Зелёный Рай
Приветствую Вас Гость · Регистрация · Вход
Начинаем весенний марафон! Но помните: если человек не оправдал ваши ожидания, в этом нет его вины. Ведь это ваши ожидания.
Навигация


МЫ - online

Самое популярное
  • УГАДАЙКА (1510)
  • Дачная болталка- 2. (1499)
  • Всё о наших любимчиках - животных-2! (1499)
  • Всё о наших любимчиках - животных-3! (1495)
  • Всё о наших любимчиках - животных! (1486)

  • Дача

    Рецепты

    Открытки - фото

    Байкал - туристам

    Заходите!
    Логин:
    Пароль:

    Возраст Рая

    Статистика

    Счётчик ТИЦ PR
    [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Однолетники (Немного о них, о семенах, об опыте)
    Однолетники
    СеленаДата: Воскресенье, 31.01.2010, 10:35 | Сообщение # 1
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Навигатор

    Маков цвет

    Петуния - царица клумбы

    Выращивание петуний

    Выращивание петуний

    Размножение петуний

    Использование петуний

    Партнеры петунии

    Болезни и вредители петуний

    Выращиваем петунию

    Посев петунии

    Хризантема — золото Вашего сада!

    Особенности выращивания хризантем

    Полив и подкормка хризантем

    Выгонка хризантем

    Размножение хризантем

    Болезни и вредители хризантем

    Нестареющий агератум

    Агератум имеет многочисленные сорта, различающиеся по срокам цветения, окраске цветков, высоте, форме листьев

    Особенности выращивания агератума

    Анютины глазки — красиво, как в сказке!

    Выращивание и уход за анютиными глазками

    Размножение анютиных глазок

    Сорта анютиных глазок

    Портулак – яркий цветочный коврик

    Особенности портулака

    Уход за портулаком

    Размножение портулака

    Виды портулака

    Циния - открытие сезона

    Семена циний

    Выращивание однолетников

    Загущенная пикировка сеянцев

    Циния. Сорта и размножение

    Сроки посева однолетников на рассаду

    Эшшольция или мак калифорнийский

    Собираем коллекцию семян для будущих посадок летников

    Агератум

    Агростемма Милас

    Адонис летний Керубино

    Азарина Музыка ветра

    Амарант Бронзовый век

    Амми Серебряный шатер

    Астра Великолепная, смесь сортов

    Бальзамин Тропическая смесь (Уоллера)

    Флокс однолетний

    Бархатцы (тагетисы, чернобривцы)

    Бриза Трясунка

    Бромус

    Василёк



     
    СеленаДата: Воскресенье, 28.02.2010, 05:31 | Сообщение # 2
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Маков цвет

    Мак (лат. Papaver) - род травянистых растений из семейства Маковые (Papaveraceae). Род объединяет свыше 100 видов трав, как многолетних, так и однолетних. Встречается в умеренной, субтропической и реже в холодной зонах. Маки садовые выращиваются как декоративные растения. Цветки мака могут быть самой разнообразной окраски - от белого до темно - красного, немахровыми или махровыми.

    Немахровые цветки имеют чашевидную форму и образованы четырьмя широкими перекрывающимися лепестками. Махровые цветки с более узкими лепестками, напоминают мохнатые помпоны.

    Из однолетников особой популярностью пользуется мак - самосейка (Papaver rhoeas), который в высоту может достигать 60 см, часто растущий как сорняк. Окраска соцветий обычно розовая, белая или красная.

    Садоводы выращивают также мак снотворный и мак измененный, образующий малиновые цветки с черной серединкой. Не менее популярный мак голостебельный, отличающийся разнообразной окраской, а низкорослый мак альпийский с белыми, желтыми или оранжевыми цветками можно выращивать и как двулетние растения.

    Из многолетников известен мак восточный с эффектными яркими цветками, высотой 60-80 см. Цветет в мае - июне. Довольно распространен мак исландский, высотой до 50 см, зацветающий в июне, на второй год посева. Окраска многолетников разнообразна - белая, розовая, оранжево-алая, лососево-оранжевая, красная.

    Каждый цветок мака живет всего один-два дня. Однако, от высаженных массово маков создается впечатление обильного и яркого цветения, так как увядшие цветки быстро сменяются новыми. Так, цветение растений может продолжаться до двух месяцев. После того, как лепестки опали, начинает вызревать семенная коробочка, из которой позже семена высыпаются через несколько отверстий, "как перец из перечницы". Семенные коробочки маков выглядят весьма декоративно, как на засохших растениях, так и в сухих букетах.

    Для этих растений подойдет любая садовая земля хорошо дренированная. Предпочитают солнечные места, но выносят и полутень. Отзывчивы и на органику.

    Размножается семенами. Однолетние сорта сеют осенью или ранней весной, двулетние - в июле или августе, многолетние в июне. Пересадку на постоянное место или прореживание производят в августе или весной. Расстояние между растениями - 15 - 20 см. Многолетние маки после окончания цветения обрезают под корень, 1 раз в 3 года кусты делят.

    Эти нежные цветы украсят газон и клумбу. Подобрав сорта можно нарядить свой участок в маковый цвет с мая по сентябрь. Следует периодически удалять увядшие цветки. Маки хороши в срезке. Особенно бесподобен в букете мак голостебельный. Срезать его нужно в стадии бутона, при этом рекомендуется обжечь срезы спичкой.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 10:54 | Сообщение # 3
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Петуния — царица клумбы!



    Петунии – непременные обитательницы цветников, клумб, рабаток, бордюров, ваз, балконов и окон. Они дарят яркие душистые каскады цветков всех оттенков радуги с начала лета до морозов; подчас цветки полностью закрывают листву и побеги.

