Важно знать, что тля чаще всего поражает слабые или перекормленные растения.

К сожалению, тля может поселиться практически на любых видах растений, особенно ей нравятся плодовые кустарники, розы, хризантемы, пионы. Кроме видимого вреда (скрученных листьев, увядших бутонов и невызревших плодов) тля приносит вред, вытягивая полезные соки из растения, которое впоследствии может не пережить зиму. Поэтому при появлении тли, которая обитает в основном на нижней стороне листьев и верхушках молодых побегов, обязательно примите меры. Растения можно опрыскивать отварами из крапивы, чеснока, лука или томатной ботвы.

В борьбе с тлей отлично помогает простое средство.

Вам понадобится:

• 8–10 красных перчиков чили

• 1 ст. ложка мыльной стружки

• 1 л кипяченой воды

• бутылка с пульверизатором

Мелко нарежьте перец чили вместе с семенами. Смешайте с водой и мылом, дайте настояться в течение суток. Затем налейте настой в бутылку через ситечко и опрыскайте растения.

Кстати: средство поможет справиться не только с тлей, но и с гусеницами, плодожорками и садовыми клопами.

Борьба с крестоцветными блошками

В последнее время, чтобы защитить редис от крестоцветных блошек, огородники все чаще используют те же препараты, что и против колорадского жука. Это просто недопустимо! Учитывая очень короткий вегетационный период редиса, препарат не разложится. Более того, корнеплоды, как губка, впитают его в себя, а мы в свою очередь впитаем яд вместе с корнеплодами.

На своем участке мы не используем пестициды не только при выращивании редиса, но и других овощных культур. Мало того, что инсектициды стоят дорого, так еще большой их процент довольно сомнительного качества. К большому сожалению, за последние два года я не встретил ни одного из реализуемых препаратов, который соответствовал бы всем параметрам прилагаемой инструкции. Порой, чтобы добиться желаемого результата, огородникам приходится увеличивать дозу в 2, 4, 8 (!) раз, что, безусловно, наносит вред окружающей среде. А об экологической чистоте выращиваемых овощей и говорить не приходится.

Что же касается редиса, то здесь можно обходиться без пестицидов на все 100%.

Прежде всего, перед перекопкой участок надо посыпать древесной золой из расчета одно ведро (10 л) на 10 м2. Весной, непосредственно перед посевом семян редиса, обработку золой необходимо повторить, уменьшив дозировку в два раза (1 ведро золы на 20м2). Через 10 дней, не дожидаясь появления крестоцветных блошек, следует провести еще одну обработку золой, но с примесью табачной пыли (1 часть табачной пыли и 9 частей золы), из расчета 1 ведро смеси на 40м2. Последующие обработки нужно проводить по мере необходимости. Лучшее время для обработки — утренние часы при наличии обильной росы, если же она отсутствует, растения необходимо обильно смочить.

Хороший результат дает обработка листьев редиса (и других крестоцветных) порошком пижмы обыкновенной (рябинки).

Заготовленные во время цветения корзинки высушивают, перетирают в ступе до получения порошка, которым опыливают растения — 10 г порошка (спичечная коробка) на 1 м2. Пахучие вещества, содержащиеся в порошке, отпугивают вредителей.

Можно изловить крестоцветных блошек с помощью куска ткани, обильно смоченного в отработанном автомобильном или дизельном масле. Пропитанную маслом ткань нужно разложить на противни, расставленные на грядах через каждые 4 м. Через 3 дня ткань нужно переворачивать.

Отпугивать крестоцветных блошек можно и порошком, приготовленным из чистотела, если окуривать или опылять им растения.

Как видите, можно вполне обойтись без пестицидов. При этом вы сохраните и окружающую среду, и собственное здоровье, употребляя в пищу экологически чистые овощи.

Владимир ТАРАСЮК

Крестоцветные блошки

Крестоцветными блошками называют 5 сходных видов жуков — волнистую, светлоногую и выямчатую (черного цвета с двумя желтыми продольными полосками], черную (с металлическим зеленоватым отливом) и синюю (с сине-зеленым отливом) блошек.

Эти довольно мелкие [до 3—3,5 мм] прыгающие жучки (отсюда и их название — блошки) с утолщенными задними ногами зимуют в верхнем слое почвы и под растительными остатками, опавшими листьями, а также в полезащитных лесополосах и кустарниках. Из зимовки выходят рано: в южных областях Украины — в конце марта, а в северных и центральных — в начале апреля [I—II декада]. Сначала жуки питаются на диких сорняках, а при появлении всходов культурных крестоцветных растений тут же переселяются на них. При массовом поражении на листьях появляются язвочки, особенно много их у периферии листа (фото 2). Характер язвочек специфический — выедена верхняя часть листа, а нижняя кожица остается целой. Постепенно язвочки сливаются и поврежденные ткани отмирают. Жуки также могут повреждать цветоножки, бутоны и стручки.

