Все же эти недостатки, как считает В. Н. Черник (Волгоград), частично можно устранить. «Щели окон надо хорошо заделать, чтобы не было сквозняков. Батарею я обязательно закрываю фанерой (можно использовать картон или другой материал). Таким образом защищаю рассаду от прямых восходящих потоков сухого воздуха».

Прежде чем поставить ящик с сеянцами на подоконник, стекла необходимо вымыть: из-за недостатка света растеньица могут сильно вытянуться. Рядом с рассадой не должно быть комнатных цветов. Дело в том, что комнатные цветы бывают заражены вредителями, которые могут переселиться и на рассаду. Так, на герани нередко появляется белокрылка, на розе – паутинный клещ. На других цветах встречается бахчевая тля, хризантемы могут заразить томаты мучнистой росой и размножить тлю. Источником заражения оказываются даже подаренные вам свежесрезанные цветы.

Растения иногда выносят с собой на «петельке» всходов «шапочку» из семени, и семядольные листочки не могут при этом раскрыться. Как же ее удалить? «Ни в коем случае, – пишет нам В. Г. Чернышева (г. Инза Ульяновской области) не пытайтесь снять «шапочку» сухими руками: вы оборвете зачатки семядольных листочков, и растеньице погибнет. Нужно несколько раз очень осторожно, при помощи маленькой кисточки, смочить ее теплой водой, и «шапочка» легко снимется».

При появлении первых настоящих листочков на растениях сеянцы пикируют. Можно, конечно, выращивать рассаду и без этой процедуры, однако корневая система пикированных растений развита лучше и они, соответственно, сильнее.

Но не все растения хорошо переносят повреждения корней при пересадке. Для томатов и баклажанов пикировка будет полезной. Слабая корневая система огурцов (как и всех тыквенных культур) при пересадке страдает настолько, что безболезненно приживаются только единичные экземпляры. Их, как и перцы, целесообразнее выращивать без пикировки.

Главное при пикировке сеянцев – сохранение корневой системы растения. Поэтому накануне рассаду надо обязательно полить и действовать очень аккуратно. Сеянцы осторожно поднимают снизу сажальным колышком (небольшой деревянной палочкой) и рассаживают в более просторные глубокие ящики. При этом отбирают наиболее сильные, хорошо сформировавшиеся растения. Ослабленные и сильно вытянувшиеся, больные или не сбросившие семенной оболочки сеянцы выбраковывают.

В почве делают небольшую ямку, куда опускают сеянец до семядольных листочков, а затем корни присыпают почвой и плотно обжимают. При этом нужно следить, чтобы корешки не загибались, так как это отрицательно сказывается на росте и развитии растений. «Чтобы корневая система томатов в дальнейшем оказалась мочковатой, сильно разветвленной, – пишет Н. Ф. Валеева (Саратов), – я прищипываю главный корешок на треть длины»,

После пикировки растений для лучшей их приживаемости рассаду 2-3 дня притеняют от прямых солнечных лучей.

Для успешного роста рассады ей необходимы 2-3 подкормки минеральными, органическими или готовыми удобрениями. Первую подкормку проводят, когда у ростков появляется 2-3 листочка, последнюю – незадолго до высадки сеянцев на постоянное место.

Нижняя часть стебля при этом темнеет, становится тонкой и загнивает. Развитие болезни ускоряется при резком колебании температуры грунта и частом поливе, особенно холодной водой. При первых проявлениях черной ножки, советует А. Т. Светлова (Сызрань), «аккуратно выберите поврежденные кустики, полейте рассаду раствором марганцовки (3 г на 10 л воды) и в течение нескольких дней не поливайте. Почву замульчируйте прокаленным и охлажденным песком слоем 1-2 см или смесью песка с золой. Ведь в марганцовке и золе много калия, а калий является лучшим доктором для растений».

Часто из-за недостатка света растения сильно вытягиваются, искривляются, становятся, тонкими, бледно-зелеными. Чтобы избежать этого, овощевод из Нижнего Новгорода В. Н. Хохлов использует дополнительное освещение. «Правило здесь такое: на 0,5 м2 площади нужна одна люминесцентная лампа мощностью 40 Вт, расположенная на расстоянии 15 см над «макушками» растений».

Если нет возможности организовать дополнительное освещение, нужно внимательно следить за температурой: чем темнее, тем ниже она должна быть, чтобы затормозить рост растений. Однако снижать ее надо в разумных пределах, так как при температуре ниже 14°С рост теплолюбивых культур останавливается, а при более низкой молодые растения могут погибнуть.

Если в начале роста рассада развивалась нормально, а когда подросла, стала вытягиваться, то, скорее всего, растения начали затенять друг друга. В этом случае их по возможности нужно разредить – пересадить в более крупные емкости или обрезать 1-2 нижних листа, немного сократив полив.

Правильно выращенная рассада в возрасте 60 дней должна быть высотой 20-25 см, иметь плотный стебель и 12-15 ярко-зеленых листьев.

• Не используйте для посева семена, приобретенные из случайного источника. Основа получения качественной рассады, а следовательно, и хорошего урожая – это качественные семена. Приобретайте семена в специализированных магазинах, имеющих хорошую репутацию. На пакете с семенами должен быть четко указан сорт, количество семян и срок годности.

• Не высевайте семена в плотную, тяжелую почвенную смесь неизвестного происхождения. Лучшая смесь – приготовленная заранее, с осени. Лучший состав почвенной смеси для посева и пикировки большинства овощных культур следующий: 2 части компоста, 1 часть опилок, 1 часть песка. Свежие опилки следует увлажнить слабым раствором аммиачной селитры или мочевины.

• Не забывайте вначале полить почвенную смесь в ящиках перед посевом семян, иначе семена с водой будут затянуты вглубь почвы и всходы появятся намного позже.

• Не загущайте посевы семян, всегда высевайте норму, иначе растения будут длинными и слабыми. Такие растения чаще всего поражаются "черной ножкой".

