Если на Вашем ровном и гладком газоне, огороде или ухоженном цветнике появились бугры из земли в форме кратеров, если внезапно засохли любимые деревья и кустарники - вероятно на участке появились кроты. С этого момента Вам придется вести настоящую "войну", которая может быть затяжной и не всегда успешной.

В настоящее время на помощь садоводу и владельцу загородного участка могут прийти ультразвуковые устройства борьбы с кротами, землеройками и пр. Однако совсем недавно из подобной ситуации выходили иными методами, большинство из которых было малоэффективно, а некоторые - так и вовсе курьезными или просто опасными.

Итак, как же боролись с кротами раньше:

Первое упоминание о борьбе с кротами мы находим достаточно давно. Это указ римского правителя Палладия, изданный в 350 г. нашей эры, согласно которому предписывалось использовать для борьбы с кротами и полевыми мышами на виноградниках и артишоковых полях кошек.

Одними из первых способов борьбы с "подземным вредителем" в России может является описание в книге, изданной во времена правления Екатерины II. В ней, в частности говорилось: "Возьми чесноку и луку, также камфары и истолки все это вместе, понатычь в скважины, где они выходят, и заткни крепко, то все подземные животные пропадут".
"Возьми пучок зеленой конопли, натычь им в скважины и прикрой хорошенько землей... Когда конопля сгниет, то сделает смрад великий, от которого всякая гадина помирает или прочь бежит. В обнаруженную нору можно положить и селедочную голову, чего крот также очень не любит, предпочитая перебраться в другое место (правда, когда селедочный дух выветрится, вскоре вернется обратно). Кусок пакли, смоченной керосином или дегтем, способен дольше отпугивать крота".

И чем только не травили ненавистных кротов... В норы закладывались десятки типов пахучих веществ и жидкостей. Вот только их неполный список: нефтепродукты (солярка и бензин), хлорная известь, нафталин, дуст, табак и махорку, моча, специальные дымовые шашки. Использовались даже отравляющие газы.
В последствии стали использовать пахучие реактивы - фитородент (RF), пометанол (соединение кальция с фосфором) в гранулах, выделяющий токсичный газ фосфористый водород, а также "Антив", "Экар", "Креатол".

2. Технические

* Мастерили из жести (например, из крышки от консервной банки) вертушку, закрепляли ее на вертикальной палочке так, чтобы оно под действием ветра вращалось как флюгер, и втыкалось в землю. Если ставить несколько таких вертушек по углам газона, да еще по центру для верности, кроты, скорее всего, должны уйти с данной территории. Вращаясь от ветра, пропеллер передает вибрацию через шест в почву и таким образом изгоняет крота с участка.
* Некоторые особо воинственные владельцы закладывают и взрывают в норах петарды. Вероятно, на кротов это и может подействовать, только если взрывать это все постоянно и во всех норах и углах участка, что сомнительно, так как потребует большого "боезапаса". Также процесс чреват ранениями самого "охотника".
* Различные типы ловушек для кротов (с наживками и без оных) устанавливались в норах и раскопанных путях движения кротов с целью их поимки. Требуют приличных материальных затрат и недюжинной прозорливости для поиска коммуникаций кротов и аккуратной установки ловушек.
* Довольно надежное средство - окружение всего участка своего рода "забором" из вертикально вкопанных в землю, на глубину до 1 - 1,5 метров листов шифера, жести, линолеума и прочих "кротонепрозрачных" материалов. Сами понимаете, что это "съест" много временных и людских ресурсов.
* Периодическое перепахивание участка на достаточную глубину (не менее 70 см.). Эффективно, очень дорого и не всегда подходит - ведь что-то на участке должно расти и радовать глаз.

Из курьезов можно привести еще два метода борьбы: стрельба из ружья по вновь появившимся "лункам" (уж лучше сразу бросить бомбу на участок! Не придется ждать появляющихся лунок и случайная перестрелка с перепугавшимися соседями также не начнется... 8-) прим. Авт.) и битье лопатой по тем же свежим лункам ("глушение" кротов). Если вы - рисковый человек и вам совершенно нечем заняться - эти методы для Вас.