Все крестоцветные блошки, кроме светлоногой, откладывают яйца в землю. Вышедшие через 4—12 дней вытянутые светло-желтые личинки, имеющие три пары ног, питаются мелкими корешками крестоцветных растений, но существенного вреда им не причиняют. Окукливаются они через 16—30 дней в грунте. В конце июня — первой половине июля из куколок появляются жуки, которые вредят крестоцветным вплоть до наступления холодов.

Наибольший вред наносят крестоцветные блошки молодым всходам, уничтожая их за день-другой. Происходит это ранней весной и летом — при повторном посеве редиса, редьки и других коротковегетирующих растений. Поэтому войну вредителям надо объявлять как можно раньше.

МЕРЫ БОРЬБЫ

Для снижения вредоносности крестоцветных блошек применяйте ранние сроки сева (при безрассадном выращивании) и своевременную высадку крепкой, хорошо развитой рассады.

Рядом с крестоцветными выращивайте чеснок, укроп, сельдерей, пастернак.

Применяйте частые, но не сильные дождевания, поскольку жуки наиболее активны в солнечную погоду, а в прохладные и дождливые дни их жизнедеятельность приостанавливается.

Если численность крестоцветных блошек не очень велика, то нужно использовать растительные препараты. (Применение химических сильнодействующих средств защиты растений на маленьких площадях и в соседстве с другими выращиваемыми растениями небезопасно для вашего здоровья!).

Исходные инсектицидные растения, используемые для приготовления фитопрепаратов, широко доступны и намного безопаснее для человека, животных и полезных насекомых, не говоря уже о их малой стоимости. Но для получения максимального эффекта от фитопрепаратов, надо уметь их правильно приготовить и применять.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

По приготовлению:

— сбор растительного сырья производить в сухую и ясную погоду после высыхания росы;

— сбор надземной части проводить в период бутонизации или цветения, а корней — весной или осенью;

— сушить связанные в пучки растения в тени и на сквозняке;

— высушенное растительное сырье хранить не более одного года;

— измельчать сухое растительное сырье до частиц размером 5 мм, стебли, корни — до 3 мм;

— все фитопрепараты готовить в стеклянной или эмалированной посуде;

— температура воды для приготовления настоев должна быть не выше 40°С;

— все отвары и настои процеживать;

— во все фитопрепараты непосредственно перед применением добавлять 40—50 г калийного или хозяйственного мыла (1/4—1/5 часть бруска) для лучшего прилипания раствора к растению (мыло предварительно растворите в небольшом количестве теплой воды).

По применению:

— используйте фитопрепараты сразу после приготовления (особенно отвары); максимально допустимая задержка — 2—3 часа. Отвары, перелитые в герметическую посуду и хранящиеся в темном прохладном месте, сохраняют свои свойства до двух месяцев;

— обработку растений проводите вечером (во избежание попадания прямых солнечных лучей), обрабатывайте не только верхнюю, но и нижнюю поверхность листьев;

— интервал между обработками 4— 7 дней;

— период ожидания (количество дней до сбора урожая после последнего опрыскивания) — не меньше 8—10 дней.

РЕЦЕПТЫ ФИТОПРЕПАРАТОВ

1. 4 кг зеленой измельченной ботвы залейте 10 л воды и кипятите на слабом огне 30 мин. После отстаивания процедите. Перед применением разбавьте водой в соотношении 1:3 — 1:5 и добавьте хозяйственное мыло (40 г);

2. 4 кг зеленой (или 2 кг сухой) измельченной ботвы замочите в 10 л воды на 3—4 часа, затем кипятите 30 мин. Охлажденный отвар отцедите и перелейте в стеклянную, плотно закрывающуюся емкость. Перед опрыскиванием разбавьте водой в соотношении 1:2 и добавьте мыла. При правильном хранении токсические свойства отвара сохраняются около года.

3. 1 стакан измельченных зубков чеснока и 1 стакан измельченной помидорной ботвы залейте 10 л теплой (20—22°С) воды, хорошо размешайте, процедите, добавьте мыла и опрыскивайте растения. Расход рабочего раствора 1 —1,5 л/м2.

(Чеснок и помидорную ботву можно заменить 500 г измельченных листьев и корней одуванчика).

4.1 кг подвяленной измельченной зелени полыни горькой кипятите 10—15 мин в небольшом количестве воды. После охлаждения и процеживания разбавьте водой до 10 л. (Перед процеживанием можно добавить 1 л настоя сухого куриного помета (100 г помета на 1 л воды и настаивать 2 дня)).

В борьбе с крестоцветными блошками можно использовать и золу — как для опыливания, так и для опрыскивания.

Порошок. Золу применяйте в смеси с табачной пылью, гашеной известью или дорожной пылью в соотношении 1:1. Опыливайте с помощью марлевого мешочка и лучше всего рано утром — по росе. Примерный расход — 1 ст. ложка на 1 мг.

Раствор. Литровую банку золы залейте 3 л кипятка и настаивайте 12 часов. Перед обработкой добавьте мыла. Интервал между обработками 4—5 дней.

