    Редис можно выращивать круглогодично: в зимний период в сооружениях защищенного грунта, весной и осенью - в открытом грунте. В весенний период семена его высевают в 3-4 срока: первый раз - с выходом на огород, последующие - через 7-8 дней, но не позже первой пятидневки мая. При более поздних сроках посева он формирует урожай в условиях более длинного дня и высоких температур, вследствие чего растения преждевременно стрелкуют, корнеплоды становятся дряблыми, снижается качество продукции. Для осеннего использования его можно высевать в конце июля - первой половине августа, а в южных районах до конца августа. Семена редиса на грядах высевают разбросным или узкорядным способом с расстоянием между рядками 7-10 см. Норма высева семян 3-5 г на 1 м2. После посева почву уплотняют. Семена при первом сроке посева высевают на глубину 1-2 см, при более поздних ее увеличивают до 2-3, а при летних - до 3-4 см в зависимости от влажности почвы. Если наблюдается кратковременная засуха, перед посевом почву необходимо хорошо полить (40-50 л воды на 1 м2).

    Уход за посевами редиса

    Образовавшуюся почвенную корку разрушают граблями или катком, как и на посевах моркови. С появлением единичных всходов проводят борьбу с крестоцветной блошкой, потому что при несвоевременной борьбе с этим вредителем посевы могут погибнуть в течение двух дней. Особенно опасен он в теплые солнечные дни. В начале образования первого листа формируют густоту растений. При разбросном способе посева растения мелкокорнеплодных сортов прорывают на расстояние 4-5 см, среднекорнеплодных - 5-6 и крупнокорнеплодных - 6-7 см. При узкорядном посеве растения прорывают на расстояние соответственно 2-3, 3-4 и 4-5 см. Дальнейший уход за растениями состоит в выпалывании сорняков и поливах при необходимости (2-3 в южных районах).

    Выращивание редиса как уплотнителя

    Скороспелые сорта редиса часто используют как уплотнитель других культур при широкорядном посеве (картофеля, лука из севка) и как маячную культуру. В последнем случае семян берут 3 % от основной культуры. Как маячную культуру редис высевают с семенами культур, дающих всходы через 15-20 дней. Всходы редиса обозначают рядки, что позволяет обрабатывать междурядья до появления всходов основной культуры. Убирают редис как можно раньше, по мере созревания корнеплодов. После уборки его как уплотнителя междурядья основной культуры рыхлят.

    Уборка урожая редиса

    Редис созревает неодновременно, поэтому его убирают в 2-3 срока. Начинают убирать, когда корнеплоды достигнут товарного размера (1,5 см в диаметре). Перезревший редис стрелкует, а корнеплоды становятся трухлыми. Убранный редис вяжут в пучки (по 24 шт.) и используют по назначению. Хранят его в прохладном помещении с листьями. При хранении в теплом помещении корнеплоды испаряют много влаги, становятся дряблыми и теряют товарный вид.

    Хранение редиса

    Летних посевов редис можно хранить до февраля. Для этого корнеплоды убирают во второй половине сентября в сухую погоду при наступлении технической спелости. У корнеплодов обрезают ботву и корешки, затем их тщательно моют и слегка подсушивают, чтобы они остались увлажненными, но без капельножидкой влаги на поверхности. После этого их упаковывают в килограммовые пакеты из полиэтиленовой пленки толщиной 30-60 мк и запаивают. Хранят редис в холодильниках при температуре 2-3 °С и относительной влажности 85-90 %. По данным ИОБУААН (Скляревский М. А., 1973), такие условия обеспечивают сохранность корнеплодов редиса в течение 190 дней.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:32 | Сообщение # 7
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Выращивание редьки



    Редька в нашей стране выращивается с незапамятных времен, а в крестьянских семьях она была обычной повседневной едой.