3. Биологические (природные)

* Все кротовые "коммуникации" заливали водой (да еще с разбавленным в ней пахучим веществом). В некоторых случаях это работало, однако минусов было больше: большая часть воды уходила в почву, да и для затопления иных нор нужны были сотни литров воды, также затопление одних нор активизировало рытье кротами новых, что не облегчало ситуацию.
* Хорошо проверенным методом борьбы с кротом является посадка бобовых культур по всему периметру газона или участка. Кроты очень не любят это растение.
* Также упоминается о посадке молочая чиновидного. Однако в настоящее время эффективность такого метода опровергается.
* Кошки и собаки на участке. Однако эффективность такого метода вызывает сильные сомнения. В настоящее время домашние животные слишком ленивы и закормлены. Чтобы бросаться на каждого вылезающего крота или разрывать весь участок при его поиске.

Теперь однозначно установлено, что наиболее простым и эффективным способом изгнания кротов является использование звуковых отпугивателей кротов. Отпугиватель кротов с рабочей частотой 300-400 Гц, периодически работающий на участке способен за 2-3 недели избавить от кротов, землероек и пр. подземных вредителей участок в 10-20 метров вокруг отпугивателя.

Кроты и землеройки, а также частые обитатели наших садов ежи относятся к отряду насекомоядных.
Обитают кроты в основном на участках с большой влажностью – на лугах, в поймах рек, на опушках лиственных и смешанных лесов.

Крот зачастую поселяется в нашем саду-огороде . Ведь здесь рыхлая плодородная почва, изобилующая дождевыми червями, а кроты любят обустраиваться в таких местах.
В мягком грунте сада крот часто не выбрасывает отрытую землю на поверхность, а вдавливает её в стенки хода. Поэтому в саду или огороде с такой лёгкой почвой присутствие крота не всегда заметно.

Крот идеально приспособлен к жизни под землёй.
Бархатистая короткая густая шерсть защищает кожу крота от соприкосновения с почвой, и позволяет ему без труда двигаться вперёд и назад.
Благодаря плотному туловищу цилиндрической формы, конусообразной голове с небольшим крепким хоботком крот быстро передвигается в подземных ходах.
Шея у крота короткая и мускулистая, а лоб широкий.

Передние ноги крота представляют собой своеобразное роющее устройство. Плечо и предплечье укорочены и скрыты в туловище. Зато кисти огромные, лопатовидные, с большими острыми и прямыми когтями на пальцах.
Все пять пальцев в кисти крота хорошо развиты. К ним добавлена ещё особая серповидная косточка вроде шестого пальца, которая увеличивает ширину роющей лопаты.
У крота кисти направлены не вниз, как у других зверьков, а в стороны - ладонями наружу и назад.

Ушных раковин у крота нет; слуховые отверстия прикрыты кожистой складкой, которая предохраняет их от засорения почвой.
Глаза у крота маленькие и скрыты в шерсти. Они практически бесполезные, так как под землёй темно. Зато у зверька хорошо развит слух, прекрасное обоняние и осязание, которые помогают ему отыскивать пищу.
Зубы крота по своей остроконусной форме и по своему расположению похожи на зубы крокодила.

Основной пищей крота в природе являются дождевые черви, личинки и куколки насекомых, живущие в земле взрослые насекомые.
Если в ходах окажется мышь, землеройка или лягушка, он и их не упустит.
Вот уж точно, - подземный крокодил!

Растительности крот не трогает, и его напрасно обвиняют в порче корнеплодов и картофеля, в съедении луковиц цветов.
Эту вредную для садоводов и огородников работу проделывают мышевидные грызуны.

Однако кроты в процессе рытья своих подземных ходов могут сильно повреждать корни попадающихся на пути растений.
Кротовьи земляные «холмики» портят в саду газоны и цветники.