• Не забывайте о необходимости поддержания оптимального температурного режима. Общее правило таково: до появления всходов температура выше, после появления всходов – ниже на 5–7°С днем и на 10°С ночью, что замедляет рост рассады.

• Не используйте для посева плохо дренируемые емкости, застой воды в которых приводит к гибели семян, а также проростков в начальной стадии всходов.

• Не располагайте проростки семян далеко от света. Недостаток освещения приводит к искривлению и вытягиванию рассады, что резко ухудшает ее качество и снижает дальнейший урожай. Свет и тепло – основные составляющие успешного выращивания рассады. Дополнительное освещение увеличивает шансы на успех. Дополнительно освещать растения нужно столько времени, чтобы световой день составлял 12–14 часов. Лучше досвечивать растения рано утром или вечером.

• Не опаздывайте с пикировкой рассады. Для большинства овощных культур это необходимо сделать после появления двух–трех настоящих листьев. После пикировки растения поливают и притеняют на 1–2 дня.

• Не оставляйте рассаду после пикировки без внимания. Через 4–5 дней после пикировки проводят первую подкормку растений. Лучше всего для этого использовать растворы минеральных и органических легкодоступных питательных веществ. Подкармливают растения раз в десять дней, чередуя минеральные и органические удобрения.

• Не забывайте закаливать рассаду перед посадкой. За 10 дней до высадки растений на постоянное место емкости с рассадой выносят на 2–3 часа на застекленные лоджии, веранды, открывают окна в комнате. Время нахождения рассады на открытом воздухе постепенно увеличивают. Сажают рассаду вечером или в пасмурную погоду. Горшки с растениями и лунки обильно поливают.

Источник: nashdom.kz

Подготовка семян к посеву

От худого семени не жди доброго племени (пословица)

Для посева на своем участке необходимо приобретать семена районированных для каждой зоны сортов овощных культур. Нужную информацию для этого можно получить в специальных изданиях (каталогах) Государственной комиссии по сортоиспытанию, рекомендациях научных учреждений и из других источников: (в местных отделениях сельскохозяйственных обществ, в научных учреждениях, техникумах и лицеях этого профиля).
Нельзя покупать семена (как и посадочный материал) у случайных людей. Необходимый объем семян можно определить, исходя из площади, которую вы решили отвести под выращивание той или иной культуры, и количества семян, необходимых для единицы площади посева (по таб. 60). Всегда надо иметь 20-30% семян в запасе.

Для посева используют семена предшествующего года большинства культур, кроме огурцов, столовой свеклы и некоторых других, когда лучше сеять 2-3 летние семена. Выращивая семена некоторых самоопыляющихся культур (томаты, баклажаны, перец), необходимо помнить, что для этого следует выбирать лучшие (как правило, первые) плоды от самых красивых растений. Таким образом, например, создано огромное количество сортов томатов т.н. "народной селекции".

Значительно труднее получать семена перекрестноопыляющихся культур (огурец, тыква, морковь, столовая свекла, все виды капусты, редис, редька и др). Для получения чистосортных семян таких культур необходимо убедиться, что на расстоянии 100-500 метров нет растений других сортов (иногда даже сорняков - например, сурепки при выращивании семян капусты и редиса).

Можно избежать этого требования, если изготовить марлевые камеры, одеваемые на группу растений. Прием этот трудоемкий, но используется для размножения малораспространенных овощных культур.

Не пытайтесь выращивать семена, если вы приобрели и посеяли гибриды первого поколения, а не сорта. Особенно много реализуется в последние годы гибридов таких культур, как огурцы, сахарная кукуруза, томаты и др.

Технология подготовки семян к посеву.

1. Калибровка. Лучше всего использовать для посева наиболее тяжелые (полновесные) семена. По удельному весу их можно сортировать в 3-5% растворе поваренной соли или аммиачной селитры (30-50 гр. на 1 л воды). Чем выше концентрация раствора, тем более жестко отбираются семена, т.е. тем меньшая часть, но наиболее тяжелых семян падает на дно сосуда. После сильного размешивания семян в растворе, сосуд оставляют в покое на 3-5 мин., затем семена, всплывшие на поверхность, удаляются, а осевшие на дно промывают чистой водой и просушивают.

2. Обеззараживание семян. На семенах находится, как правило, огромное количество возбудителей, в т.ч. и новых для этой зоны болезней (если семена привезены из других регионов или стран). Чтобы не устроить из своего участка очаг самых злостных болезней, семена перед посевом обязательно обеззараживают. Это можно сделать несколькими способами:

Сухое протравливание - в пакет с семенами (1 кг) добавляют 2 г ядохимиката (ТМТД). После сухого протравливания при посеве необходимо соблюдать меры безопасности (защитить руки перчатками, глаза - очками и органы дыхания - марлевой повязкой). Можно опудрить клубни картофеля древесной золой;

Прогревание в горячей воде (+50...60°С): семена капусты - 20 мин., семена огурца - 2 часа;

Прогревание (сухое). Лук-севок, пораженный ложной мучнистой росой, обеззараживают на печке (+40...45°С) в течение 8-10 часов.
Прогревание семян (обычно тыквенных) в сушильных шкафах (при +60°С) или термостатах, на радиаторах, и т.п. В небольших мешочках семена можно повесить возле батареи центрального отопления (+20...25°С) за 1,5-2 месаца до посева. Обеззараживание в 1 % растворе марганцевокислого калия (вымачивают в течение 10-20 минут, затем промывают и сушат). Обработка пригодна для подавляющего большинства овощных культур и чаще всего используется на практике. Клубни картофеля (перед яровизацией) обрабатывают в 0,01% растворе борной кислоты (1 чайную ложку на 10 л воды + 4 столовые ложки жидкого мыла). К этому раствору (при необходимости) добавляют микроэлементы (например, медный купорос 0,5 г на 10 литров).