    Начало выращивания редьки и ее происхождение точно не известно. Одни исследователи считают ее родиной побережье Средиземного моря, другие же приписывают ей среднеазиатское происхождение. Тем не менее, точно известно, что редька выращивалась как обычное культурное растение и использовалась в пищу во всем древнем мире. Пользы от редьки много: она аппетитна и полезна. Она улучшает пищеварение, благотворно действует на обмен веществ. Зимой и ранней весной, когда мало овощей и недостаток витаминов, редька успешно справляется с пополнением витаминного запаса. Еще в Древнем Риме умели выращивать довольно крупные корнеплоды редьки и считали ее очень полезной для желудка, а также использовали его как противоядие при отравлениях грибами. Среди всех овощей редька занимает первое место по содержанию необходимых для организма человека солей калия, магния и кальция; содержатся в ней также железо и фосфор. Щелочные соли, содержащиеся в редьке, очищают организм от ядовитых продуктов обмена. Клетчатка улучшает работу кишечника и ускоряет выведение холестерина из организма, оказывая таким образом профилактическое и лечебное действие при атеросклерозе. Содержащийся в редьке калий способствует выведению из организма воды и поваренной соли, что очень важно при лечении сердечно-сосудистой системы и почек. Несмотря на все достоинства, редька все же противопоказана при язвенной болезни, всевозможных воспалительных процессах в желудке, тонком и толстом кишечнике. Не советуют также ее есть при подагре, заболеваниях печени и почек, так как содержащиеся в ней пуриновые соединения и эфирные масла редьки могут вызвать обострение болезни.

    Редька, как и редис, — холодоустойчивое, влаголюбивое и быстро созревающее растение. Почвы для ее выращивания должны быть плодородные. На каждый 1 м 2 нужно добавлять одно ведро перегноя или компоста, пол-литра древесной золы и три столовые ложки нитрофоски. Сеять редьку надо в разные сроки: для летнего употребления – ранней весной в первой декаде мая, и для зимнего употребления – в июне или в начале июля. Участок должен быть солнечным и теплым. Для посева выбирают только крупные семена, и они должны быть во время посева сухими. Сеют в одну полоску с расстоянием между рядами 30-40 см, семена заделывают на глубину 1-2 см. Густо сеять нельзя, так как листья редьки при таком посеве поднимаются, из-за чего растения стволятся и дают грубые, невкусные корнеплоды. Для улучшения урожая на бедных почвах нужно внести перегной или компост 4-6 кг/м 2 перед осенней вскопкой. Редьку можно высаживать и после других овощей: предшественниками могут быть огурец, томат, морковь, бобовые, картофель. Нужно редьку подкармливать в самом начале роста один раз навозной жижей или суперфосфатом и хлоридом калия. Азотные удобрения с редькой использовать не следует. Раннюю редьку убирают во второй половине лета в несколько приемов, позднюю — до наступления заморозков. Хранят в погребах, подвалах при температуре от 0 до -2 °, вместе с картофелем, с навалом или в ящиках, послойно пересыпанную песком.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:33 | Сообщение # 8
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    РЕДЬКА



    Холодостойкое, двулетнее растение. Корнеплоды образуются в первый год. Во второй год созревают семена. Масса 1000 шт семян 7-10гр. Всхожесть семян сохраняется 4-5 лет.

    Семена начинают прорастать при температуре 2 градуса. Всходы переносят заморозки 2-3 градуса, а взрослые растения 5-6 градусов. Растение светолюбивое. Выбирайте незатененные участки, плодородные, не переувлажненные. Редьку высевают в зависимости от сорта. Летние редьки сеют в начале мая, а зимние сорта- в начале июля. Схема посадки 30-40 х 6-12 см. Глубина посева 1-2 см. Первое прореживание в стадии 1-2 настоящих листьев. Далее требуется регулярный полив, рыхление, прополка. Хранить полученный урожай рекомендуется в ящиках с песком.

    Сорта

    ДАЙКОН БЕЛЫЙ ДРАКОН Для летних посадок. Плоды цилиндрической формы длиной 35-40 см, белого цвета. Масса 200-400 гр. Мякоть очень сочная, нежна, вкусная, слабо-острого вкуса. Высаживать во второй половине июля - начале августа. Срок вегетации 60-70 дней.

    ДАЙКОН ДУБИНУШКА Среднеспелый (60-75 дней) сорт. Образует корнеплоды цилиндрической формы с утолщенным, заостренным основанием, длиной 30-45 см, диаметром 5-8 см. Поверхность корнеплода гладкая, окрас белый. Масса 570-2200 гр. Мякоть очень сочная, плотная, снежно-белого цвета. Вкус сладковатый, без острого привкуса. Сорт ценится за высокую урожайность и пригодность к длительному хранению. Урожайность 5,0-9,5 кг/кв. М.