    Петуния или петунья, латинское – Petunia от фр. petun — табак.

    Род травянистых или полукустарниковых многолетних растений семейства Паслёновые (Solanaceae), высотой от 10 см до 1 метра. Происходит из тропических регионов Южной Америки, главным образом, Бразилии, в естественных условиях растёт в Парагвае, Боливии, Аргентине и Уругвае. Один вид Petunia parviflora встречается в Северной Америке.

    Многолетние травянистые или полукустарниковые растения, используемые в культуре как однолетние. Стебли прямостоячие или стелющиеся, густоветвистые. Листья расположены в очередном порядке или супротивно (верхние), мягкие, цельные. Стебли и листья опушены простыми и железистыми волосками. Цветки белые, пурпуровые или красноватые, одиночные, конечные или пазушные, на коротких цветоносах, простые или махровые, правильные или слегка неправильные. Плод — двустворчатая коробочка с очень мелкими семенами.

    Уход
    Освещение: Петуния светолюбива и теплолюбива. Хорошо растет на открытых солнечных местах. Крупноцветные петунии более теплолюбивы, чем мелкоцветковые, в сырую холодную погоду перестают цвести.

    Полив:

    •Зимой – предпочтительно умеренный,
    •Летом – обильный.
    Почва: Предпочитает суглинистые или супесчаные почвы, но может расти на любой, достаточно плодородной. Она хорошо отзывается на внесение в почву перегноя или компоста, но не свежего навоза, так как он способствует поражению растений грибными заболеваниями. При подготовке почвы под петунию на участках с кислыми почвами (рН менее 5,5) необходимо внести известь — 200—300 г/м2. При весенней перекопке почвы в нее добавляют комплексное удобрение, к примеру, нитрофоску — 20—30 г/м2.

    Подкормка:

    •весна-лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями;
    •зима-осень – без подкормки.
    Подрезание: Обильно разросшиеся растения на половину весной следует обрезать.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 10:55 | Сообщение # 4
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Выращивание петуний

    Засухоустойчива, однако, при длительном отсутствии влаги требует полива. Выносит сильное увлажнение почвы, но страдает от застоя воды. Крупноцветковые формы более требовательны к теплу, влаге и условиям питания, чем мелкоцветковые. Подкормки – основное условие обильного и продолжительного цветения петунии, поэтому подкармливают растения регулярно, начиная через неделю после высадки и до августа с интервалом 7-10 дней. Обильное цветение петунии обеспечивают полные комплексные удобрения, особенно с преобладанием калия. Очень хороший результат дает подкормка органическими удобрениями, в том числе настоем коровяка, а также гуминовыми удобрениями. Регулярные подкормки продолжают до окончания цветения.

    Более тщательно нужно ухаживать за растениями петунии, высаженными в небольшие емкости: контейнеры, кашпо, балконные ящики, особенно в подвесные корзины. Почву для них нужно готовить питательную, состоящую из перегноя, торфа, дерновой или листовой земли и песка. Процентный состав этих компонентов может быть различный; главное, чтобы смесь была рыхлая и в то же время влагоемкая. Для оптимизации ее параметров в смесь желательно добавить перлит и гидрогель (полимер акриламида водопоглощающий АК-639). В смесь с повышенной кислотностью добавляют известь (10—20 г/10 л). Кроме того, в почвенную смесь для небольших емкостей необходимо внести медленно растворяющиеся комплексные минеральные удобрения. При заполнении смесью ящиков и контейнеров на дно необходимо насыпать дренаж (гравий, керамзит и пр.) слоем не менее 5 см.

    Высаживают рассаду петунии в кашпо и контейнеры довольно плотно — около 70 растений на 1 м2. Сурфинии и другие группы ампельных (т.е. висячих, стелющихся) петуний, а также калибрахоа, как правило, возделывают в подвесных корзинах, балконных ящиках и высоких вазах. Для того чтобы добиться у этих растений пышного роста и обильного цветения, их необходимо часто поливать и опрыскивать водой (в жаркое сухое время — 2—3 раза в сутки), подкармливать не реже одного раза в неделю, чередуя подкормки под корень с некорневыми (опрыскивание по листьям). Если рост и цветение тормозится из-за неблагоприятных погодных условий, хорошие результаты дает обработка стимуляторами роста («Эпин-Экстра» или “Циркон”).

    Наибольший вред для декоративных видов петунии представляют дожди. При сильных летних дождях капли воды разрывают нежные лепестки, делая цветки некрасивыми, а растения — неряшливыми. При затяжных длительных дождях растения могут полностью потерять декоративность и перестать цвести. Поэтому перед дождем кашпо и корзины с петуниями желательно перенести под укрытие. Поливать цветущую петунию также нужно осторожно, под корень, стараясь не повредить цветки.

    Ампельные петунии и калибрахоа могут сильно страдать от ветра, поэтому корзины и вазоны с ними следует помещать в защищенных от ветра местах.