И лишь в крайних случаях, когда количество вредителей недопустимо велико, а все испробованные средства не дают желаемого результата, во имя спасения урожая проведите обработку химическими средствами защиты растений.

Против крестоцветных блошек можно использовать такие инсектициды, как децис (2,5% к.э.); шерпа (25% к.э.); фастак (10% к.э.); актеллик (белофос) (50% к.э.); волатон (фоксим) (50% к.э.) и некоторые другие. Дозировка и количество обработок указаны в прилагаемых к препаратам инструкциях, их необходимо строго соблюдать.

Не забудьте осенью, после уборки урожая, собрать и уничтожить все растительные остатки и постарайтесь поглубже вскопать или вспахать почву. Это позволит уничтожить возможные места укрытия вредителей.

Вокруг культивируемых делянок обязательно уничтожьте все крестоцветные сорняки, тем самым вы избавите культурные растения от опасного соседства.

Александр СЕМЕНЕНКО

Совки — наиболее богатое видами семейство чешуекрылых. Они наносят значительный ущерб урожайности . качеству продукции овощеводства. "Завидным постоянством" ежегодного проявления и вредоносностью отличается весьма характерная группа — подгрызающие совки. К ним относится целый ряд видов бабочек, ведущих ночной образ жизни — озимая, восклицательная, болотная (картофельная, огородная, карадрина.

Все виды совок — полифаги (многоядные насекомые, способные питаться многочисленными видами растений]. Семейство совки включает бабочек различной величины, больше!' частью окрашенных в серые, бурые или темные тона. Передние крылья у них длиннее задних, в основном узкие, со своеобразным рисунком, который называется "рисунок совок". Основу его составляют извилистые поперечные линии и три пятна: кольцевое, почковидное и клиновидное. Задние крылья чаще всего светло-серые, красные или синие с черными перевязями. В спокойном состоянии крылья у бабочки сложены кровлеобразно.

Бабочки летают вечером или ночью, крайне редко — днем. Гусеницы большую часть жизни проводят в почве, подгрызая у растений корни или объедая у них надземные части у самой поверхности почвы. Питаются листьями и корнеплодами, проделывая в них полости [дупла] неправильной формы, не повреждая кожуры. Кроме картофеля, опасны для свеклы, моркови, лука, гороха, фасоли и многих других культурных и дикорастущи> видов. На овощных культурах чаще всего встречаются четыре вида совки: озимая, восклицательная, огородная и капустная.

Озимая совка [Agrotis segetum Schiff] распространена вс всех климатических зонах, кроме крайнего Севера и засушливых районов. В Украине вредитель дает два поколения, в южны> районах — три. Бабочка с размахом крыльев около 35—50 мм Передние крылья различной окраски: от желтовато-бурых до темно-серых. Поперек крыла проходят четыре темные линии. Задние крылья светлые.

Зимуют обычно гусеницы старшего (шестого) возраста в почве на глубине до 15—30 см. Весной, при прогревании почвы до 10 °С, они мигрируют в поверхностный слой и окукливаются в особых пещерках. Куколки красновато-бурые, с двумя шипами на заднем конце (длина до 20 мм], развиваются около месяца. Лет бабочек первого поколения начинается в конце мая и продолжается до II—III декады июля.

Бабочка активна в сумеречные и ночные часы. Интенсивность лета имаго можно обнаружить с помощью феромонных ловушек или корытца с бродящей патокой, установленного на высоте 20— 25 см от поверхности почвы. В корытце наливают немного раствора, состоящего из патоки и воды [1:3], в него добавляют заранее сброженные дрожжи (50 г на 1 л воды).

Через несколько дней после вылета и дополнительного питания на различной цветущей растительности самки откладывают яйца на культурных и сорных растениях, а также на растительных остатках и поверхности почвы. Яйца полушаровидные, радиально-ребристые, молочно-белые или желтые, диаметром 0,5—0,9 мм. Самка очень плодовита и может откладывать до 1000 яиц. Через 4—15 дней отрождаются четко сегментированные гусеницы с тремя парами грудных и пятью парами брюшных ног. В младших возрастах (первом—втором) они живут на нижней стороне листьев или под их розетками, выгрызая небольшие отверстия. Поэтому именно в этот период очень важно провести защитные мероприятия биологическими и химическими препаратами. Начиная с третьего возраста, гусеницы все время держатся в поверхностном слое почвы, выползая ночью для питания. За ночь одна прожорливая особь способна уничтожить до 10 растений. Взрослая гусеница длиной до 50 мм, землисто-серого цвета с оливковым оттенком и жирным блеском. Гусеницы первого поколения вредят с середины июня до середины июля. После окончания питания они окукливаются в почве на глубине 3—10 см.

Лет бабочек второго поколения продолжается с середины июля до начала сентября. Во второй половине августа наблюдается яйцекладка на овощных культурах и полях, отведенных пор озимые. Гусеницы второго поколения наибольший вред причиняют озимым злакам, повреждая высеянное зерно и всходы.