    ДАЙКОН КЛЫК СЛОНА Среднеспелый сорт ( 70-95 дней). Корнеплоды удлиненно-цилиндрической формы, зеленовато-белого цвета, массой 300-500 гр. Мякоть нежная, сочная, обладающая слабо-острым вкусом. Хорошо хранится.

    ДАЙКОН САША Раннеспелый (35-45 дней) холодостойкий сорт. Ценится за дружное формирование урожая , хорошие товарные качества, хорошую лежкоспособность. Корнеплоды округлой и овально-округлой формы, длиной 5,5-10,5 см, диаметром 5-9 см, Масса 100-400 гр. Мякоть белого цвета, нежная, плотная, очень сочная. Вкусовые качества отличные. Урожайность 1,5-4,5 кг/кв. м.

    РЕДЬКА КАРМИНА Сорт ранней редьки. Для употребления в пищу в свежем виде. Корнеплоды длинные, конической формы,

    БИКОЛОР Среднеранний, урожайный салатный сорт. Корнеплод вкусный, нежный, сочный, красный, в нижней части белый. малиново - красного цвета. Корнеплоды обладают изысканным, слабо-острым вкусом. Сорт пригоден для ранних посевов, устойчив к стрелкованию.

    РЕДЬКА МАЙСКАЯ БЕЛАЯ Среднеспелый сорт (70-95 дней). Устойчив к цветушности. Корнеплоды белого окраса, овально-конической формы. Масса корнеплода 130-150 гр. Вкусовые качества хорошие. Урожайность 2,5-4,3 кг/кв. м.

    РЕДЬКА МАРГЕЛАНСКАЯ Сорт раннеспелый, предназначен для летних посевов. Корнеплоды с гладкой поверхностью, цилиндрические, длиной 9-16 см, темно-зеленого цвета с белым кончиком на конце. Мякоть светло-зеленая, сочная, почти без горечи. Масса корнеплодов 400-500 гр. Вкус отличный. Лежкость хорошая.

    РЕДЬКА ЧЕРНАВКА Сорт, предназначенный для употребления в свежем виде и длительного хранения. Корнеплоды круглой формы, черного цвета. Мяк оть бело го цвета, обладает характерным острым вкусом. Высаживать в середине июля. Схема посадки 30 х 10 см.

    РЕДЬКА ЧЕРНАЯ ЗИМНЯЯ Сорт среднеспелый, высокоурожайный, лежкий. Корнеплод от плоско-округлой до овальной формы. Мякоть плотная, белая, сочная, слабо-острого вкуса. Масса корнеплода до 400 гр. Используют для осенне-зимнего потребления. теплицах. Корнеплод размером 3-4 см х 4-5см, округлой или плоско-округлой формы, белого цвета. Поверхность гладкая. Масса 50-60гр. Мякоть нежная, плотная, очень сочная. Вкусовые качества отличные.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:37 | Сообщение # 9
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Редька.

    Пищевая культура. Содержит Сахаров до 5%, витамина С - до 25%, а также ферменты, биологически активные вещества, способствующие обмену веществ и пищеварению. Королева суглинистых, плодородных почв и окультуренных торфяников, а также слабокислых почв (с рН 5,5-6,0). Холодостойкая.

    Наиболее популярны сорта: Зимняя круглая черная, Зимняя круглая белая, Грайворонская, Одесская 5 и другие. Редьку высевают «в одном поле» с репой, брюквой, редисом, капустой. Посевы ее нужно проводить после капустных культур не раньше, чем через 3-4 года.

    Фон удобрений подобен репе. Сев проводят в марте и до 20 июня. Схема посева однострочная с междурядьями 30-45 см. Глубина заделки семян до 3 см, норма высева до 4 кг/га.

    Расставляют растения в ряду (для летнего потребления) через 8 см, для осенне-зимнего — через 14 см. Далее через 12 дней проводят рыхление почвы или прополки, полив, подкормки, борьбу с капустной мухой и крестоцветными блошками метафосом или базудином-600, или волатоном. Заканчивают защитные мероприятия за 30 дней до уборки.