3. дражирование - семена обогащают питательными элементами, включая их в специальную оболочку (капсулу). Предварительно откалиброванные и отсортированные семена смачивают раствором коровяка (1:10), процеженным через мелкое сито, или 1,5% пектиновым клеем или 0,02% раствором полимера №КМЦ. После замачивания семена помещают в 3-литровую стеклянную банку, куда засыпают органоминеральную смесь, и медленно вращают банку вдоль большой оси. Время от времени семена увлажняют рабочим раствором из пульверизатора и добавляют сухую органоминеральную питательную смесь до достижения оптимальных размеров драже (морковь, томат и др. - d=3-5 мм; лук, столовая свекла, огурцы d=5-10 мм; фасоль, горох, кукуруза d=10-30 мм). Такие семена хранятся не менее 6 месяцев, они более равномерно высеваются, дружнее всходят и лучше растут, особенно в первый период вегетации.

4. Намачивание семян в воде перед посевом. Продолжительность намачивания: морковь, томат, лук, петрушка, свекла - 2 суток; огурец, кабачок, капуста, салат, редис, арбуз, дыня - 8-12 часов; горох и фасоль - до 2 часов.

5. Барбатирование - намачивание семян в воде, через которую пропускают воздух или кислород. Продолжительность барбатирования для семян перца и арбуза - 30-36 часов; моркови, шпината, лука - 18-24 часа; салата и редиса - 12-18 часов; гороха - 6-10 часов.

6. Проращивание семян проводят в помещении с температурой + 15...20°С, расстилая их тонким слоем на бумаге или ткани. После начала проклевывания (3-5%) семена высевают. Сеять такие семена следует только в хорошую увлажненную почву или после высева полить.

7. Яровизация семян - проводят после проращивания.
Их переносят в ледник, закапывают в снег, закладывают в холодильник (при 0°С). Продолжительность яровизации: морковь, лук, петрушка - 15-20 дней; капуста - 17-22 дня; свекла - 10-12 дней. После этого семена сразу высевают в грунт. Если при яровизации семена перекладывают песком (лучше аэрация, не происходит загнивание), то такой прием называют пескованием. Семена обычно высевают вместе с песком.

8. Закалка семян наиболее эффективна для теплолюбивых культур (огурец, томаты). Для этого все делают как в предыдущем случае, но набухшие семена подвергают кратковременному промораживанию (-1...3°С) в течение 2-3 суток в холодильниках (табл. С-61).

9. Стимуляторы и микроудобрения – микроудобрения особенно эффективны при выращивании большинства овощей на низкоплодородных (супесчаных, тяжелосуглинистых или смытых) почвах. Намачивают семена на 12-24 часа в воде температурой +20...25°С, куда вносят (на 2л): пищевая сода - 5г; молибденовокислый аммоний - 0,5-1,0 г; марганцевокислый калий - 0,5-1,0 г; метиленовая синь 0,3-0,5 г; сернокислый цинк 0,2-0,5 г ; борная кислота 0,1-0,3 г; медный купорос - 0,01-0,05 г.
Семена лука, редиса, салата, томата хорошо отзываются на замачивание в 0,1% растворе никотиновой кислоты. Иногда используют также замачивание "экзотическим способом" - в водной вытяжке золы, навозной жиже, моче животных (табл. С-62).

Бросьте семечко во влажную теплую землю и ждите, когда появится тонкий слабый росток. Почва, влага и время – и больше ничего не нужно, чтобы семя проросло. Но это только на первый взгляд все ясно и просто.

Семена многих растений предъявляют особые требования и к влажности почвы, и к содержанию в ней кислорода, и к температуре, и к освещению. И если хотя бы один из этих факторов не соответствует требованиям, привередливое семя и не подумает взойти.

Температура прорастания семян бывает оптимальная, а также минимальная и максимальная, ниже и выше которых семена в рост не тронутся. Оптимальная температура для семян растений умеренных широт от 12 до 25°С, для южан – 18–35°С. Семена растений с очень коротким периодом вегетации, происходящих из районов с быстрой весной и засушливым летом, иногда проклевываются при температурах, чуть превышающих 0°С. Температуры же выше 12–15°С сначала тормозят, а затем полностью блокируют их прорастание.

Один из важных факторов, влияющих на прорастание семян - кислород. Этот элемент необходим для биохимических реакций, протекающих в клетках. Кислород воздуха очень медленно проникает в почву. Плотная почва еще больше осложняет этот процесс, уменьшая концентрацию и глубину его проникновения. Рыхление, то есть снабжение почвы кислородом, уменьшает появление корки на поверхности. Избыточное увлажнение, длительный застой воды может привести к полному вытеснению кислорода из почвы.

Плотность посева семян варьируется в зависимости от их размера. Крупные семена, имеющие большой зародыш и значительные запасы питательных веществ, например клещевину, можно сразу посеять в индивидуальные емкости (200–250 мл).

Мелкие семена сеют часто, причем, чем они мельче, тем более частым должен быть посев. Скажем, для дельфиниума плотность посева должна быть не менее 3–4 штук на 1 кв. см. Дело в том, что семена, соприкасаясь с влажной почвой, но не раньше, начинают выделять особые вещества – колины, которые создают вокруг них среду, благоприятную для всходов, и принимают участие в стимуляции прорастания зародыша. Если мелкие семена посеяны редко, количества этих веществ не хватает для образования нужной среды. При густом посеве колины суммируют свое действие, создавая необходимые условия для успешного прорастания наиболее жизнеспособных семян. Конечно, в результате всходы могут оказаться слишком густыми, но лучше получить загущенные всходы, чем не получить их совсем. Пикировать такую рассаду нужно уже на стадии семядолей – при появлении зачатка первого листа.

После посева почву полезно пропитать растворами "Эпина" (1 ампула на 2 л воды) или микроэлементов. Увлажняют ее с поддона. Чтобы увлажнение не оказалось чрезмерным, посевы оставляют открытыми на 2–3 дня. Когда излишняя влага испарится, но почва остается в меру влажной, емкости закрывают несколькими слоями газет, чтобы они впитали остатки лишней влаги, а сверху – полиэтиленовой пленкой. Еще через 2–3 дня газеты убирают, а пленку оставляют, периодически поднимая ее и проветривая посевы. По мере подсыхания поверхности субстрата (что неизбежно при многодневном содержании посевов в комнатных условиях) нужно смачивать ее раствором "Эпина" той же концентрации.