    У многих сортов петунии, особенно у крупноцветковых и махровых форм, внешний вид могут портить увядшие цветки. Они почти не заметны в больших массивах, но бывают хорошо видны в вазонах, кашпо и на небольших клумбах возле дорожек. Для улучшения декоративности посадок такие цветки удаляют.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 10:56 | Сообщение # 5
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Размножение петуний

    В основном семенами. В домашних условиях выращивание рассады петунии осложнено недостатком света, поэтому для посева нужно брать семена с большим запасом. Чем раньше высеять семена, тем раньше зацветут растения. Если есть возможность дать сеянцам подсветку, то можно сеять уже в феврале. В обычных условиях оптимально сеять во второй половине марта. Другая сложность, связанная с размером семян, – это почва, в которую они будут помещены, и поддержание ее оптимальной влажности. Для таких семян нужна рыхлая легкая и питательная земля. Верхний слой толщиной около 1 см желательно просеять, чтобы семена равномерно легли на почву. Семена, смешанные с сухим песком, высыпают на хорошо пролитую водой за сутки до посева почву. Затем опрыскивают, накрывают стеклом и оставляют при температуре 20 – 23 °С. На 5 – 7 день появятся крошечные всходы, которые требуют особого внимания. Теперь их нужно опрыскивать ежедневно и не менее двух раз в день (утром и вечером) переворачивать к свету. В этот момент всходам нужна высокая влажность, но избыток влаги в почве вызывает их гибель от “черной ножки”. Когда всходы подрастут и появится первый лист, стекло можно будет снять. Если всходы начинают погибать, их нужно присыпать сухим песком, уменьшить полив и быстрее распикировать. В апреле рассаду переносят в парники. Посадку в грунт на постоянное место производят после окончания весенних заморозков. Пересадку растения переносят хорошо.

    Цветение сортов мелкоцветковой петунии наступает на 70-75 день после посева, крупноцветковые сорта зацветают на 10-15 дней позже. Сорта с махровыми цветками при размножении семенами дают только 40-50% махровых растений, поэтому их чаще размножают черенками, нарезанными с маточников, которые содержат зимой в светлых оранжереях при температуре 10-12°С, при умеренной влажности и интенсивном проветривании. После окоренения черенки пересаживают в 9 см горшки.

    В открытый грунт петунию в средней полосе России высаживают во второй половине мая. Несмотря на то, что эта культура весьма теплолюбивая, современные сорта и гибриды (особенно из группы мультифлоры) могут переносить похолодания до низких положительных температур и даже небольшие кратковременные заморозки. В условиях больших городов цветущую рассаду петунии можно высаживать на клумбы, в вазоны и на балконы в конце апреля — начале мая.

    Рассаду лучше высаживать в пасмурные дни или вечером, предварительно хорошо полив водой горшочки с растениями. Расстояние между растениями зависит от сорта и типа посадок. Для многоцветковой петунии в клумбовых посадках оно составляет 15—20 см, для крупноцветковой — 20—25 см, для ампельной — 25—30 см. В балконных ящиках, контейнерах, вазах расстояние между растениями можно уменьшить в полтора раза. После высадки рассады ее поливают (если почва недостаточно влажная), а грунт вокруг растений мульчируют торфом или перегноем. Мульчирование позволяет почве дольше сохранить влагу и предохраняет растения при возвратных заморозках.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 10:57 | Сообщение # 6
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Использование петуний

    Уникальная приспособляемость петунии к различным условиям возделывания, почвам и климату, несложность агротехники, длительность и яркость цветения сделали ее одной из любимых культур цветоводов и озеленителей. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест по популярности среди летников, и с появлением новых групп и гибридов интерес к ней все увеличивается. Ареал ее возделывания огромен — от тропиков до Заполярья и Аляски, ее посадки можно встретить на всех континентах, кроме, разве что, Антарктиды.

    Такая популярность петунии стала следствием и причиной того, что значительные усилия генетиков, ботаников и селекционеров всего мира направлены на создание всё новых сортов, гибридов и садовых групп петуний. Каждая из этих групп по-своему привлекательна и занимает определенное место в озеленении.

    Традиционно из петуний делают клумбы, рабатки и бордюры, высаживают на балконах. Современные гибриды благодаря мощной корневой системе хорошо растут в сосудах с ограниченным объемом (контейнеры, кашпо, подвесные корзины и вазы). Махровые сорта и гибриды лучше сажать на местах, защищенных от ветра и сильного дождя: на балконах, открытых верандах, лоджиях, в контейнерах и у дома. Быстрорастущие гибриды ампельных петуний позволяют закрыть пустые места в миксбордере или после уборки луковичных.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 10:58 | Сообщение # 7
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Партнеры петунии

    Все сорта петунии прекрасны как сами по себе, так и в сочетании с другими растениями. В ковровых посадках их высаживают рядом с бегонией всегдацветущей, лобулярией, различными декоративнолистными культурами: колеусом, цинерарией, ирезине и др. На клумбах они прекрасно выглядят рядом с большинством летников, таких как вербены, львиные зевы, гелихризумы прицветниковые, бархатцы, целозии, агератумы, рудбекии, левкои и другими, подходящими по цвету и высоте для данного сорта.

    В конце весны — начале лета петунии очень эффектно смотрятся рядом с анютиными глазками, примулами, а также с луковичными — тюльпанами, гиацинтами, рябчиками, а позднее — с ирисами и лилиями. Возле водоема и на теневом участке они составят прекрасную компанию хостам, лилейникам, традесканции виргинской и декоративным злакам.

    В вазонах и контейнерах петунии и калибрахоа будут сочетаться с пеларгонией зональной, фуксией, лобулярией, гелихризумом петиоларе, хлорофитумом, бальзамином, душистым горошком. В подвесных корзинах и оконных ящиках их можно сажать с ампельными растениями, такими как лобелия, плющ, зеленчук, будра плющелистная, вербена, пеларгония плющелистная и др.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 11:00 | Сообщение # 8
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Болезни и вредители петунии

    Черная ножка
    Возбудители: почвообитающие грибы из родов Olpidium, Pythium, Rhizoctonict, в основном Pythium debaryanum Hesse и Rhizoctonia solani Kuhn.