    Уборку проводят в первой декаде ноября. Урожайность редьки достигает 500 центнеров с 1 га. Редьку зимнюю и летнюю употребляют в пищу, а также используют как лечебное средство при простуде, кашле, лучевой болезни, заболеваниях опорно-двигательного аппарата.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:44 | Сообщение # 10
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Редька. Сведения о культуре

    Сорта редьки делятся на летние и зимние. Продолжительность вегетационного периода у летних сортов 40-60 дней, а у зимних 100-120. Редька летних сортов относится к однолетним культурам, то есть в год посева формирует корнеплоды и дает семена. Редька зимних сортов двулетняя культура. В год посева формирует корнеплоды и лишь на второй год (после хранения и высаживания) образует цветоносный стебель и дает семена. Розеточные листья редьки опушенные, рассеченные, верхняя доля листа крупная. Корнеплоды округлые и округло-плоские. Наружная окраска их белая или черная, у летней редьки иногда с фиолетовым или зеленым оттенком возле головки. Масса плодов от 60 до 400 г и более. Оптимальная температура для формирования урожая редьки 18-20 °С.

    Ценность редьки определяется содержанием в ней химических соединений и ферментов, способствующих обмену веществ и улучшению пищеварения. Корнеплоды ее богаты минеральными веществами, содержат в среднем 13 % сухих веществ, около 2 - белка, 8,4 % углеводов, витамины С, В1, В2, органические кислоты, эфирные масла и глюкозиды, обладающие фитонцидными свойствами. Из-за специфического острого вкуса ее широко используют как компонент во многих блюдах для приготовления салатов.

    Лечебные свойства редьки

    Редька улучшает аппетит, пищеварение, обмен веществ в организме, стимулирует выделение желудочного сока и желчи, благотворно влияет при лечении атеросклероза. В народной медицине ее рекомендуют употреблять при подаг-ре, камнях в почках и как мочегонное средство. Редьку с медом применяют при кашле, бронхитах и катаре верхних дыхательных путей. Сок редьки пьют при болезни мочевого пузыря, сердца, бронхов, ревматизме, используют как отхаркивающее.

    Особенности и уход за посевами редьки летней

    Летнюю редьку высевают рано весной. Применяют широкорядный с шириной междурядий 30 см, широкополосный с шириной междурядий 45 и полосы 5-12 см, а также ленточный (30+15+15+15+15 или 45+15+15+15 см) способы посева. Норма высева семян при широкорядном способе 0,4-0,6, широкополосном и ленточном - 0,6-1 г/м2. Глубина посева 0,5-1,5 см. После посева почву слегка уплотняют.

    Уход за посевами летней редьки

    Образовавшуюся корку уничтожают граблями, катками. С появлением единичных всходов проводят борьбу с крестоцветной блошкой. Опоздание с борьбой приводит к гибели всходов. Вначале образования первого листа формируют густоту стояния растений. Растения летней редьки прорывают в рядке и полосе на расстояние 4-5 см. Дальнейший уход состоит в выпалывании сорняков в рядках, 2-3-разовом рыхлении междурядий и поливах (1-2 в южных районах). Рыхлить междурядья лучше после поливов или дождя.

    Уборка урожая летней редьки

    Редьку начинают убирать при достижении корнеплодами диаметра не менее 3-4 см. Убирать ее можно выборочно и в один прием. Сразу после уборки обрезают листья и сортируют корнеплоды на товарные и нетоварные. Летняя редька хранится значительно лучше, чем редис.

    Особенности посева редьки зимней

    Зимнюю редьку высевают поукосной и пожнивной культурой: в районах Полесья - во второй декаде июня, Лесостепи - в конце июня - первой половине июля, в южных районах в середине июля. Применяют широкорядный с шириной междурядий 30 см, широкополосный с шириной междурядий 45 см и полосы 12 см или ленточный (50+20 см) способы посева. Норма высева семян 0,4-0,5 г/м2. Глубина посева 2-3 см в зависимости от влажности почвы. До и после посева почву хорошо уплотняют и рыхлят на глубину 1 см граблями для предупреждения образования корки.

    Уход за посевами зимней редьки

    Образовавшуюся корку уничтожают граблями. С появлением всходов проводят борьбу с крестоцветной блошкой. В начале образования первого листа растения прорывают на расстояние 6-8 см. Уход за ними состоит в выпалывании сорняков в рядках, проведении 4-5 рыхлений междурядий и 4-5 поливов в южных районах Украины. Стрелкующие растения удаляют.