Первые посевные хлопоты позади, радость от появившихся всходов улеглась, и впереди новая работа: пикировка. Поводов для пересадки сеянцев более чем достаточно.

Пикировка – это рассаживание всходов после того, как они достаточно окрепнут. Этот прием способствует укреплению корней сеянцев до их окончательной пересадки.

К пикировке прибегают в следующих случаях:

* Стержневая корневая система

Мак, аквилегии, прострелы, гелиотропы и другие культуры, обладающие ею, не любят пересадки. И легче переносят ее на самом раннем этапе развития. Пикировать их желательно на стадии первых настоящих листьев и сразу по индивидуальным горшочкам, чтобы, высаживая в грунт, не нарушить кома земли. Семена таких культур можно и сразу высевать на постоянное место, а всходы прореживать, но зацветут они позднее.

* Загущенные всходы

Посеяно слишком много семян или они легли на землю неравномерно. В результате – переплетение корешков и вытягивание рассады из-за недостатка света. В тепличке в условиях повышенной влажности это способствует быстрому развитию грибных болезней. Оставлять выжившие растения в зоне инфекции опасно: лучше распикировать их в свежую землю на некотором расстоянии друг от друга.

* Формирование мощной корневой системы

При пикировке сеянцев происходит повреждение кончика основного корня, вызывающее активное ветвление – образование боковых корешков. Следовательно, увеличивается площадь питания сеянцев, что позволяет выращивать более крепкую здоровую рассаду.

* Необходимость задержать развитие растений

Пикировка удлиняет развитие рассады примерно на две недели. Если рассада уже готова к высадке, а погодные условия еще не подходящие, чтобы она не переросла, можно применить пикировку.

Пикировка

Когда у сеянцев образуются 2-3 настоящих листочка, их пикируют, то есть пересаживают. Для рассады отбирайте только хорошо развитые, наиболее сильные сеянцы. С помощью колышка слегка разрыхлите почву, подденьте сеянец и выньте его, держите сеянец за лист, а не за стебель и постарайтесь сохранить почву на его корнях.

Сажать сеянцы можно и лучше в горшочки, но можно и на стелажах (растояниее 10:10 см).
Сажайте сеянцы глубоко, до семядоли, верхняя часть оставляется на 1,5-2,5 см. Землю придавите лёгкими движениями к корням сеянца. Хороший контакт почвы с корнями важен для быстрого роста новых корней. Слегка подёргайте растение за лист, этим вы проверите прочно ли сидит сеянец в земле. Затем полейте сеянцы.

Другой метод полива, когда колышком наделаны отверстия - разложите пикирцы по ямкам и затем залейте водой на глубину отверстия, но старайтесь не проливать выше ямки. Глубина ямки-отверстия в земле равняется высоте указательного пальца (5-6 см). После этого также лёгкими движениями прижмите корешки к земле и землю вокруг сеянца выровняйте. Больше поливать не надо. После пикировки сеянцев первые 3-4 суток поддерживайте температуру в теплице днём 16-18°С и ночью 14-15°С. Поливайте рассаду 1-2 раза в неделю до полного промокания почвы у корня. До очередного полива почва должна быть немного подсохшей, но в то же время нельзя допускать длительных перерывов в поливах. Через 12 дней после пикировки рассаду надо подкормить.

Первая подкормка: на 10 литров воды 1 ст. ложка нитрфоски или нитроамофоски и 1 стакан свежего коровяка. Если рассада в горшочках, то расход раствора на 2 горшочка 1 стакан подкормки. И не забывайте опрыскивать рассаду обезжиренным молоком (1/2 стакана молока на 1 литр воды). Эту процедуру обеззараживания рассады молоком нужно продолжать, пока не наступит время её пересадки.

Следующая подкормка проводится в тех случаях, если рассада медленно растёт и имеет бледно-зелёную окраску.
Вторая подкормка: на 10 литров воды берут 1 ст. ложку мочевины или кристалина, или аммиачной селитры, расходуя 1 стакан раствора на 1 куст. После подкормки надо улучшить тепловой режим: днём tо 18-20°С, ночью 16-17°С.

Если рассада бурно развивается, как говорят в народе - жиреет, нужно прекратить полив до подсушивания почвы (на 8-10 дней). Затем даёте корневую подкормку крепким раствором суперфосфата: на 10 литров воды 3 ст. ложки суперфосфата (1стакан раствора на один корень). При солнечной погоде днём температуру держите 22-24°С, ночью 16-17°С, а в пасмурную погоду температуру снижайте (днём 17-18°С, ночью 15-16°С).

Закалка рассады

Чаще открывайте двери теплицы, если рассада высажена в ящики, то выносите днём на свежий воздух, когда температура воздуха станет выше 12°С, вначале на 2-3 часа, затем и на весь день. Если в теплице рассада высажена на стеллажах, то необходимо поддерживать температуру в теплице ближе к температуре на улице, наверное это будет трудно сделать, если вентиляция в теплице не предусмотрена. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок.

Качественная рассада

Для сохранения цветочных бутонов на первой цветочной кисти необходимо за 3-4 дня до высадки в грунт опрыснуть рассаду раствором борной кислоты (1г на 1 литр воды) утром в пасмурную погоду. В солнечную погоду этого делать нельзя, иначе можно получить ожоги на листьях.

За 2-3 дня до посадки рассады в грунт на постоянное место рекомендуется срезать 2-3 нижних настоящих листочка. Эта операция делается для профилактики болезней, лучшего проветривания, освещённости, что в свою очередь будет способствовать хорошему развитию первой цветочной кисти. Срезать листочки так, чтобы остались пенечки 1,5 см, которые засохнут и сами отпадут.