На подземную работу крот затрачивает огромное количество энергии, которую нужно постоянно пополнять. Поэтому крот необычайно прожорлив. За сутки он съедает пищи примерно столько, сколько весит сам.
Без пищи крот может прожить не более 12-15 часов. Охоту он ведёт днём и ночью. Если добычи мало, крот роет и роет новые ходы. Поэтому сеть его ходов постоянно расширяется и обновляется.

Различают кормовые и постоянные ходы крота (см. рисунок в начале статьи).

Кормовые ходы обычно поверхностные, располагаются на глубине 3-5 см. Крот постоянно обходит их и собирает дождевых червей и насекомых.

Постоянные ходы крота располагаются на глубине 10-20 см и глубже.
Такой толстый и тяжёлый слой почвы крот поднять не может, поэтому избыток земли через временные вертикальные отнорки (4) выталкивает наружу головой.
В момент выбрасывания земли из хода крот на поверхности не показывается, но обнаружить его не трудно.
Вначале едва заметно шевелится поверхность почвы над ходом. Затем на этом месте появляется влажная, рыхлая почва. Постепенно, с коротким паузами, растёт холмик.

В саду или огороде крот прорывает за день в среднем 20 м новых подземных ходов. Все ходы начинаются от более широкого, магистрального хода (2) , ведущего к гнездовой камере (1).

Гнездо (1) крот строит весьма искусно. Это небольшая круглая камера на глубине 0,4-0,7 м от поверхности земли, часто под корнями дерева или куста.
Дно гнезда выстлано листьями, мхом и сухой травой.
Гнездо окружено двумя кольцевыми ходами (3) , которые соединены с ним и между собой. Здесь крот спит и отдыхает, здесь же выращивает детёнышей.

Самка крота весной приносит и выкармливает от 3 до 8 детёнышей. Первые три недели она кормит их молоком.
Растёт молодняк быстро. В месячном возрасте молодые кроты уже почти с родителей и начинают самостоятельно добывать пищу, обследуя проложенные матерью кормовые ходы.
В двухмесячном возрасте кротовий молодняк достигает полного развития и по размерам уже не отличается от взрослых особей
У кротов-подростков начинается самостоятельная жизнь.

Хотя кроты ведут скрытый подземный образ жизни и редко обнаруживают себя, враги у них всё же есть.

Так, например, лисице или енотовидной собаке иногда удаётся обнаружить растущий на поверхности земляной холмик. В этом случае хищники подкрадываются, быстро раскапывают кротовину и ловят крота. Но, поймав, не поедают его, - он плохо пахнет.

Значительно больше гибнет кротов от юркой маленькой ласки. Ласка – один из немногих хищников, поедающих землероек и кротов с неприятным мускусным запахом.

Польза от крота

Уничтожая вредных насекомых, и особенно личинок майского жука, кроты приносят большую пользу нашим садам и огородам.
Постоянно разрыхляя почву, крот способствует повышению её лёгкости.

Кроме того, этот зверёк даёт ценную шкурку и занимает видное место в заготовке пушнины. Шкурка крота небольшая, но прочная.
Кроты в отличие от других зверей линяют не два, а три раза в год: весной, летом и осенью. Это вызвано, вероятно, тем, что в узких земляных ходах мех быстро вытирается.
Лучший мех – ровный, густой, бархатистый, блестящий, чёрный с серебристым налётом, – бывает у кротов с конца октября, после завершения осенней линьки. Поэтому промысел крота начинают после летней линьки. Продолжается промысел до начала осенней линьки; затем ведётся после осенней линьки и до тех пор, пока не ляжет снег.

Вред от крота

Рыхлая плодородная почва в садах и огородах всегда изобилует дождевыми червями, поэтому кроты любят здесь охотиться.

В поисках пищи кроты могут повреждать корни фруктовых, ягодных, овощных растений и декоративно-цветочных посадок.

Выброшенные на поверхность кучи земли способствуют образованию кочек, что затрудняет применение газонокосилки.
Кроме того, изрытая кротом земля вносит нежелательные коррективы в наши творения - клумбы, альпинарии, садовые дорожки и зоны отдыха.