    Симптомы: прикорневая часть стебля становится водянистой, темнеет и загнивает. Растение полегает и погибает. Мицелий гриба быстро распространяется по субстрату расширяющимися, часто ровными кругами, поражая все новые сеянцы. Грибы поражают сеянцы, начиная с первых дней жизни. Заболевание исключительное: в отдельных случаях, если не предпринимать никаких профилактических и лечебных мероприятий, можно потерять все сеянцы.

    Условия, способствующие распространению заболевания: слишком густые посевы, высокая влажность почвы и воздуха, высокая температура (выше 20 °С), высокая кислотность почвы.

    Сохранение патогенов (способности к заболеванию): в почве и на растительных остатках.

    Меры борьбы: основное внимание следует уделить профилактике: не загущать посевы, не использовать слишком тяжелый или кислый субстрат (оптимальный уровень кислотности почвы для петунии рН 5,5—7), поливать умеренно, избегать избытка азотных удобрений, удалять заболевшие сеянцы с частью окружающего их субстрата. При приготовлении субстрата для сеянцев нежелательно использовать землю с огорода или из парника, но если другой земли нет, то ее необходимо пропарить, а затем внести биопрепараты, содержащие почвенные микроорганизмы-антагонисты, конкурирующие с возбудителями болезней (Агат-25 К, Фито-спорин, Триходермин и др.). В профилактических целях можно полить почву серными препаратами (Сера коллоидная, Кумулус, «Тиовит джет» — 40 г/10 л воды).

    При появлении «черной ножки» необходимо опрыскать растения и полить почву суспензией препаратов, содержащих манкоцеб, металаксил или оксадиксил (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ и др. — 20—25 г/10 л воды).

    Серая гниль
    Возбудитель: несовершенный гриб Bothrytis cinerea Pers.. поражающий многие сельскохозяйственные культуры.

    Симптомы: на листьях, стеблях и цветках появляются светло-коричневые пятна или сыпь, которые затем покрываются серым пушистым налетом спороношения гриба. Пораженные части растения сначала повядают, а затем загнивают, превращаясь в коричневатую массу с серым налетом. Иногда гриб начинает развиваться в междоузлиях, что приводит к отмиранию части растения, расположенной выше места поражения. Если поражение сильное, растение может погибнуть. Гриб поражает петунию в любой фазе — от семядольных листочков до созревания семян.

    Условия, способствующие распространению заболевания: слишком густые посевы и посадки, высокая влажность воздуха, низкая температура (ниже 14 °С), избыток азотных удобрений, недостаток света. Гриб обычно поражает ткани растения через раны, в цветок он способен проникать через пестик.

    Сохранение патогена: в почве и на растительных остатках. Гриб может зимовать и на деревянных конструкциях теплиц.

    Меры борьбы: профилактические — следует избегать чрезмерно густого посева и посадки, избыточных поливов, слишком низких температур. Развитие болезни приостанавливается при высокой температуре воздуха (25—27 °С) и с понижением его влажности до 80% и ниже. Необходимо регулярно удалять пораженные части растения и растительные остатки, служащие дополнительным источником инфекции, а также увеличивать долю фосфорных и калийных удобрений в подкормках.

    Из средств защиты, доступных цветоводам-любителям, можно упомянуть биопрепарат Интеграл (25 мл/1 л воды), химические препараты Скор (2 мл/10 л воды) и Максим (2 мл/1 л воды). Однако, все названные препараты малоэффективны при сильном развитии болезни.

    Белая гниль
    Возбудитель: сумчатый гриб Whetzelinia sclerotiorum (Lib.) D By. [синоним — Sderotinia sclerotiorum de Bary].

    Симптомы: появление мокнущих бурых пятен, во влажных условиях покрывающихся белым налетом мицелия, Пораженные ткани размягчаются и белеют. На поверхности и внутри стебля формируется белая грибница, на которой вскоре образуются черные склероции — органы размножения гриба. При созревании склероциев на них образуются капли жидкости, сильно преломляющей свет. Побеги, расположенные выше пораженной части, отмирают. Гриб может повреждать все части растения.

    Условия, способствующие распространению заболевания: пониженная температура и повышенная влажность. Дополнительно способствуют этому заболеванию кислые почвы, излишне густые посадки и несвоевременное удаление пораженных частей растений. Растения заражаются через механические повреждения тканей, но гриб способен проникать внутрь и через устьица, поэтому он легко распространяется по цветнику на руках и одежде человека при уходе за растениями.

    Сохранение патогена: в почве и на растительных остатках в виде склероциев, которые не теряют жизнеспособность до трех лет. Может сохраняться и грибница.

    Меры борьбы: глубокая перекопка и известкование почвы, соблюдение правильной агротехники, своевременное удаление пораженных частей растения. Неплохие результаты дает внесение в лунки при высадке рассады биопрепарата Триходермин (2 г на лунку). При появлении первых признаков заболевания необходима обработка биологическими (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды) или химическими (Максим — 2 мл/1 л воды) препаратами.

    На особо ценных экземплярах при начальном заражении необходимо зачистить пораженные участки, а затем присыпать их известью-пушенкой или древесным углем. Почву вокруг растений желательно посыпать золой либо толченым древесным углем. Эти мероприятия сдерживают развитие болезни, но не заменяют обработку химическими или биопрепаратами.

    Moкpaя гниль
    Возбудитель: Rhizoctonia solani Kuhn.

    Симптомы: в фазе семядольных листочков заболевание развивается по типу «черная ножка» (см. выше). С этапа пикировки до окончания вегетации патоген вызывает загнивание корневой шейки, листья при этом поникают и сморщиваются, приобретая серо-зеленый цвет со свинцовым оттенком. На корневой шейке появляются маслянистые светло-коричневые пятна, покрывающиеся бурым войлочным налетом мицелия гриба. В дальнейшем на мицелии появляются мелкие черные склероции. Заболевшие растения отстают в росте, желтеют и увядают. Гриб способен поражать растение в любом возрасте.