Часто огородники покупают рассаду на рынке, не зная сорта и выращенную без соблюдения правил агротехники. Главный недостаток такой рассады, как правило, в том, что семена сеют в поздние сроки и делают "выгон" рассады на продажу. Это можно определить по виду растений: они бледно-зелёные, с большим промежутком между листьями (междоузлиями), тонкие, вытянувшиеся и без признаков цветочных бутонов.

Такая рассада всегда даёт поздний и низкий урожай, поражается грибковыми болезнями, особенно фитофторозом.

• Рассаду овощных культур нужно выращивать так, чтобы добиться хорошего развития надземной и корневой системы. Мощная корневая система - показатель рассады высокого качества.

• Хорошая рассада должна быть невытянувшейся, приземистой, с короткими междоузлиями (междоузлия - расстояния между листьями), иметь утолщенный стебель, развитые, нормально зеленого цвета листья.

• Приземистая рассада обладает коротким и утолщенным подсемядольным коленом (подсемядольное колено – часть стебля от почвы до семядольных листочков).

• Чтобы добиться такого качества, рассаду нужно выращивать при хорошей свещенности, умеренных температуре и влажности, достаточном запасе питательных веществ в почвенной смеси.

• Высокие освещенность, температура и влажность воздуха и почвы приводят к изнеживанию рассады, способствуют заболеванию черной ножкой, приносящей рассаде существенный вред.

• Умеренное или ограниченное водообеспечение рассады придает ей большую устойчивость к низкой температуре и засухе. А чрезмерное водоснабжение приводит к образованию тканей рыхлой структуры. Такие растения малоустойчивы к повышенным и пониженным температурам, сухому воздуху и более восприимчивы к заболеваниям.

• Поливать рассаду нужно редко, но обильно. Если у листьев не наблюдается увядания, с поливом спешить не следует.

• Благотворно действует на рассаду свежий воздух. К закаливанию приступают через неделю после пикировки сеянцев в горшочки. Температура наружного воздуха для проветривания должна быть не ниже 10-15°С. Сначала рассада находится на свежем воздухе 2-3 часа, а затем - целый день.

• Закаливание проводят 7-10 дней, затем температуру повышают до необходимых для каждой культуры величин.

• За неделю до посадки рассады ее вновь подвергают закаливанию. Ящики с рассадой на весь день выставляют наружу и только на ночь заносят в помещение.

•Для закалки рассады большое значение имеет площадь питания растений. Рассаду раннеспелой капусты нужно выращивать при площади питания 6х6 см, среднеспелой - 5х5 см, помидора - 8х8 см, перца или баклажана - 6х6 см, кабачка, огурца и патиссона - 10х10 см, кочанного салата и сельдерея - 3х3 см, лука репчатого - 3х1 см.

• При смыкании листьев рассады рекомендуется проводить расстановку ее на некоторые расстояния друг от друга. В таком случае она меньше изнеживается и не вытягивается.

• Растения меньше болеют черной ножкой, если рассаду поливают теплой водой (16-20 °С) и редко, но обильно, хорошо промачивая почвенную смесь в солнечные дни утром, после чего вентилируют. На дне горшочка, где выращивают рассаду, должно быть обязательно дренажное отверстие. Полив холодной водой ослабляет растения и делает их более восприимчивыми к болезням.

• Рассада может заболеть черной ножкой при следующих условиях:
- когда она растет загущенно, нужно соблюдать площадь питания рассады и проводить расстановку;
- при чрезмерных поливах и высокой или пониженной температуре. Поливать рассаду нужно умеренно и чаще проветривать. При проветривании стараться избегать прямого попадания на рассаду прохладного воздуха, для чего между рассадой и форточкой создавать защитный экран;
- при повышенной кислотности почвы. Чтобы растения не болели черной ножкой, почвенную смесь нужно припудрить молотым углем или мелом, или сухой золой, а также можно подсыпать к растениям песок или смесь песка с золой слоем 2 см для подсушивания почвы и образования дополнительных корней выше пораженного участка.

• Если растения заболели черной ножкой (почернение и загнивание корневой шейки, образование перетяжки на стебельке, растение легко выдергивается из почвы и надламывается), необходимо удалить заболевшие сеянцы, а почву полить теплым раствором марганцовки (0,5 г на 1 л воды).

• Если в почвенную смесь не были внесены удобрения, рассаду 2-3 раза подкармливают. Первую подкормку проводят через 2 недели после пикировки, вторую - через 2 недели после первой, третью - за 2 недели до посадки рассады.

• вместо аммиачной селитры для подкормки можно использовать мочевину (карбамид) по 16 г на 10 л воды. А вместо калийной соли - сульфат калия (сернокислый калий) – по 10 г на 10 л воды или хлористый-калий - 5-10 г на 10 л воды.

• В качестве сложных (комплексных) удобрений (содержат несколько питательных элементов) используют одно из указанных удобрений: древесную золу из расчета 20 г на 10 л воды, калийную селитру (содержит азот и калий) – 30 г на 10 л воды, нитроаммофоску (содержит азот, фосфор и калий) - 20-30 г на 10 л воды, нитрофоску (азот, фосфор) - 20-30 г на 10 л воды, растворин или кристаллин - 5 г на 10 л воды, финские удобрения марки «Кемира» -15 г на 10л воды и многие другие.

• Рассаду можно выращивать с пикировкой и без пикировки. Такие культуры, как перец и баклажан, лучше выращивать без пикировки, так как у них корневая система обладает слабой восстановительной способностью и после пикировки происходит задержка роста рассады.

• Задачей пикировки является создание мочковатой, хорошо разветвленной корневой системы. При пикировке повреждается центральный корешок, и в ответ на это корни растений начинают усиленно ветвиться. Тем самым пикировка способствует улучшению питания растений а, значит, и их росту.

• При пикировке и высаживании безгоршечной рассады в грунт важно максимально сохранить корневую систему растений. Поэтому перед этими работами рассаду нужно обязательно полить и выбирать растения с влажным комом почвы вокруг корней.

Рассаде - свет?