    Уборка урожая зимней редьки

    Убирают редьку поздно осенью до наступления устойчивых заморозков. Сразу после выборки корнеплодов из почвы обрезают листья и длинные корни. До закладки на зимнее хранение корнеплоды оставляют во временных кучах, укрытых землей слоем 15-20 см. Корнеплоды зимней редьки хранятся хорошо. Их хранят в овощехранилищах и подвалах, в траншеях, полиэтиленовых мешках и насыпью с переслойкой песком, почвой или без нее. Корнеплоды редьки можно также хранить вместе с картофелем и свеклой.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:53 | Сообщение # 11
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Лечебные свойства столовой свеклы

    Лечебные свойства столовой свеклы известны давно. Еще Гиппократ приводил более 10 рецептов использования свеклы в лечебных целях. Корнеплоды ее широко используют как диетический продукт. Столовая свекла полезна для страдающих болезнями пищеварительного тракта, лечения анемии, хронического насморка, желчнокаменной болезни, диабета, гипертонии. Она является источником физиологически активных веществ в организме человека, прежде всего бетаина и бетанина. Употребление сока свеклы задерживает развитие микроорганизмов в кишечнике, способствует выведению из организма холестерина, укрепляет кровеносные сосуды, отрицательно действует на образование опухолей, положительно влияет на функцию половых желез, улучшает зрение. Особенно полезно употреблять сок столовой свеклы вместе с морковным. Свежая и заквашенная свекла - эффективное средство против цинги.

    Способы выращивания свеклы

    Столовую свеклу можно выращивать посевом семян в почву и через рассаду. При выращивании посевом семян в почву растения развивают стержневую корневую систему, которая проникает на глубину до 1,5 м и растение становится более засухоустойчивым. При выращивании через рассаду в связи с тем, что центральный корень обрывается, корневая система растений размещается в пахотном слое и они в жаркий период года часто страдают от недостатка влаги. Поэтому рассадным способом выращивать столовую свеклу на корнеплоды можно в районах достаточного увлажнения. При прореживании посевов вырванные растения также можно использовать как рассаду для высаживания на других грядах. На морфологические особенности корнеплодов способ выращивания столовой свеклы с округлой формой корнеплодов не влияет.

    Особенности выращивания столовой свеклы из рассады

    Из рассады целесообразно выращивать свеклу на пучковую продукцию (она поступает на 20-30 дней раньше, чем из подзимних посевов). Рассаду высаживают в фазе 4-6 листьев широкорядным (30 см) или ленточным (45+15+15+15 см) способами с расстоянием в рядке 3-6 см. При выращивании на корнеплоды рассаду высаживают широкорядным или ленточным способами с расстояниями в рядке 8-10 см. Летом перед высаживанием у рассады несколько укорачивают корень и на 2/3 - листья. Высаживают ее с поливом во второй половине дня или в пасмурную погоду.

    Уход за посевами свеклы

    С появлением всходов или через 5-7 дней после высаживания рассады рыхлят междурядья на глубину 4-6 см. В фазе вилочки растения прореживают на расстояние 2-3 см и выпалывают сорняки в рядках. С появлением всходов проводят борьбу с долгоносиком. При выращивании свеклы на корнеплоды растения прорывают вторично, оставляя на расстоянии 6-8 см. В течение вегетации свеклу часто поливают. До смыкания рядков междурядья 4-5 раз рыхлят. Это лучше делать после полива или дождя.

    Уборка урожая свеклы

    На пучковую продукцию свеклу убирают, когда корнеплоды по наибольшему диаметру достигнут величины 1,5 см (корнеплоды убирают вместе с листьями). Опаздывать с уборкой свеклы подзимних посевов на пучковую продукцию нельзя, поскольку многие растения после образования 8-40 листьев дают цветоносный побег и теряют качество. При выращивании на корнеплоды свеклу убирают поздно осенью перед наступлением заморозков. Сразу после уборки очищают корнеплоды от земли и обрезают листья, не повреждая при этом головки. Во время уборки следят, чтобы не допустить механических повреждений корнеплодов, поскольку это ухудшает их лежкость в период хранения и приводит к значительным потерям.