    Условия, способствующие распространению заболевания: слишком глубокая посадка, а также кислые и переувлажненные почвы. Возбудитель не требователен к условиям окружающей среды и может развиваться в диапазоне температур 3—25 °С, при влажности почвы 40—100% и кислотности рН 4,5—8.

    Сохранение патогена: в виде склероциев и мицелия в почве (на глубине до 80 см) до 5—6 лет. Все это время он способен к заражению.

    Меры борьбы: профилактические — высокая агротехника и своевременное удаление больных растений; бактериальные (Интеграл — 5 мл/1л воды, Фитоспорин-М — 4—5 г/1 л воды) и грибные (Триходермин — 2 г препарата в лунку при высадке рассады) препараты. Суспензиями биопрепаратов поливают сеянцы и опрыскивают высеянные семена. В этом случае вокруг корешков образуется капсула из полезных микроорганизмов.

    При появлении болезни необходимо опрыскивание химическими препаратами (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ — 20—25 г/10 л воды).


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 11:01 | Сообщение # 9
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Продолжение...

    Бурая пятнистость
    Возбудитель: Phyllosticta petuniae Sp.

    Симптомы: на листьях появляются ржаво-бурые пятна, вначале округлые, затем продолговатые с концентрическими зонами. На светлой части пятен формируется плодоношение гриба. Пораженные листья увядают и засыхают.

    Условия, способствующие распространению заболевания: механические повреждения, высокая влажность
    воздуха.

    Сохранение патогена: на опавших листьях.

    Меры борьбы: профилактические — высокая агротехника. С целью предупреждения заболевания, а также при появлении болезни можно провести опрыскивания медьсодержащими препаратами с интервалом 7—10 дней (Кар-тоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды и др.).

    Фитофтороз
    Возбудители: Phytophthora cryptogea Pethybr. a. Laff. и Phytophthora infestans de Вагу.

    Симптомы: основание стебля буреет и загнивает. Растение увядает и впоследствии погибает. Поражение возможно в любом возрасте, однако, чаще заболевание совпадает по срокам с фитофторозом томатов и картофеля, что связано с особенностями биологии возбудителей.

    Условия, способствующие распространению заболевания: высокая влажность воздуха, холодные ночи с обильными росами.

    Сохранение патогена: в живых зимующих частях растений — переносчиков заболевания (например, больные клубни картофеля, высаженного в огороде). Есть убедительные доказательства тому, что инфекция в почве и на растительных остатках не сохраняется.

    Меры борьбы: в период выращивания рассады необходимо хорошо проветривать теплицу и не загущать посевы. После высадки рассады в грунт можно провести предупредительные обработки медьсодержащими препаратами (Картоцид — 50 г/10 л воды, хлорокись меди — 40 г/10 л воды, Оксихом — 20 г/10 л воды и др.), но при этом часто повреждаются цветки, что ведет к потере декоративности на несколько дней. Значительно мягче действуют препараты на основе манкоцеба, металаксила или оксадиксила (Ридомил МЦ, Профит, Ридомил Голд МЦ и др. — 20—25 г/10 л воды).

    К тому же они обладают не только защитным, но и лечебным действием, поэтому их допускается применять в период, когда признаки болезни уже появились.

    Уникальная приспособляемость петунии к различным условиям возделывания, почвам и климату, несложность агротехники, длительность и яркость цветения сделали ее одной из любимых культур цветоводов и озеленителей. В настоящее время петуния занимает одно из первых мест по популярности среди летников, а с появлением новых групп и гибридов интерес к ней все увеличивается. Ждем Ваших советов!


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 11:11 | Сообщение # 10
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Выращиваем петунию

    Из своего опыта отмечу, что всхожесть семян гибридных растений, таких как махровые и крупноцветковые, хуже, чем у простых сортов, даже если они в специальной оболочке. Также могу признаться, что вырастить какие-либо экзотические цвета у меня тоже получалось с трудом. Но все же у меня получалось вырастить достаточно растений, что бы посадить их в ящички на балконе, у себя на даче и еще раздать друзьям.

    Петуния (Petunia) – многолетнее травянистое растение из семейства Паслёновые. Селекционеры путём скрещивания разных видов получили петунию гибридную (садовую) (Petunia. x hybrida), которую мы уже привыкли видеть на улицах городов и в садах.

    У петунии большое разнообразие форм: от почти шаровидной компактной, до раскидистой ампельной. Петунии весьма разнообразны по палитре расцветок: белая, кремовая, желтая, голубая, сиреневая, синяя, фиолетовая, розовая, карминная, ярко-красная различных оттенков. Есть и двухцветные петунии – с каймой, пятном, звездой или полосками другой окраски. Цветки у петунии также имеют различия: крупные и мелкие, с бахромой и махровые.