В течение нескольких лет я пыталась бороться с кротами методом отпугивания их с помощью разных вертушек, издающих на ветру стрекочущие звуки. Мне не хотелось применять более жестокие меры.
Но в последнее лето кроты ежедневно изрядно портили весь садовый дизайн, созданный мной накануне. Только что устроенные новые грядки назавтра становились изрытыми со всех сторон.
Вытолкнутые кротами кучи земли перекрывали сток воды в нашей системе садовых дренажных канав, поэтому регулярно требовалась прочистка мест выхода воды.

Когда эти вредоносные зверьки появляются на садовой территории, то у садоводов возникает естественное желание прогнать кротов из сада.

Сначала в течение нескольких дней я боролась с кротами следующим образом. Раскапывала кротовую кучку земли – кротовину, освобождая вход в вертикальную отнорку. Затем выливала туда несколько вёдер холодной воды из скважины до тех пор, пока вода не выступала на поверхность через какую-нибудь другую отнорку.

Утром следующего дня отверстие в отнорку опять было заделано землёй.
Я повторяла всю процедуру вновь, надеясь, что кроты, в конце концов, сами уйдут из сада (тем боле что рядом, за нашим забором есть совершенно дикий неосвоенный участок). Но назавтра все отнорки вновь были заделаны землёй.

Тогда после заполнения кротовьих ходов водой я заткнула выходы камешками. На следующий день рядом с камешками появились новые выбросы земли и новые отнорки.
грызуны в ловушке

Я поняла, что упрямые кроты меня победили, и надо переходить к негуманному методу борьбы с ними.
Один наш знакомый изобрёл, смастерил и подарил нам кротоловку для этой цели. Он сам успешно пользуется этой простой конструкцией для ловли кротов и грызунов.
Так что, и мне теперь придётся осваивать негуманный процесс борьбы, чтобы не позволять кротам измываться над результатами моего труда на грядках, в цветниках и на альпийской горке.

* Ранней весной надо разложить на участке небольшие кучки соломы, листьев и других материалов. Под ними жуки-щелкуны соберутся и отложат яйца. Если сжечь эти ловушки, то можно уничтожить жуков и яйца.

* Пока еще нет зелени, а на грядках не высеяны семена или не высажена рассада, клубни, луковицы огородных растений, можно разложить приманки. Надо взять кусочки картофеля, моркови, свеклы столовой или кормовой, воткнуть в них тонкие прутики и закопать на глубину 10—12 см. Через два—три дня приманки осмотреть и извлечь оттуда скопившихся проволочников. На кусочках обновить срезы, увлажнить их водой и закопать в других местах на такую же глубину.

* Дня за два перед посевом либо посадкой овощных или цветочных культур можно внести по 200—300 г аммиачной селитры (в расчете на 10 мг). Причем, чтобы усилить выделение аммиака, от которого как раз и гибнут личинки, непосредственно перед внесением селитру надо смешать со свежей золой, ее желательно получить от сжигания стеблей подсолнечника. Вы сразу же почувствуете запах выделяемого аммиака. Эту смесь надо немедленно заделать тяпкой в почву на глубину 7—10 см.

* Чтобы избежать или хотя бы уменьшить повреждение рассады проволочником, за сутки-двое до ее высадки следует полить лунки и борозды розовым раствором марганцовки.

* Если во время кладки яиц самками щелкуна и выхода из них мелких личинок в мае—июне регулярно рыхлить почву, можно уничтожить основную массу еще не окрепших личинок.

* Попробуйте в посевные и посадочные борозды или лунки внести немного (литровую банку на 1 мг) хорошо измельченной и просеянной угольной золы. Острые частички ее, возможно, отпугнут проволочников.

* Постоянно поддерживайте на огороде чистоту — уничтожайте сорняки, не оставляйте стебли, листья и другой мусор. Регулярно перекапывайте и рыхлите почву.

* При осенней перекопке, а также бороновании и рыхлении почвы ранней весной выпускайте на огород кур. Они выберут не только личинок проволочников, но и куколок многих других вредителей.