    Хранение столовой свеклы

    По сравнению с другими корнеплодами свекла хранится хорошо. Лучшая температура хранения - 1-2 °С и относительная влажность воздуха 90-95 %. Хранят ее в овощехранилищах, подвалах, траншеях, ямах, как и морковь. Неплохо хранится свекла вместе с картофелем. В пучковой спелости растения сохраняют до 25-30 дней в полиэтиленовых пакетах в холодильниках. Толщина пленки 30-60 мк. Температура хранения 1-2 °С.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:56 | Сообщение # 12
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Сведения о культуре столовой моркови

    Морковь - двулетняя холодостойкая культура. В первый год жизни образует мясистый, сочный корнеплод, а на второй после высаживания семенной куст и дает семена. Семена ее прорастают при температуре 3-5 °С, а всходы выдерживают весенние заморозки до минус 5-7 °С и ниже. Наиболее интенсивно формирует урожай при температуре 18-20 °С. Корневая система растений проникает в почву до 2-2,5 м и распространяется в диаметре до 100-120 см. Розетка состоит из 8-18 многократно-перисторассеченных на мелкие дольки листьев. Черешки листьев желобчастообразные, длинные, тонкие, гладкие или опушенные, зеленые.

    Корнеплоды в зависимости от сорта светло-оранжевые, оранжевые, красно-оранжевые или кроваво-оранжевые. Интенсивность окраски зависит от содержания каротина. Корнеплоды имеют форму удлиненно-округлую, цилиндрическую и коническую, длина их от 10 до 30 см и более, диаметр 2-6 см, массой 80-150 г. Наиболее ценятся корнеплоды удлиненно-округлой или цилиндрической формы с мелкой сердцевиной и толстой корой оранжевой или красно-оранже-вой окраски.

    Ценность и использование столовой моркови

    Морковь по вкусовым качествам занимает первое место среди корнеплодных культур. Корнеплоды ее содержат в среднем 12,73 % сухого вещества, в том числе 8,32 % сахара. Особенно ценится она как источник каротина (10-13 мг%), который в организме человека превращается в витамин А. Для удовлетворения суточной потребности в нем человеку достаточно употребить 50-60 г моркови (один корнеплод). Кроме каротина, корнеплоды богаты витаминами С, В, Ве, B12, РР и другими, солями кальция, железа, меди, цинка, йода, бора, фосфора и физиологически активными веществами. Поэтому морковь ? ценный диетический продукт, особенно для детей и беременных женщин. Ее широко используют в кулинарии для приготовления первых блюд, салатов, винегретов, в вареном и тушеном виде, а также в консервной промышленности, при консервировании и квашении овощей, для получения морковного сока и сушки.

    Лечебные свойства моркови

    В народной медицине морковь широко используют как лекарственное средство. Оказывает нормализующее воздействие на нервную систему человека, способствует улучшению аппетита, повышает сопротивляемость организма к инфекционным и простудным заболеваниям. Сок моркови используют при заболевании печени, хронической коронарной недостаточности, "куриной слепоте", конъюнктивите, остеохондрозе, полиартрите и др. Его также употребляют как слабительное. Благодаря наличию солей кобальта и железа в моркови при ее употреблении повышается содержание гемоглобина в крови. Поэтому сок ее широко употребляют при малокровии и ослаблении организма. Тертая мор-ковь способствует быстрому заживлению язв, гнойных ран и ожогов. Семена используют как мочегонное средство и для выведения солей из организма. Сушеные листья ? как чай при геморрое.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:57 | Сообщение # 13
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Сроки и способы посева моркови

    Морковь высевают в 2-3 срока в зависимости от назначения продукции. Для получения пучковой продукции семена высевают под зиму или рано весной, как только можно выйти на огород. При подзимнем посеве семена высевают перед замерзанием почвы, чтобы они осенью не проросли. Рано весной их высевают для использования корнеплодов в осенний и частично в зимний период. Для длительного хранения морковь лучше высевать в летний период; в Полесье и Лесостепи - в первой половине мая, в южных районах Украины - в конце мая - первой половине июня. В летний период сеять лучше после дождя или полива, чтобы получить хорошие всходы. Огородники высевают морковь преимущественно широкорядным способом с шириной междурядий 30-40 см или широкополосным (ширина междурядий по центрам рядков 45 см, а полосы 5-12 см). Для этого сапкой нарезают широкую полоску (5-12 см) и на ее дно высевают семена, а затем засыпают на 1-2 см влажной почвой. Норма высева семян на 1 м рядка при широкорядном посеве 200-300 (0,2-0,3), при широкополосном - 300-500 шт. семян (0,3-0,5 г). Норма высева семян зависит от сроков посева: при ранневесеннем, когда в почве достаточно влаги, ее уменьшают, а при подзимнем и летнем - увеличивают. При посеве семян в недостаточно увлажненную почву всходов растений можно не получить. Глубина посева моркови зависит от механического состава почвы и наличия влаги в ней. На легких почвах семена высевают глубже, чем на тяжелых. При подзимнем посеве их высевают на глубину 0,5-1 см, рано весной - 1-2, а в более поздний период - на 2-3 см. При посеве на большую глубину в семенах не хватает питательных веществ, чтобы проростки вышли на поверхность почвы, а на меньшую - верхний слой ее весной быстро пересыхает и резко снижается полевая всхожесть. Всходы появляются изреженными и очень пестрыми. Для лучшего подтягивания влаги к семенам почву на гряде до посева и после него слегка уплотняют. Этого не следует делать только на подзимних посевах.