    Многообразные сорта гибридной петунии делятся на несколько групп

    •Петунии многоцветковые (Petunia Multiflora) – имеют огромное количество цветков до 5 см в диаметре. Неприхотливые, хорошо растут на солнечных местах на любой садовой почве. Они долго и пышно цветут, а дожди и похолодания им не страшны. Конечно, отдельные цветки у них не столь красивы и изысканны, как у крупноцветковых, но когда они полностью покрывают куст, от них просто нельзя оторвать взгляда. Кроме того, современные гибриды идеально ровные по высоте, и благодаря этому они смотрятся еще лучше. Чаще всего многоцветковую петунию используют в ковровых цветниках, для оформления больших клумб и массивов, особенно в городах. Из нее получаются прекрасные бордюры и рабатки.
    •Петунии многоцветковые махровые – имеют множество махровых, похожих на гвоздики цветков до 5 см в диаметре.
    •Петунии крупноцветковые (Petunia Grandiflora) - Диаметр их цветков от 7 до 10 см. Цветки у них очень красивые – крупные, часто махровые, но, к сожалению, на растении их совсем немного. Крупноцветковую петунию высаживают в контейнеры или кашпо, установленные на балконах, лоджиях и в патио. Эти растения весьма и весьма требовательны: они любят тепло, ухаживать за ними нужно тщательно, а цветки их слишком нежные и очень боятся ветров и дождей. Махровые сорта особенно капризны: в дождливую и прохладную погоду их цветки начинают загнивать, и они вообще перестают цвести. Так что сажать их нужно в самом теплом, защищенном месте.
    •Петунии Бахромчатые (Petunia fimbriata) – имеют крупные цветки, украшенные по краю бахромой.
    •Петунии крупноцветковые махровые – очень эффектные, напоминающие розы.
    •Петунии превосходные (Petunia superbissium) – имеют очень крупные цветки (до 12 см в диаметре) с волнистым краем и множеством тёмноокрашенных жилок в зеве.
    •Петунии группы флорибунда (Petunia Floribunda) - спокойно переносят плохую погоду. Их сорта можно назвать удачным сочетанием крупноцветковых и многоцветковых. От первых они взяли изящные и довольно крупные цветки всевозможных окрасок, а от вторых – устойчивость к дождям и похолоданиям. Эти растения отлично подходят для больших клумб и массивов.
    •Петунии ампельные (Petunia pendula). Интерес к ней не случаен. Эти цветы обычно высаживают в вазы и высокие контейнеры, балконные и оконные ящики. Их опускающиеся к земле побеги сплошь покрыты цветками. Впрочем, высаживают ампельные петунии и в грунт. Быстро разрастаясь, они могут заполнить пустоты в цветнике, украсить каскадами зелени и цветов склон альпийской горки или берег водоема. К сожалению, в России ампельная петуния выглядит куда скромнее, чем хотелось бы: для хорошего роста и обильного цветения ей нужно много тепла и влаги, а в нашем северном климате это, увы, почти невозможно. Даже в самое теплое лето и при очень тщательном уходе ее побеги едва вырастают до 80–100 см.
    •Сурфиния (Surfinia) – это особый гибрид петунии, отличающийся мощным ростом длинных свисающих стеблей, достигающих длины до 2-х метров и необычайно обильным, роскошным цветением. Окраска крупных (диаметром до 6 см) цветков сурфиний различная, в основном, это насыщенные тона с темным или светлым зевом.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 11:12 | Сообщение # 11
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Посев петунии

    Семена высевают в конце февраля – начале марта в рассадные ящички во влажную почву. Если у вас есть возможность обеспечить хорошую подсветку, то посев можно производить и в феврале, в случае отсутствия данной возможности лучше отложить посев до марта, так как наличие солнечного света особенно в первое время благоприятно влияет на развитие ростков в здоровое растение.

    Посеянные растения в феврале без должного освещения отстают в развитии и часто мартовские посадки догоняют и перегоняют их в развитии

    Семена у петунии мелкие, поэтому их не заделывают в почву, а засеивают по поверхности, присыпая тонким слоем земли 1-2мм. И накрывают прозрачной крышкой. Я использую пищевые контейнеры с крышками для хранения еды, которые вполне подходят как теплички. Оптимальная температура для выращивания Петунии 20-22 градуса.

    Следите за тем, чтобы земля не пересыхала, но и не была очень мокрой, периодически проветривайте тепличку и стряхивайте конденсат с поверхности крышки.

    Я предпочитаю сажать гранулированные семена, т.к. гранулы крупнее и при их посеве можно воспользоваться пинцетом, что позволит посадить семена ровными рядами, что обеспечит более здоровое развитие растения и упростит его дальнейшею пикировку.

    Замачивать или не замачивать семена в разного рода стимуляторах - дело каждого. Я этим не пользуюсь, что гарантирует мне тот факт, что растение здорово само по себе, а не за счет прикорма.

    Всходы при благоприятных условиях появляются через 5-7 дней. С этого момента стоит снизить температуру, я прибегаю к способу более частого и длительного проветривания. Сначала 1 раз в день на 5-10 минут, и увеличиваю эти интервалы с каждой неделей. После того, когда сеянцы окрепнут и появятся первые настоящие листья, крышку убираю совсем и провожу пикировку.

    Пикировку проводят либо в индивидуальный контейнер, либо в общий, но больший по объему. При пикировке сеянец углубляю для того что бы он образовал хорошую корневую систему и крепчал, так же это освобождает от проблемы вытянувшегося растения, когда росточек просто полегает и начинает болеть черной ножкой. Я предпочитаю пикировать сразу в отдельную тару, обычно это 200 граммовые пластиковые стаканчики. В них растение развивается свободно и более здоровым, а при дальнейшей пересадке на место, это облегчает его приживаемость, т.к. хорошо развитая корневая система не нарушается, как в случае с выращиванием в общем контейнере.

    После появления первых листьев и пикировки я начинаю закаливание растений, для этого раз в день на минут 10-15 снижаю температуру в комнате, открывая окна. При этом растения не должны подвергаться обмораживанию холодным ветром, т.е. не допускайте, что бы растения стаяли на самом подоконнике в это время, иначе они могут погибнуть. Должна упасть температура воздуха в комнате, а не самого растения с землей в целом. С каждым днем я увеличиваю время, когда комната проветривается. Такой способ способствует хорошему развитию корневой системы и укреплению надземной части растения.