Вопрос «как получить качественную рассаду?» для многих дачников сегодня актуальнее, чем, например, в прошлом году. Когда цены растут на всё сразу, урожай с дачного огорода из хобби превращается в подспорье для семейного бюджета. Готовиться к «посевной» можно уже сейчас. Среди главных проблем - решение задачи: надо подсвечивать рассаду или нет?

Независимо от того, подсвечиваете вы рассаду или нет, лучше всего размещать её на окнах южного направления

Специалисты практически единодушны - подсвечивать надо. Потому что:
а) без подсветки, в условиях короткого светового дня растения хуже развиваются и чаще болеют;
б) только с подсветкой полив и подкормки приносят рассаде максимальную пользу, а отсутствие дополнительного искусственного освещения способно снизить эту пользу чуть ли не в два раза.

С другой стороны, изрядное количество наших читателей наверняка могут привести примеры из собственной практики, когда вполне приличная рассада удавалась у них и без всяких «досвечиваний».

Чем освещать?

Ассортимент ламп для подсветки растений сегодня весьма богат. Однако традиционный набор культур, которые обычно высаживает большинство дачников, какой-то особой крутизны не требует.

Оптимальны для подсветки рассады:
а) люминесцентные лампы общего назначения;
б) люминесцентные компактные лампы (от предыдущих отличаются меньшими размерами);
в) специальные люминесцентные лампы. «Колбочка» такой лампы имеет изнутри особое покрытие, которое заточено под практически идеальный для растений спектр излучения. Единственный недостаток - цена (минимум в 2 раза выше,чем остальных перечисленных).

Сколько нужно?

Важный момент - более-менее точно рассчитать количество источников света. Ориентир - указанная на них мощность в ваттах. Рассада перцев, томатов, баклажанов, огурцов (правда, выращивают их через рассаду немногие) требует в среднем 200 Вт на 1 м 2.

Источник света обычно рекомендуют размещать сверху, не ближе чем в 20 см от самого верхнего листа растения.

Если площадь вашего подоконника (ширина, умноженная на длину) равна примерно 1 м2 и у вас есть лампы по 100 Вт, то для оптимальной досветки размещённых на данном подоконнике растений вам понадобятся 2 лампы.

Не рекомендуются для подсветки рассады:
обычные лампы накаливания и любые их разновидности. Главная причина - большая теплоотдача, чреватая для растений ожогами.

Как долго?

Перцы, томаты, баклажаны, огурцы рекомендуют досвечи-вать от 8 до 12 часов в день. Зеленные культуры - 8-10 часов в день, туговсхожие (типа сельдерея) -12-16 часов в день.

Кстати. Независимо от того, подсвечиваете вы рассаду или нет, лучше всего размещать её на окнах южного направления.

О рассаде

Все больше огородников растят овощи на узких грядах. Преимущества этой технологии столь очевидны, что достаточно один раз попробовать, и пути назад, к широким грядам и узким дорожкам, уже нет. Но не надо забывать: продуктивное овощеводство требует хорошей рассады. К такому ответственному делу, как выращивание рассады, подготовиться надо заблаговременно: организовать освещение, подсчитать, сколько кустиков вы сможете вырастить, позаботиться о грунте, емкостях, удобрениях, о создании подходящего микроклимата. Рассада получается здоровой, крепкой и жизнеспособной, если взяты полноценные семена, если они надежно обеззаражены и молодым растениям созданы все условия, необходимые для роста.

Главная проблема - свет

Обычно мы не осознаем, сколь неблагоприятны условия на наших подоконниках для рассады овощных культур. У проклюнувшихся на поверхность всходов запас питательных (органических) веществ, из которых строится их тело, на исходе. Чтобы расти, новорожденные растения остро нуждаются в притоке органического вещества, но они не могут взять его в готовом виде, даже если рассадный грунт изобилует органикой. Все зеленые растения - автотрофы, то есть, они не получают органических веществ извне, а должны приготовить их сами с помощью фотосинтеза. На ярком свету белесые проростки быстро зеленеют, и в семядольных листочках начинается активный фотосинтез - из углекислого газа и воды образуются органические соединения.

В присутствии азота, серы, фосфора и других минеральных веществ, которые корешок добывает из грунта, первичные продукты преобразуются в сахара, крахмал, клетчатку и другие нужные для роста вещества. Семядольные листья быстро увеличиваются в размерах, стебелек удлиняется и утолщается, появляются настоящие листья. Как и прочие живые существа, рассада дышит, "сжигая" органические вещества, образовавшиеся при фотосинтезе.

Если освещение и прочие условия оптимальны для фотосинтеза, то в листьях образуется примерно в 10 раз больше органического вещества, чем сжигается при дыхании. В таких условиях сеянцы большинства культур готовы к пикировке уже через 7-10 дней после появления всходов. А что будет, если появившиеся из грунта всходы увидят лишь тусклый свет пасмурного февральского дня? Это нанесет растениям непоправимый ущерб. Не получая достаточно света, проростки будут удлиняться, расходуя остатки запасенных в семени веществ, нитевидные стебельки полягут. На слабом свету фотосинтез находится на таком низком уровне, что большая часть образующегося органического вещества сжигается при дыхании. Поэтому сеянцы медленно наращивают биомассу.

Бледные, чахлые, с длинным, слабым стебельком, они тянутся вверх, стараясь получить больше света. Такие сеянцы часто заболевают корневыми гнилями и черной ножкой. Чем короче день, и чем больше пасмурных дней, тем тяжелее световой стресс у растений.

Какую же освещенность можно считать достаточной при выращивании рассады? Сеянцы хорошо растут при освещенности 8000 люкс. Первые 2-3 дня всходы нуждаются в круглосуточном освещении, а в последующие дни - в 15-16-часовом. А какую освещенность мы имеем на подоконнике? На широте Москвы в ясный день 1 марта освещенность горизонтальной поверхности под открытым небом составляет 5000 люкс, а на подоконнике чисто вымытого окна, выходящего на южную сторону - в 2 раза меньше. Долгота дня 1 марта составляет всего 10 часов 40 минут, 22 марта - 12 часов, 1 апреля - около 13 часов. А сколько бывает серых, пасмурных дней, когда освещенность снижается в десятки раз!