Восклицательная совка (Agrotis exclamationis) — бабочки небольшого размера (в размахе крыльев 30—40 мм). Основной цвет передних крыльев — от серого до коричнево-серого, с пятнами у основания в виде восклицательного знака.

Гусеницы темно-серые, средней величины, длиной около 30 мм. Биологические особенности развития у восклицательной совки такие же, как и у озимой. Она повреждает все овощные культуры, но чаще всего капусту и морковь.

Огородная совка (Mamestra olexacea L.) — самый распространенный вид. Вредитель развивается в двух поколениях. Бабочки (передние крылья красно-бурые с поперечными линиями, задние — сероватые) первого поколения вылетают в мае, второго — в конце июля — августе. Самки откладывают желто-зеленые яйца на нижнюю сторону листьев горкой по 40— 70 шт. Гусеницы длиной 30—32 мм, с изменчивой окраской — от светло-зеленой до темно-бурой.

Гусеницы младших возрастов похожи на пядениц, передвигаясь, они выгибают спину дугой. Они многоядны, наносят ощутимый урон овощным культурам — капусте, редису, фасоли, репе, перцу, томатам не только в открытом грунте, но и в весенних пленочных теплицах. Гусеницы младших возрастов питаются листьями, скелетируя их с нижней стороны. Взрослые гусеницы полностью съедают листья, а также питаются мякотью плодов, прогрызая глубокие, большие, неправильной формы отверстия.

Капустная совка (Mamestra brassicae L.) — опасный, широко распространенный и наиболее вредоносный вредитель из группы листогрызущих совок. Бабочки с размахом крыльев до 50 мм, передние крылья серо-бурые с желтовато-белой волнистой линией и двумя темными пятнами у переднего края, а также с двойными темными зазубренными полосками поперек крыла. Вредитель развивается в двух поколениях. Зимует куколка (темно-коричневая, с заостренным концом) в почве на глубине 3—5 см. Бабочки первого поколения летают с середины мая до конца июня, второго — со второй половины июля до первой половины сентября.

Самки откладывают полушаровидные темно-серые яйца кучками [по 10—40 шт.] на нижнюю сторону листьев подсолнечника, гороха, табака, салата, свеклы. Но самый любимый их корм — капуста.

Через 5—12 дней отродившиеся из яиц зеленые гусеницы сначала "скоблят" мякоть листьев на небольших участках, а когда подрастают, расползаются и выгрызают на листьях отверстия неправильной формы. Взрослые гусеницы серовато-зеленые, желтовато-бурые, иногда почти черные, обычно вгрызаются в кочан, проделывая в нем ходы и загрязняя жидкими экскрементами. Поврежденный кочан загнивает, издает неприятный запах, а со временем становится источником фитопатогенной инфекции. У цветной капусты гусеницы совки повреждают как листья, так и головку.

Меры борьбы

Чтобы уменьшить вредоносность совок, нужно:

• Уничтожать на участках, разделяющих границах и дорожках сорняки, особенно цветущие, на которых постоянно скапливаются бабочки для дополнительного питания.

• В период кладки яиц и отрождения гусениц совок регулярно проводить глубокое рыхление почвы в междурядьях.

• В период массового лета для отлова бабочек на посевах использовать плошки (емкости, корытца) с водой, добавляя в них для запаха варенье или пиво. Содержимое периодически нужно менять.

• Опрыскивать посадки овощных культур, повреждаемые гусеницами, настоем цветущей полыни (300 г измельченного сырья, 1 стакан древесной золы и 1 ст. ложку жидкого мыла залить 10 л кипятка, накрыть, настаивать 5—6 ч). Опрыскивать сразу после остывания настоя.

• Использовать для борьбы с совками эффективный и безвредный биологический метод — хищника трихограммы, уничтожающего яйца вредителя. В период яйцекладки провести трехразовый выпуск трихограммы (по 30—40 тыс. особей на 1 га при каждом выпуске) с интервалом 5—6 дней.

• Против гусениц младших возрастов каждого поколения совок применять биопрепараты: лепидоцид концентрированный, БА (биологическая активность) — 2000 ЕА/мг —40—50 г на 10 л воды [1,5—2 кг/га); битоксибациллин, БА — 1500 ЕА/мг — 50 г на 10л воды (2 кг/га). В случае необходимости следует через 7—8 дней провести повторную обработку. (Рабочий раствор нужно готовить непосредственно перед обработкой растений. Обрабатывать растения биопрепаратами следует при температуре выше 18 °С и отсутствии осадков в виде дождя или обильных рос. Опрыскивание следует проводить в сумеречные часы).

• Эффективны против гусениц совок химические препараты: децис, 2,5% к. э. — 2 мл на 10 л воды; арриво, 25% к. э. на 10 л воды; шерпа, 25% к. э. — 1,5 мл на 10 л воды. Работая с инсектицидами, старайтесь, чтобы они не попадали на другие участки и культуры, строго соблюдайте сроки ожидания (количество дней от обработки до сбора урожая), указанные в инструкциях.

• После уборки урожая овощных культур проводить глубокую осеннюю перекопку почвы, выбирать и уничтожать куколки совки.