    Когда растение развивает 3-4 настоящих листа, начинаю некорневую подкормку, опрыскиваю поочередно через 2-3 дня удобрением и стимуляторами. Это позволяет мне к моменту высадки иметь хорошо развитое растение с уже хорошо видимым центральным стволом.

    Пересадку растения на постоянное летнее место проживания провожу, как и все, после отступления заморозков. Прищипку я провожу уже после того, как растение высажено. Это дает возможность немного акклиматизироваться растению по месту и пуститься в рост с новыми силами, радуя Вас своей красотой.

    Расстояние для посадки растений по месту зависит от сорта, при посадке многоцветковых форм выдерживаю расстояние 10-15см друг от друга, для крупноцветковых сортов выдерживаю расстояние в 20-25см.

    Подкорачивание слишком отросших побегов усиливает ветвление кустиков петунии и придаёт им пышность, а удаление отцветших цветков вызывает образование новых бутонов. Не пересушивайте почву и не переливайте её, петуния не любит застоя воды, рыхлите землю вокруг растения и периодически подкармливайте удобрением 2-3 раза в месяц и петуния ответит вам буйством цвета.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 12:53 | Сообщение # 12
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Хризантема — золото Вашего сада!



    Хризантемы украшают наши сады яркими красками с июля до поздней осени, когда большинство других растений уже давно завершили цветение. Несмотря на дождь, ветер и холод, масса ярких цветков с холодным, горьковатым ароматом держится на кустах хризантем до глубокой осени.

    Хризантема, латинское – hrysanthemum, от греч. χρῡσανθής, «златоцветный»; объясняется жёлтой окраской соцветий.

    Род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
    Побеги голые или опушённые.

    Листья расположены в очередном порядке, простые, цельные, зазубренные, выемчатые или рассечённые, различные по величине и форме, опушённые и нет, преимущественно светло-зелёные.
    Цветки мелкие, собраны в корзинку, у некоторых видов крупную, состоящую, как правило, из срединных трубчатых жёлтых цветков и язычковых краевых, разнообразно окрашенных и обычно расположенных однорядно; у многих гибридных сортов они располагаются многорядно и образуют так называемое «махровое» соцветие. Плод — семянка.

    Садовые хризантемы отличаются по высоте и форме куста, времени цветения, окрасам, махровости, размеру и виду соцветий. Некоторые садовые хризантемы вырастают до 1.5 м, в то время как другие достигают всего лишь 35-40 см. Цветовая гамма садовых хризантем весьма обширна: белый, зеленоватый, розовый, малиновый, бордовый, желтый, красный и медный цвета представлены в хризантемах в самом широком диапазоне. Родовое название отражает греческие слова chrysos – золото и anthos – цветок.

    Хризантемы происходят с Дальнего Востока и известны человеку с глубокой древности. Китайцы первыми начали культивировать эти изумительные растения в горшках уже почти 3 тыс. лет назад. Считается, что самыми первыми были одомашнены паукообразные разновидности хризантем, которые использовали в кулинарии и медицине, а позже стали выращивать для красоты. И по сей день хризантемы для китайцев не только магическое растение древних поверий, но и популярная специя и излюбленное украшение помещений.

    Вместе с буддизмом из Китая в Японию в VI веке пришла и традиция выращивания крупноцветковых хризантем в горшках, японцы называют их kotengiku, или древние хризантемы. Однако, как и многое другое, выращивание хризантем в Японии обрело свою собственную неповторимую культуру и изощренные методы. Японцы придают особое значение хризантемам разных цветов и ритуалам их преподнесения. Старинные виды хризантем сохраняются в первозданном виде, такие растения до сих пор выращивают в садах при храмах. Хризантема – любимый цветок японцев, символ долголетия, а также важная часть их национальной культуры и эмблема страны.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 12:58 | Сообщение # 13
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Особенности выращивания хризантем

    Освещение: Растение светолюбиво, нужно притенение от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы.

    Полив: Обильный – почва должна быть все время влажной, но не слишком сырой.

    Размножение: обычно черенками, семенами и делением куста.

    Влажность воздуха: Предпочитает периодическое опрыскивание. Скорее из гигиенических соображений, нежели для увлажнения.

    Пересадка: Молодые растения пересаживают ежегодно, старые - через пару лет. Хризантемы не требовательны к почвам и хорошо будут расти в обычной садовой земле, к которой добавлено немного перегноя и песка. Единственное условие – хризантемы не любят кислых почв. Для усиления ветвления применяют прищипку и обрезку.

    Подкормка: весна-лето – 1 раз в 2 недели минеральными и органическими удобрениями,
    зима-осень – без подкормки.

    Преимущественно растение пересаживается весной.

    Посадка и размножение хризантем

    Хризантемы теплолюбивы, поэтому важно не ошибиться с местом посадки в саду. Для выращивания шикарных хризантем необходимо возвышенное солнечное место и хорошо пропускающая воду слабокислая или нейтральная дренированная почва.

    Недостаток освещения хризантем приводит к вытягиванию побегов, к ослаблению растений и смещению характерных для данного сорта сроков цветения.

    Хризантемы для хорошего роста и красивого цветения нуждаются в достаточном количестве питательных веществ, поэтому на богатых почвах хризантемы растут очень хорошо. Если в вашем саду почва малоплодородная и плотная, то перед посадкой черенков желательно добавить перепревший навоз, компост, торф.

    Перед посадкой хризантем вносите в почву комплексное удобрение или перепревший навоз.
    Растения лучше сажать не в лунки, а в траншею. Расстояние между высаживаемыми черенками от 30 до 50 см, оно зависит от особенностей сорта.