Совершенно очевидно, что в средней полосе при выращивании рассады на окне требуется досвечивание. Если учесть, что в квартирах с центральным отоплением обычно слишком высокая температура и слишком сухой воздух, то приходится признать, что климат городской квартиры в конце зимы - начале весны крайне неблагоприятен для рассады.

Чтобы вырастить рассаду в таких условиях, у нас есть два пути: либо не мириться с обстоятельствами, а создать для рассады нужные условия, либо как-то приспособиться к плохим. Если вы выбираете первый путь, то можете не торопиться с высадкой рассады, так как в хороших условиях рассада растет быстро. Можете дождаться весны, но даже весной на большей части территории России без досвечивания вам не обойтись.

С помощью ламп надо довести освещенность до уровня 6-8 тыс. люкс и по возможности оптимизировать прочие условия (температуру, полив, минеральное питание, влажность воздуха и др.). Результат - быстрый рост, устойчивость к болезням и высокая потенциальная урожайность.

Таким образом, первая стратегия заключается в том, чтобы с помощью хороших условий выращивать рассаду в кратчайшие сроки. Если придерживаться этой стратегии, то в средней полосе самую раннюю рассаду: сельдерей корневой и черешковый, баклажан и перец, нужно высаживать в первую - вторую декаду марта, рассаду высокорослых сортов томата для теплиц, лука-порея и лука репчатого - во вторую-третью декаду марта, ранние капустные культуры - в третью декаду марта. Рассаду всех остальных культур, в том числе томатов открытого грунта, начинают высаживать в апреле.

В литературе часто рекомендуют высаживать рассаду зимой, для ряда культур - чуть ли не с конца января. Многие огородники придерживаются этих рекомендации, и в феврале на подоконниках можно встретить не только перцы, но даже томаты. Откуда взялись эти сроки? Они пришли из практики тепличных хозяйств, где в конце января в специально оборудованных рассадниках начинают растить рассаду для высадки ее в марте в теплицы с техническим обогревом. Перенесение этой практики в любительское овощеводство ничем не оправдано.

В неблагоприятных условиях выращивание рассады искусственно растягивается, и к моменту высадки мы имеем великовозрастные растения, которые добрую половину, своей жизни провели в состоянии светового, водного и прочих стрессов. Можно ли рассчитывать, что это не отразится на их урожайности? Конечно нет!

Вторая стратегия сводится к тому, чтобы начинать выращивание рассады рано, а во избежание отрицательных последствий низкой освещенности и короткого светового дня притормаживать и без того медленный рост рассады с помощью дополнительных факторов. Чтобы сдерживать вытягивание, можно снизить температуру или раз в неделю обрывать нижние листья у томатов. Для капуст, например, в первые несколько дней после появления всходов рекомендуется поддерживать температуру 6-10°С. Но на практике регулировать температуру в городской квартире не просто, поэтому вводится еще один лимитирующий фактор - полив.

Рекомендуется поливать рассаду редко и только тогда, когда она начинает подвядать. Потенциальные возможности для формирования урожая у рассады, выращенной в кратчайшие сроки в хороших условиях, и у рассады более старшего возраста, которая длительное время росла в неблагоприятных условиях, не одинаковы. Даже если после высадки в грунт растения будут возделываться в одинаковых условиях, урожайность первых будет выше, чем урожайность вторых. И чем продуктивнее технология овощеводства, тем больше будет заметна разница в урожае.

Какой смысл в том, чтобы запускать рассаду рано, а потом с помощью разных ухищрений не давать ей расти? Не лучше ли дождаться более длинного дня, недостаток света восполнить досвечиванием, оптимизировать все прочие условия и в кратчайшие сроки получить рассаду с высокой потенциальной урожайностью? Безусловно, это лучший путь. Но он требует подготовки.

Меньше всего для этой цели подходят обычные лампочки накаливания с вольфрамовой нитью. Видимый свет составляет незначительную часть их спектра, а остальное - инфракрасное (тепловое) излучение, которое вызывает вытягивание рассады. Для досвечивания рассады применяют различного типа лампы холодного свечения. Отечественная лампа Рефлакс имеет несомненные преимущества перед всеми остальными. Как и все натриевые лампы, она сочетает высокую радиационную эффективность со спектром, благоприятным для фотосинтеза, дает стабильный световой поток, имеет продолжительный срок службы.

Кроме того, она снабжена встроенным зеркальным отражателем, который позволяет весь свет направлять на растения. Оранжево - желтое свечение натриевых ламп (заходящее солнце) не является раздражающим для человеческого глаза, что важно при использовании ламп в жилом помещении.

Фитолампы эффективны для фотосинтеза, экономичны, но их сиренево-розовое свечение неестественно для человека, раздражает глаза, может вызывать головные боли, поэтому их применение в жилых помещениях нежелательно. Досвечивание на окнах городских квартир необходимо вплоть до высадки рассады в грунт. На солнечной стороне требуется утреннее и вечернее досвечивание, а в пасмурную погоду и дневное. На окнах северной, северо-восточной и северо-западной ориентации, а также на нижних этажах, при затенении соседними домами или деревьями, дневное освещение требуется не только в пасмурную, но и в солнечную погоду.

Есть простое правило, позволяющее определить, нужно ли включать светильники днем. Если при включении светильника глаз практически не улавливает изменения в освещенности, значит, подсветка не нужна. Если глаз различает увеличение освещенности - подсветка нужна.

Качество рассады и ее потенциальная урожайность в значительной мере определяются тем, какая площадь отведена каждому растению и какой объем грунта занимает его корневая система. Овощные культуры сильно отличаются друг от друга по темпам наращивания биомассы в первые недели своей жизни. Поэтому потребность в жизненном пространстве у рассады разная.