    Уход за посевами моркови

    На подзимних посевах рано весной, как только можно выйти на огород, необходимо разрыхлить верхний слой почвы граблями. При опаздывании с этим приемом почва теряет много влаги и сильно уплотняется, вследствие чего всходы появляются изреженными и истощенными. С появлением всходов (при всех сроках посева) рыхлят междурядья и выпалывают сорняки в рядках. При несвоевременной борьбе с сорняками они быстро обгоняют растения моркови в росте, затеняют их и ухудшают питательный режим, вследствие чего урожайность снижается до 50 % и ухудшается качество. В фазе 1-2 листьев растения прорывают: при широкорядном посеве на расстояние 2-3 см, широкополосном ? 3-4 см между растениями. В течение вегетации междурядья 4-5 раз рыхлят. В южных районах рыхления проводят мелкие (на 4-6 см), в западных ? 2-3 глубокие (на 6-12 см). Во влажные годы почву в междурядьях рыхлят глубже, чем в засушливые.

    Рыхлить лучше после дождя или полива. Это связано с тем, что во влажной почве корневая система быстро восстанавливается и разрастается, благодаря чему повышается прирост растений. При рыхлении сухой почвы корневая система восстанавливается медленно и растения отстают в росте. В южных районах Украины морковь поливают 4-6 раз, в Лесостепи - 2-3, в Полесье и западных районах ? 1-2 раза в зависимости от погодных условий года. В первой половине вегетации норма полива должна составить 300-400 л воды на 10 м2, во второй 400-500, а в южных районах до 600 л на 10 м2. Поливать посевы лучше в вечерние часы. За ночь вода хорошо впитается в почву. После полива утром междурядья рыхлят. Этим предупреждают образование корки, уплотнение почвы и сохраняют в ней влагу.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 03:59 | Сообщение # 14
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Причины растрескивания корнеплодов моркови и борьба с ними

    Основной причиной растрескивания корнеплодов является неравномерная влажность почвы. Это проявляется преимущественно после выпадения осадков или несвоевременных поливов. Увеличивается количество треснувших корнеплодов и в годы с избыточным количеством осадков на изреженных посевах, особенно при широкорядном посеве. Для уменьшения растрескивания корнеплодов нужно обеспечивать оптимальную густоту растений (25-30 шт. на 1м2 при широкорядном посеве и 35-40 - при широкополосном), равномерно увлажнять почву при поливе и систематически проводить рыхление междурядий.

    Причины образования цветухи на посевах моркови

    Образование цветухи на посевах моркови ведет к снижению урожая и ухудшению его качества. Особенно много ее бывает на оглеенных тяжелых (холодных) почвах при подзимних посевах. Это связано с тем, что семена очень рано набухают и прорастают в условиях низких температур, вследствие чего ряд растений успевает пройти стадию яровизации и образовать стебель. В годы с продолжительной холодной весной увеличивается количество цветушечных растений и на ранневесенних посевах. При посеве моркови в мае цветухи не бывает.

    Уборка урожая моркови

    Морковь убирают до осенних заморозков, потому что подмерзшие корнеплоды плохо хранятся. При уборке растения подкапывают лопатами, вилами, выбирают из почвы и сразу очищают от ботвы. При обрезке ботвы корнеплоды сортируют на товарные и нетоварные. При сортировке следят, чтобы к товарным не попадали треснувшие корнеплоды. Сразу после уборки морковь нельзя закладывать на хранение. Пока среднесуточная температура воздуха не снизится до 2-4 °С, ее следует хранить в кучах или ямах. За этот период корнеплоды постепенно охлаждаются, уменьшается их дыхание и заживают царапины, образовавшиеся при уборке. При временном хранении корнеплоды укрывают почвой слоем 15-20 см. Укрывать их ботвой и соломой нельзя, поскольку после уборки они выделяют много влаги. При увлажнении соломы создаются условия для развития болезней. При укрытии ботвой увеличивается опасность поражения корнеплодов болезнями и они плохо хранятся. Нетоварные корнеплоды используют на корм скоту. На пучковую продукцию морковь начинают убирать, когда корнеплоды достигнут в диаметре 1,5 см.