Анна ТКАЛЕНКО

Самка тли, рождающая потомство

Естественным врагом тлей является бабочка-коробочка, или божья коровка. Но как бы много ни было их в нашем саду, они не способны полностью избавить растения от тли. И, спасая деревья и кустарники от многочисленных колоний тлей, многие садоводы прибегают к химическим препаратам.

Известно, что сладкоежки-муравьи являются первыми защитниками тлей. Они пасут тлю, так как питаются сладкими ее выделениями. Мало того, оберегая тлю на растениях, муравьи на зиму переносят самочек-тлей в муравейник, спасают от зимних стуж, а весной доставляют на деревья.

Некоторые садоводы-любители, зная роль муравьев в жизни тли, уничтожают муравьев, чего, конечно, делать не следует. Нужно бороться с тлей, а не с муравьями. А чтобы эта борьба была успешной и безвредной для человека (отказ от употребления химических препаратов), необходимо знать причины нашествия этих вредных насекомых.

Лет двадцать назад услышал от одного садовода, что тля развивается только на жирующих растениях, содержащих избыток азота. Но с таким заключением я не мог полностью согласиться потому, что тля часто поражает растения и на песчаных и супесчаных почвах, бедных азотом. Конечно, при избытке азота листья на растениях густо-зеленые и очень сочные, с большим числом питательного сока для тлей.

Муравей, пьющий нектар тли

Многие садоводы начали чрезмерно увлекаться применением сильного азотного удобрения — мочевиной. Внекорневые подкормки ее раствором приводят порой к избыточному содержанию азота в растениях, способствующему развитию и быстрому размножению тли. И все-таки дело не только и не столько в азоте, сколько в калии. Песчаные почвы бедны калием, поэтому и тля чувствует себя привольно.

При правильном же соотношении калия и азота в растениях или при незначительном превышении первого над вторым тля погибает от отравления калием. Вот почему я считаю лучшим средством борьбы с тлей (а также средством профилактики) систематическое внесение в почву калия, но не в виде калийной соли или хлористого калия, а в виде древесной золы.

Под одно взрослое дерево ежегодно вношу по ведру золы. Если дерево было сильно поражено тлей, то количество золы удваиваю.

Пользуясь этим средством на протяжении многих лет, я полностью избавился от тлей на яблонях, вишнях, красной смородине. При сильном поражении тлей, особенно молодых деревьев, опыливал растения золой, предварительно смочив водой пораженные участки.

Зола — это и удобрение почвы, тем более что содержащийся в ней калий улучшает вкусовые качества плодов, особенно яблок. И наоборот, из-за недостатка этого химического элемента яблоки, выращенные на песчаных почвах, при созревании становятся крахмалистыми, а при хранении быстро заболевают сердцевинной гнилью.

В. Бородавкин

Садоводы зачастую считают тлю менее опасной, нежели других насекомых — ведь плодов она, как правило, не повреждает. А между тем основной вред сказывается на второй год, когда ее самой в саду может уже и не быть. Поселяясь на растениях целыми колониями, высасывая сок растений, эти мелкие малоподвижные насекомые тем самым сильно их угнетают. После этого деформируются листья и побеги, на них поселяются сажистые грибы, ухудшается общее состояние растения. Поврежденные растения закладывают меньше плодовых почек, уходят в зиму ослабленными и могут частично, либо даже полностью погибнуть от низких температур.

Иногда тлей трудно заметить из-за того, что они принимают окраску тех частей растений, на которых находятся их яйцевидные тела, выпуклые со стороны спинки, покрытые мягкими восковыми выделениями в виде пыльцы или нежного пушка. Яйца насекомого черные, блестящие, удлиненные.

Тли бывают самые разные. Чаще других вредят зеленая яблонная тля, сливовая опыленная тля, чертополоховая тля и тля вишневая. Вот о них подробнее.

Зеленая яблонная тля

Зеленая яблонная тля повреждает яблоню, грушу и некоторые другие культуры. Сама она мелкая (около 2 мм), зеленого цвета. На побегах яблони зимуют ее яйца, а в период распускания плодовых почек отрождаются личинки. Вначале они сосут кончики распускающихся листьев, потом переходят на молодые листья и бутоны. Во время цветения растения развивается уже второе поколение, в котором есть крылатые особи, перелетающие на другие деревья и быстро расселяющиеся в саду. За лето тля способна дать 17 поколений.

Сливовая опыленная тля повреждает все косточковые культуры. При сильном размножении нижняя сторона листьев и верхушки побегов сплошь покрыты слоем насекомых. Эта тля крупнее, размер ее доходит до 3 мм, она светлее. Зимует тоже в фазе яиц около почек и в трещинах коры побегов. Личинки появляются тогда, когда раздвигаются чешуи на почках растения. Дает до 10 поколений за сезон.