    После посадки черенков хризантем проливаем землю в траншее раствором «Корневина» (1 г на литр воды). Этот препарат способствует образованию у черенков мощной корневой системы. А значит, – площадь питания молодой хризантемы увеличится, и в итоге разовьётся сильное растение.

    Высадив черенки хризантем в сад, надо прикрыть саженцы укрывным материалом. Он создаёт благоприятный микроклимат: и бережёт молодые хризантемы от горячих лучей, и согревает их в период похолодания.

    Хризантемы легко размножаются делением куста. Весной, когда возвратные заморозки заканчиваются, выкапывайте куст и разделите молодую поросль. Сразу высаживаем побеги с корешками в сад и поливаем.

    Можно размножить хризантемы и черенкованием. Весной обрезаете зелёные побеги длиной 10-15 см, обрабатываете нижнюю часть «Корневином», сажаете и накрываете газетами (газеты хорошо сохраняют влажность). Затем нужно полить черенки хризантем по мере высыхания почвы. Вскоре черенки укореняются.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 12:59 | Сообщение # 14
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Полив и подкормка хризантем

    Хризантема очень влаголюбива, поэтому до цветения растение надо поливать обильно. Поливать хризантемы лучше мягкой водой – дождевой или отстоявшейся (можно добавить в воду 2-3 капли аммиака). При нехватке воды стебли хризантем грубеют, а листья и цветки выглядят менее привлекательно.

    Хризантема любит “покушать” органику и отзывчива на минеральное питание. Для подкормки хризантем можно приобрести разные готовые минеральные удобрения. В начале выращивания молодых хризантем лучше использовать азотные удобрения для наращивания зелёной массы, а потом фосфорно-калийные для лучшего цветения.

    Поливайте хризантемы подкормкой только под корень, помните: попавшие на листья минеральные удобрения вызовут ожог.

    Азот влияет на высоту растений, количество побегов, интенсивность окраски листьев и соцветий, на величину цветка. Недостаток азота вызывает хлороз (пожелтение) листьев, при этом у хризантемы образуются мелкие невзрачные соцветия. Для наращивания зелёной массы хризантем можно использовать аммиачный азот, а в стадии формирования бутонов – нитраты.

    Когда хризантема образует сильный куст и достигает фазы бутонизации, переходим на фосфорно-калийные удобрения. Фосфор способствует обильному и продолжительному цветению хризантем, повышает их иммунитет. Можно внести в почву фосфор из расчета 50 г на 1 м площади, а также костную муку.

    Калий тоже положительно влияет на здоровье хризантем и красоту их соцветий. Лучшим калийным удобрением для выращивания обильноцветущих хризантем считается сернокислый калий.

    При развитии молодых хризантем особенно важно обеспечить им полноценное питание в первые 6-8 недель, когда идёт активное наращивание вегетативной массы. В это время подкармливайте хризантемы удобрениями с формулой N : P : K – 2:1:1, применяя готовые комплексные удобрения с микроэлементами.

    Очень хорошо для подкормки хризантем использовать коровяк, только перегоревший, можно и куриный помёт. Но помните правило: лучше растение не докормить, чем сжечь.

    В большую бочку положите 2 ведра коровяка или 1 ведро куриного помёта, залейте всё водой, размешайте и настаивайте три дня – ценное концентрированное удобрение готово. Для подкормки растений можно сделать раствор: берем один литр полученного концентрированного настоя и добавляем в него десять литров воды. Удобряйте хризантемы в саду этим разведённым настоем, внося под каждое растение один литр раствора. Удобрительный полив хризантем делайте только под корень и, что тоже важно, – уже на влажную почву.


     
    СеленаДата: Суббота, 20.03.2010, 13:00 | Сообщение # 15
    С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
    Группа: Садовница
    Сообщений: 23788
    Статус: Offline
    Выгонка хризантем

    Хризантемы отлично поддаются выгонке (выгонкой называется приём, с помощью которого растение выходит из состояния покоя, начинает расти и зацветает в несвойственное ему время).

    Хризантема является культурой короткого дня, – то есть формирование цветков у этого растения зависит от продолжительности светового периода.

    Специалистами установлено, что закладка цветочных почек в соцветии хризантемы происходит в два этапа. Сначала при длине дня не более 14,5 ч образуется цветоложе. Чем дольше этот период, тем оно становится крупнее, и больше диаметр соцветия корзинки. Потом у хризантемы начинают формироваться цветки. Данный процесс наиболее интенсивно протекает при длине дня менее 13,5 ч.

    Достаточно качественную срезку хризантем можно получить, если сразу установить для растений длину дня 10 ч. Разные сорта хризантем имеют различную реакцию на длительность освещения, поэтому и зацветают они по-разному: через 6-15 недель от начала короткого дня.

    Особенно пригодны для выгонки сорта хризантем из группы Ветвистые.

    Большинству хризантем срезочных сортов после посадки требуется 2-4 недели роста при длинном дне (более 14,5 ч) для развития необходимого количества листьев и междоузлий. Затем 6-12 недель рост хризантем проходит при коротком дне (менее 13 ч).

    Если соблюдать эти условия содержания растения, то хризантема зацветёт к любой желаемой дате – на день рождения, на Новый год, к 8 марта, к 1 сентября!


     
    Форум » Природа_Дача_Огород » Здесь живут цветоводы-садоводы » Однолетники (Немного о них, о семенах, об опыте)
    • Страница 1 из 3
    • 1
    • 2
    • 3
    • »
    Поиск:

    Copyright MyCorp © 2024