    Хранение моркови

    Корнеплоды моркови хранят в овощехранилищах и погребах насыпью, в штабелях и пирамидах, ящиках, полиэтиленовых мешках, а также в ямах и траншеях. Главное в период хранения это поддержание температуры в пределах 1-2 °С и относительной влажности воздуха на уровне 90-95 %. При меньшей относительной влажности корнеплоды теряют влагу и плохо хранятся. При хранении в овощехранилищах или подвалах их укладывают в штабеля или пирамиды корнями внутрь, каждый ряд пересыпая влажным речным песком слоем 1-2 см. Высота штабеля 80-100 см. При хранении в овощехранилищах осенью иногда корнеплоды сверху мокреют и загнивают. Чтобы предотвратить такое явление, хранилище необходимо хорошо проветривать или укрывать морковь матами, мешковиной. Чтобы не допустить увядания корнеплодов, в хранилищах устанавливают посуду с водой, которой время от времени поливают пол (проходы) для повышения влажности. При хранении моркови в ящиках на дно насыпают влажный песок (23 см), укладывают корнеплоды рядами и им же пересыпают. Хорошие результаты получают при хранении моркови в полиэтиленовых мешках емкостью 20-25 кг (мешков не завязывают). Для улучшения хранения иногда корнеплоды обмакивают в сметано-образную болтушку из глины и после подсыхания укладывают в ящики или штабеля. Морковь хорошо хранится в ямах и траншеях глубиной и шириной 50- 60 см с переслойкой влажным песком или землей. Под траншеи или ямы отводят место, незатапливаемое весенними водами. Уложенные в них корнеплоды укрывают землей слоем 15-20 см так, чтобы ее уровень превышал края траншеи на 7-10 см. С похолоданием слой почвы увеличивают до 50 см.

    Особенности выращивания моркови на пучковую продукцию

    Для получения пучковой продукции морковь высевают под зиму или рано весной. Подзимние посевы следует размещать на легких почвах южных или юго-западных склонов. Тяжелые почвы для подзимних посевов непригодны, поскольку они холодные, всходы на них появляются с опозданием, бывают изреженными. При подзимнем посеве семена высевают перед замерзанием почвы, чтобы они осенью не проросли. На таких посевах всходы получают весной сразу после размерзания почвы. Растения от них более холодостойкие и на 10-12 дней раньше формируют товарный урожай по сравнению с ранневесенними посевами. Весной семена моркови для получения пучковой продукции высевают, как только можно выйти на огород. Норма высева семян при подзимнем посеве 0,8-1, а при ранневесеннем 0,6-0,8 г/м . Способ посева широкополосный (ширина междурядий 45 см, полосы 5-12 см), глубина 0,5-2,0 см в зависимости от срока посева.


     
    СеленаДата: Воскресенье, 21.03.2010, 03:52 | Сообщение # 15
    СКОРО НОВЫЙ ГОД!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 25057
    Статус: Offline
    Редис, или скажем авитаминозу — «нет»!

    Редис – ранняя культура, помогающая нам бороться с авитаминозом весной. Корнеплоды редиса содержат аскорбиновую кислоту, витамины группы B, P, PP, белки, аминокислоты, сахара, соли кальция. железа, фосфора и много других полезных для человеческого организма веществ.

    Редис — съедобное растение и выращивается как овощ во многих странах мира. Его название происходит от латинского radix — корень.

    В пищу обычно употребляют корнеплоды, которые имеют толщину до 3 см и покрыты тонкой кожей, окрашенной чаще в красный, розовый или бело-розовый цвет. Корнеплоды редиса имеют острый вкус. Такой типичный вкус редиски обусловлен содержанием в растении горчичного масла, которое при давлении преобразуется в гликозид горчичного масла.


     
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Картофель, свекла, морковь (а также редиска, редька и другие корнеплоды)
    Страница 1 из 41234»
    Поиск:

    Copyright MyCorp © 2017