* Замечено, что на участках, где выращиваются горох, фасоль и другие бобовые культуры, проволочников меньше или они вовсе отсутствуют. Поэтому постарайтесь на своем огороде сделать севооборот, в котором бы обязательно были эти культуры.

* Из химических средств борьбы с проволочниками на больших производственных площадях рекомендуется вносить в почву препарат диазином (базудин) — 40 кг на 1 гектар. На небольшом огороде вряд ли есть смысл прибегать к услугам химии. Тому, кто любой ценой стремится избавиться от вредителя и готов применить на собственном участке этот яд, можно порекомендовать вносить его не более 40 г на 10 мг.

Кстати, очень похожи на проволочников, имеют примерно такой же цикл развития и приносят такой же вред личинки жуков-чернотелок. Самый распространенный из них — песчаный медляк. Называют эти личинки ложнопроволочниками — они бледнее окрашены, но крупнее. Бороться с ними надо теми же способами, что и с проволочником.

Владимир ДАВЫДОВ

Чтобы избавиться от медведки, довелось испробовать различные средства и способы борьбы. Раньше я, как и многие огородники, запаривала зерно ржи, пшеницы, добавляла ядовитые вещества и делала приманки для вредителя. Однажды мне попался под руки дробленый горох и я решила использовать его вместо зерна. Запарила 1,5 кг гороха (воды в пластмассовое ведро налила столько, чтобы она полностью его покрыла) и оставила часа на 2-3 для набухания. Затем добавила препарат регент (1 пакет) и 4 ст. ложки растительного масла, чтобы усилить запах приготовленного для медведки "угощенья". Смесь перемешала, накрыла ведро крышкой и оставила на час, чтобы горох настоялся. После этого разбросала приманку по своему участку, площадь которого 12 соток.

На следующий день мы с мужем пришли на огород, чтобы высадить рассаду помидоров, и увидели, насколько хорошо "сработала" приманка. Устроив ночную пирушку и наевшись вволю гороха, приправленного регентом, вредители к утру массово погибли. Любопытства ради мы посчитали свои богатые трофеи - более 120 штук! Значит, нам удалось сохранить, как минимум, такое же количество рассады.

Но это еще не все. Я принялась готовить лунки для помидоров, разложила рассаду и начала ее высаживать. И вдруг услышала странный звук (такой, словно кто-то наступил ногой на рыбий пузырь), доносившийся из подземелья. Разгребла почву и обнаружила там здоровенную медведку. Едва выбравшись на поверхность почвы, она перевернулась кверху лапами и испустила дух.

Естественно, своим открытием я поделилась с соседями по даче. Восприняли это по-разному: одни последовали моему примеру, другие лишь скептически улыбнулись. И, как оказалось, зря, потому что в итоге потеряли приличную часть урожая картофеля, лука, помидоров.

Анна БАРАНИШИН, г. Ивано-Франковск

Медведка обыкновенная (Gryllotalpa gryllotalpa)

Медведка - насекомое, относящееся к семейству сверчковых (Gryllodea). Тело толстое, 5-6 см длиною, сверху серовато-бурое, снизу темно-желтое, густо покрыто очень короткими волосками, так, что кажется бархатистым. Передние ноги укороченные, толстые, предназначены для копания земли. Надкрылья укороченные, с помощью них самцы могут стрекотать (петь); крылья большие, очень тонкие, в покое веерообразно сложенные, выступают из-под надкрылий, загнуты книзу в конце брюшка. Брюшко кончается двумя нитеобразными придатками ("усиками").

Медведка распространена по всей Европе за исключением крайнего Севера; В естественных условиях медведка селится на увлажненных, рыхлых, богатых органикой почвах (влажных лугах, низинах, на торфяниках с кочковатой растительностью, по границам переувлажненных мест). Особенно любит унавоженную землю. Часто встречается на огородах и в садах, где приносит большой вред, повреждая корневую систему многих культурных растений. Появляются медведки у нас в мае. Роют многочисленные, довольно поверхностные ходы. Днем медведки держатся под землей, а вечером с наступлением темноты выходят на поверхность земли, причем иногда летят на свет. Самцы стрекочут в темноте, хотя могут стрекотать и самки.