Чертополоховая тля тоже наносит вред косточковым. Поврежденные листья беспорядочно скручиваются, а побеги искривляются. Тля ярко-зеленого цвета, величиной 2,5 мм. Зимуют яйца. Личинки выходят еще до распускания почек и высасывают сок из молодых побегов. Начиная с третьего поколения появляются крылатые особи, перелетающие на чертополох, подсолнечник и другие сложноцветные растения. С середины лета тля в основном из сада улетает и возвращается лишь осенью, чтобы отложить яйца.

Вишневая тля вредит и вишне, и черешне. Листья, поврежденные насекомыми, чернеют, сморщиваются и засыхают. При массовом размножении вредитель может переходить на плоды. Эта тля черная, блестящая, размером до 2,5 мм. Зимуют яйца среди почек на вершине побегов. Нарастание численности вредителя происходит очень быстро. На черешне тля дает до 14 поколений. В борьбе с тлей следует учитывать одно обстоятельство. Свыше 60 % зимующих яиц самки откладывают на корневой поросли и жировых побегах (волчках), поэтому если в зимнее время эти побеги срезать и сжечь, то в значительной степени можно уменьшить количество вредного насекомого в саду.

Защищая сад от тли, вполне можно обойтись без ядохимикатов. Лучше использовать для этого настои и отвары различных растений. Причем чем растение сильнее измельчено, тем лучше оно действует. Опрыскивать следует, как только обнаруживаются первые насекомые. Не надо дожидаться, пока они размножатся в больших количествах. Перед опрыскиванием к отварам и настоям трав надо добавить 30—40 г мыла для лучшей прилипаемости. И еще о чем надо помнить — это то, что некоторые растения (например, чемерица Лобеля) ядовиты, поэтому при их применении нельзя забывать о технике безопасности.

Если бы у тлей не было врагов, то потомство одной самки за год могло покрыть землю многометровым слоем. К счастью, этого не случается, так как врагов у тли действительно много. И божьи коровки, и златоглазки, и мухи-сирфиды и др. Поэтому наша задача — всячески сохранять и способствовать размножению этих своих друзей и союзников в борьбе с опасным вредителем.

А. Тертышный

Весенние работы

Ранневесенние работы по защите сада ведут с середины февраля — начала марта до распускания почек. Сравнительно высокая температура днем в эту пору года может резко снижаться ночью. В солнечный день в конце февраля температура поверхности коры на штамбе на солнцепеке с юго-западной стороны бывает на 12 —15° выше, чем на затененной северо-восточной стороне. Если же штамбы и маточные ветви с осени побелены 20 %-ным известковым раствором (2 кг извести на 10 л воды), то разница в нагревании не превышает 3 — 5°.

Важность этого защитного мероприятия очевидна. Ведь перегрев и оттаивание коры днем с последующим замерзанием ночью могут вызвать ожоги коры. Чаще это (как и подмерзание) случается в низинах и в насаждениях на нижней части южных склонов.

Проявляются ожоги в виде различного рода пятен обычно с юго-западной стороны дерева. Кора в местах повреждений становится несколько вдавленной и отличается по цвету. Образуются раны, через которые в основном и проникают в растение возбудители черного рака, цитоспороза и ряда других болезней штамбов и скелетных ветвей.

Ранневесенние ожоги могут захватывать довольно большие участки коры, вызывая отмирание скелетных ветвей, а иногда и всего растения. Вот почему в первые же дни весенних оттепелей восстановите побелку, если она оказалась нарушенной.

Позаботьтесь о помощниках садоводов — насекомоядных птицах: синицах, поползнях, пищухах, круглый год живущих в садах, парках, лесах. Ведь большая синица, например, в течение суток съедает столько насекомых, сколько весит сама.

Синиц, скворцов, мухоловок, горихвосток и других птиц привлекайте в сады, развешивая искусственные гнездовья. Их прикрепляют к строениям или шестам на высоте 3—6 м. Синичники размещайте на расстоянии 15—20 м один от другого. Скворечники можно размещать группами.

Синица

Для привлечения птиц желательно вдоль забора посадить живую изгородь из хорошо ветвящихся кустарников: акации желтой, крыжовника, шиповника.

Многие вредители и возбудители болезней растений перезимовывают на ослабленных ветках. Поэтому во время весенней обрезки плодовых деревьев удаляйте отмирающие и поврежденные ветки, выносите их из сада и сжигайте. Срезы зачищайте и замазывайте садовым варом или масляной краской на натуральной олифе.

Если в течение зимы с деревьев не были вами сняты и уничтожены паутинистые гнезда из сухих листьев с гусеницами златогузки и боярышницы, а также мумифицированные (засохшие) плоды, пораженные плодовыми гнилями, эту работу тоже проведите ранней весной.

Успех борьбы с вредителями и болезнями сада зависит главным образом от своевременного и правильного применения химических и биологических средств защиты растений. Однако это не значит, что следует ежегодно по раз установленной схеме опрыскивать сад препаратами.

Намечая меры борьбы, исходите из степени зараженности растений вредителями и ожидаемого появления болезней. Применять химические средства «на всякий случай» не следует.