Рассада сельдерея корневого и черешкового, лука порея и лука репчатого остается компактной до 7-8-недельного возраста, когда ее высаживают в грунт. При нехватке освещенной площади сеянцы этих культур допустимо выращивать без пикировки, оставляя их в семенных ящиках до самой высадки. Достаточно удалить взошедшие с опозданием и отстающие в росте сеянцы, оставив после продергивания по одному растению на 1 см рядка (при расстоянии между рядками 5 см).

При такой густоте на 0,1 кв.м освещенного пространства можно вырастить до 200 кустиков рассады сельдерея или луков. Сеянцы всех капустных культур, а также свеклы и салата требуют пикировки, после которой на площади 0,1 кв.м можно выращивать до 6-7-недельного возраста не более 36 кустиков рассады этих культур. При интенсивной подсветке на 0,1 кв.м можно разместить 36 кустиков перца, но надежнее помещать на эту площадь вдвое меньше растений.

Еще большего жизненного пространства требует рассада томатов и баклажанов. Для нормального роста на 0,1 кв.м должно находиться не более 12-14 растений баклажанов или высокорослых сортов томата, выращиваемых до 8-недельного возраста, и не более 18 растений кустовых сортов томата для открытого грунта, выращиваемых до 5-6-недельного возраста. При большей густоте даже высокая освещенность не спасет рассаду томатов от вытягивания.

На подоконнике 1х0,3 м, какой имеется далеко не в каждой квартире, можно разместить 40-45 кустиков томатов, и ничего более. Совершенно очевидно, что площади подоконников для размещения всей необходимой рассады не достаточно. Решение проблемы - в расширении подоконников и сооружении дополнительных полок на окнах.

Довести ширину подоконника до 40-50 см лучше всего с помощью деревянного решетчатого настила. При этом автоматически будет выполнено важное правило - не ставить ящики с рассадой на бетон. Дополнительную полку устанавливают на половине высоты окна. И не забудьте изолировать рассаду от длинной боковой форточки! После таких усовершенствований проблема "ставить некуда" возникает обычно только во второй половине апреля. Здесь могут помочь застекленные балкон или лоджия, куда рассаду выносят в дневное время, как только воздух в тени в полдень начнет прогреваться до температуры выше 10°С.

Для посева семян предпочтение следует отдать ящикам, а после пикировки рассаду можно растить как в ящиках, так и в индивидуальных емкостях.

Наилучшим типом контейнеров являются деревянные или жесткие пластмассовые ящики с непрозрачными стенками, предназначенные для одновременного выращивания нескольких растений. Основное преимущество ящиков в том, что развивающаяся корневая система длительное время не встречает препятствий для своего роста.

Длительное выращивание рассады в индивидуальных емкостях малого объема (0,15-0,20 л) наносит ущерб качеству рассады. Ограниченная емкость не позволяет корневой системе развиваться нормально, корни загибаются, возникает клубок. Молодое растение, в котором закладывается программа будущего урожая, получает от корней информацию о невозможности дальнейшего роста. Соответственно закладывается и низкая потенциальная урожайность. Кроме того, все скрутившиеся в клубок корни после высадки рассады в грунт отмирают.

Такая рассада хуже приживается и медленнее трогается в рост. Достаточная вместимость - это еще не все. Хороший контейнер должен иметь:

* надежные дренажные отверстия, не заплывающие при намокании;
* низкую теплопроводность стенок (предохраняет корни от резких колебаний температуры);
* непрозрачные стенки (предохраняют корни от воздействия света);
* жесткость формы (исключает подвижность грунта и травму корней при перемещениях контейнеров).

К сожалению, емкости из-под пищевых продуктов, в отличие от ящиков, не обладают некоторыми из этих качеств.

Степень насыщения воздуха водяными парами существенно влияет на рост и здоровье рассады. Оптимальным является интервал от 60 до 80% относительной влажности. Внутри этого интервала перец и баклажан предпочитают более сухой воздух (влажность 60-65%), а огурец (его все-же лучше сразу высаживать в грунт, т.к. он очень плохо переносит пересадку), кабачок и цветная капуста - более влажный (70-80%).

Для остальных культур оптимальной можно считать влажность 70%. Как слишком влажный, так и слишком сухой воздух вредны для рассады. В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. В сухом воздухе происходит усиленное испарение влаги с поверхности листочков и усиленное прокачивание воды через растение. Даже при достаточной влажности грунта корни не справляются с обеспечением растений влагой, возникает водный стресс и происходит угнетение фотосинтеза.

Другое следствие сухости воздуха - излишнее накопление солей в растении. Соли, поступающие с водой из грунта, после ее испарения остаются в листьях - таков нормальный механизм минерального питания. Но при усиленном испарении в листьях накапливаются лишние соли, и со временем их концентрация поднимается до опасного уровня. В сухом воздухе велико также испарение с поверхности грунта, и там тоже накапливаются соли. Возникает засоленность почвы (в виде коричневого налета на поверхности грунта), которая провоцирует болезни сеянцев, в особенности, сеянцев капустных культур. В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.

Если вы замерите влажность воздуха, когда на улице солнечно и стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха будет примерно 25%, а то и ниже - такая же, как в пустыне Сахара! Налицо все признаки засухи: шерстяные вещи "трещат", пыль прилипает к вертикальным поверхностям полированной мебели, белье сохнет мгновенно. При такой суши молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни - один шаг.

Как с этим бороться? Ванночки на шкафах, разбрызгивание воды из пульверизатора, развешивание мокрых полотенец по батареям - все это хлопотно и малоэффективно. Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный балконный вазон или другую емкость такой же формы и наполните ее водой. Намочите толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться. При этом в помещении не только повысится влажность, но и снизится температура, что также важно. Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает такой "фитиль". Плотная, тонкая ткань быстро пересохнет и перестанет подавать воду. Не забывайте подливать воду в вазон. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды.

Теперь вы знаете, какие условия необходимы для выращивания крепкой, здоровой рассады по методу Миттлайдера.