Особенно нравится медведкам селиться на высоких и теплых компостных грядах, где они зимуют и где весной делают в земле свои гнезда и откладывает яйца. А чтобы обеспечить тепло для своего потомства, они уничножаают растения, затеняющие почву от солнечных лучей вблизи их гнезд. Они подгрызают корни и стебли растений, опустошают грядку так, что приходится дополнительно подсеивать семена или подсаживать рассаду.

щелкните мышкой по фото, чтобы оно открылось в большом окне :

Фото 2. гнездо медведки с яйцами

Фото 3. пойманная медведка

Фото 4. посмотрите, какие мощные копательные передние ноги у медведки

Такое опустошенное место на грядке подсказывает, что здесь находится гнездо медведки, которое представляет собой уплотненный ком земли размером с кулак, в котором находится полость, куда медведка откладывает свои яйца. Медведка откладывает 200 - 300 желтоватых, с просяное зерно яиц. Через 2 - 3 недели из них вылупляются бескрылые, но проворные личинки, по форме тела похожие на взрослых, сначала светлые, позднее буреющие. Первoe время жизни личинки проводят в гнезде и самка остается при них. Если гнездо медведки с яйцами или молодыми особями разрушить и оставить на поверхности почвы, то они погибнут. Только после второй линьки, происходящей обыкновенно в конце лета, молодые медведки расходятся в разные стороны для самостоятельной жизни.

Чтобы дождь не заливал гнездо, медведки прокапывает ходы, по которым вода вытекает с грядки. Поэтому перед поливом приходится засыпать норки медведок, чтобы вода не утекала с грядок на дорожки, унося с собой растворенные питательные вещества для растений. Но почти сразу же после полива медведки начинают восстанавливать свои ходы. И это время (после полива) самое удобное, чтобы проверить, есть ли на грядках медведки и начать бороться с ними.

Итак, самое удобное время, чтобы справиться с медведками - это время, когда медведки восстанавливают свои ходы после полива грядок. Иногда их можно тут же выкопать из грядки. Но часто это не удается, поскольку медведки очень чуткие и осторожные. Поэтому, если медведки совсем вас здорово "достали", то в свежевыкопанные ходы медведок следует засыпать отравленную приманку (типа "Гром"). "Гром" содержит тяжелый пестицид диазинон, поэтому применять его осторожностью, только при необходимости. Менее токсичный препарат "Фенаксин". Результат будет виден довольно быстро - умирающие медведки выползают на поверхность уже через несколько часов. Их следует обязательно собрать и закопать в землю, чтобы ими не отравились хищные птицы, ежи или другие полезные обитатели сада.

Есть народный (ненаучный :) способ применения яичной скорлупы против медведки: толченую скорлупу вносят в грядку для защиты от медведки. Иногда перед внесением скорлупу немного смачивают подсолнечным маслом. По отзывам - вроде как несколько помогает. Зато от внесения толченой скорлупы в грядку никакого вреда нет, только польза.

Фото 5. еще не взрослая медведка - небольшие надкрылья на спине и еще не видно из под них крыльев.

Фото 6. медведка зарывается за секунду

Фото 7. только хвост и виден

На фото медведка, пойманая во время полива. Чтобы сделать эти фото, выпустил ее на грядку, так она едва не сбежала во время фотосессии: зарывалась в землю буквально за секунду. Поэтому только хвост и виден.

Фото 8. медведка хорошо плавает

Интересно, что в Великобритании, даже восстанавливают и охраняют местную популяцию медведки. Потому, что в природе нет абсолютных "вредных" или "полезных" видов, а каждый вид в природе нужен и взаимосвязан с другими видами, включая растения и животых. Но вот на огороде, где медведка размножается чрезмерно, с ней следует бороться.