Перед распусканием почек, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 5°, наступает пора первого опрыскивания плодовых и ягодных насаждений. Оно направлено против зимующих на коре деревьев калифорнийской и других видов щитовок, яиц яблонной медяницы, плодовых клещей, различных видов тлей, гусениц яблонной моли, против возбудителей болезней — парши яблони и груши, пятнистостей листьев, а также против мхов и лишайников.

До распускания почек в садах можно применять нитрафен, препарат № 30 и его аналоги, олеокуприт, железный и медный купорос.

Неопытные садоводы ошибочно считают, что химические средства защиты растений, рекомендуемые для ранневесеннего опрыскивания садов, одинаково эффективны против всех видов зимующих в саду вредителей. Это далеко не так.

Препарат № 30 (и его аналоги) — 76 %-ная нефтемасляная эмульсия — высокоэффективен против калифорнийской щитовки и других видов щитовок, зимующих в стадии личинок, и самок, против ложнощитовок и яиц плодовых клещей. Препарат менее эффективен при борьбе с яйцами тлей, медяниц, щитовок, листоверток, гусеницами яблонной моли, находящимися под щитками. Он не дает нужного эффекта и при борьбе с возбудителями болезней растений.

Применяется в концентрации 3 % (300 г на 10 л воды) для опрыскивания плодовых (яблонь, груш, вишен и слив) деревьев и ягодных кустарников (крыжовника, смородины, малины), а также декоративных растений.

60 %-ная паста нитрафена применяется для борьбы с зимующими на коре деревьев и кустарников стадиями щитовок, тлей, клещей, листоверток, молей, а также на опавших листьях с возбудителями парши и других болезней.

При опрыскивании плодовых деревьев нитрафен применяется в концентрации 3 % (300 г на 10 л воды), а ягодных кустарников и земляники 2 % (200 г на 10 л воды).

Для уничтожения возбудителей парши яблони и груши в опавших листьях весной вместо нитрафена можно применять мочевину в концентрации 7 % (700 г на 10 л воды), расход раствора 25 л на 100 м2. Во избежание ожогов коры нельзя допускать попадания раствора мочевины на ветви.

Олеокуприт — в состав препарата входит нефтяное масло (73 %) и нафтенат меди (15 %). Применяется путем опрыскивания яблонь до распускания почек для борьбы с яйцами тлей, медяниц, клещей, а также против парши и других пятнистостей. Концентрация рабочего раствора 4 % (400 г на 10 л воды).

Медный купорос — 98 %-ный растворимый порошок — применяется до распускания почек для борьбы с возбудителями парши, монилиоза, различных пятнистостей листьев яблони и груши, клястероспориоза, коккомикоза и других пятнистостей косточковых деревьев, антракноза, септориоза и других пятнистостей крыжовника и смородины. Концентрация рабочего раствора 1 % (100 г на 10 л воды).

Почки смородины

Железный купорос — 53 %-ный растворимый порошок — используется для опрыскивания яблонь, груш и почвы под ними до начала вегетации, а также для борьбы с болезнями штамбов и маточных ветвей, в том числе и для борьбы с мхами и лишайниками. В известной мере сдерживает развитие парши, других пятнистостей и монилиоза. Концентрация рабочего раствора 2—3 % (200—300 г на 10 л воды).

Опрыскивание деревьев и кустарников до распускания почек проводят методом промывки, так как только при обильном смачивании ветвей можно уничтожить вредителей и споры возбудителей болезней, большая часть которых зимует в трещинах коры и других укромных местах.

Даже при очень осторожном опрыскивании часть рабочего раствора относится в сторону, поэтому, если в междурядьях сада посажены земляника, многолетние овощи и цветы, во избежание ожога отрастающих листьев на время работы их следует прикрывать синтетической пленкой или другим плотным материалом, а скопившуюся на покрытиях жидкость сливать на землю, не попадая на культурные растения.

На ягодных культурах вегетация ягодных культур начинается рано, у ряда сортов почки распускаются сразу же после таяния снега.

Рано весной вырежьте и сожгите поломанные, ослабленные ветки. В них могут находиться гусеницы стеклянницы, стеблевые галлицы и некоторые другие вредители. Срезы крупных ветвей зачистите и смажьте садовым варом или масляной краской, приготовленной на натуральной олифе.

В это же время срежьте и сожгите концы побегов крыжовника и смородины, пораженные мучнистой росой. Они становятся черными, крючкообразными, подсохшими. При срезке на 1 — 2 почки захватывайте и внешне здоровую часть, так как в них обычно проникает мицелий гриба.

До распускания почек на ветках черной смородины (реже красной) хорошо заметны ненормально разросшиеся, как бы вздутые, почки. В дальнейшем они становятся несколько похожими на маленькие кочанчики и плохо распускаются. Вздутые почки поражены смородинными почковыми клещами. Если разрезать неестественно разросшуюся почку и рассмотреть в лупу, то внутри можно увидеть беловатых, до 0,2 мм длиной вредителей, напоминающих рачков. Это самки смородинного почкового клеща, одного из опасных вредителей черной смородины. В каждой пораженной почке — несколько тысяч самок. Смородинный почковый клещ может перенести с больных кустов на здоровые микоплазменное заболевание смородины — махровость.

Вздутые почки обрывайте и уничтожайте. Если куст заражен сильно, целесообразно вырезать отдельные поврежденные ветви, не обламывая почек, вынести их из сада и сжечь. С кустов, зараженных клещами, нельзя заготавливать черенки.

Чтобы сдержать развитие грибных болезней и уничтожить яйца тлей, щитовок и ложнощитовок, зимующих на коре ветвей, ягодные кустарники до распускания почек опрысните раствором нитрафена (200 г на 10 л воды). Против щитовок и ложнощитовок можно также в это время применять препарат № 30 и его аналоги (300 г на 10 л воды), а для Сдерживания развития болезней — медный купорос (100 г на 10 л воды) или железный купорос (200 — 300 г на 10 л воды).

После таяния снега землянику очистите от сухих и больных листьев, на которых зимуют споры различных грибных болезней, сожгите или поместите их в компостную кучу, прикрывая слоем земли или торфа.

Затем целесообразно опрыснуть землянику 2 %-ным раствором нитрафена (200 г на 10 л воды) для сдерживания развития белой и бурой пятнистостей и в известной мере — серой гнили.

Нитрафен обладает гербицидными свойствами — обжигает зеленые органы растений, поэтому опрыскивание проводят до начала отрастания новых листьев. Вместо него против перечисленных болезней земляники можно использовать 3 %-ную бордоскую жидкость (300 г медного купороса и столько же извести на 10 л воды).

Нитрафен и бордоскую жидкость в указанных концентрациях до распускания почек применяют и для опрыскивания малины против различных грибных болезней.

На розах!

Лучше один раз увидеть вредителя, чем много раз прочитать его описание.

Паутинный клещ

Симптомы

Листья становятся покрываются мелкими бледно-желтыми крапинками, светлеют, сильно пораженные опадают, а у основания побегов в запущенных случаях появляется «паутинка». Вредителя при желании можно разглядеть – на нижней стороне листа мелкие белые крупинки – это и есть клещик. Появляется в условиях сухого воздуха, и поражаются паутинным клещиком обычно комнатные или тепличные розы.

Лечение

Обычно достаточно обмыть растение водой и повысить влажность воздуха, можно опрыскать любым акарицидом (хорошо помогает Фитоверм.

Листья роз свернуты в трубочки, как сигары, соседние листья погрызены.
Вредитель - мелкие желтые или серо-зеленые гусенички, живут внутри свернутых листьев.

Лечение
Обычно нашествие не носит массового характера, и скрученные листочки можно просто оборвать. Поможет и системный инсектицид (Актара).

Симптомы
Листья становятся «ажурными», с выеденной мякотью, остается только сеточка жилок. Розы медленнее нарастают, побеги деформируются. Вредитель – маленькие бледно-зеленые гусенички с рыжей головой.

Лечение
Поврежденные листочки обрезают (пилильщик откладывает яйца в разрезы в листе, поэтому обрывание листочков поможет удалить яйцекладки), розы опрыскивают инсектицидом (Интавир, Искра). Причем, системный инсектицид в данном случае не поможет, лучше тщательно обрабатывать контактным

Симптомы
Молодые побеги роз весной неожиданно вянут (обычно самая нежная молоденькая макушка) и постепенно засыхают. При этом увядание начинается не от основания, а с определенного места на побеге. Если отломить побег в этом месте, можно увидеть «ход» - сюда самка пилильщика отложила яйца. Сам вредитель - желто-белая гусеница со светло-коричневой головой.

Лечение
Поврежденные побеги срезают. Других эффективных методов борьбы не существует, т.к. внутри побега личинка недоступна действию инсектицидов. Весной в качестве профилактики можно опрыскать розы системным инсектицидом (Актарой).

Симптомы
На бутонах и цветках появляются бурые или черные пятна, каемочки, лепестки выглядят погрызенными (поражаются чаще ароматные и светлые цветки). Если потеребить цветок, или раскрыть серединку, обнаруживаются быстро бегающие крошечные черные насекомые около 1мм длиной.

Лечение
Избавиться от трипса довольно сложно, лучше проводить профилактику – осенью перекапывать почву, убирать опавшую листву, под которой насекомые зимуют. Поврежденные цветки обрезают, а розы опрыскивают настоем крапивы или инсектицидом (Интавир, Искра).

Симптомы
На верхней стороне листьев появляются белые пятна и крапинки. Листья засыхают и опадают. Цикадку довольно легко заметить, это желтые насекомые до 4 мм длиной, сидят с нижней стороны листя вдоль жилок, если лист пошевелить быстро спрыгивают или слетают. Они выедают мякоть листьев и высасывают их сок. Яйца откладывают на кору побегов, там же и зимуют. В средней полосе вредитель дает два поколения – в начале и конце лета. Обычно появляются в очень сухую и жаркую погоду.

Лечение
Опрыскивание любым инсектицидом, обязательно системным