Почву для рассады готовлю с осени или за 2—3 недели до посева. Состав ее такой. На 2 части огородной земли беру 2 части перегноя (компоста) и 1 часть опилок (ошпаренных кипятком). На ведро этой смеси кладу по 1 чайной ложке мочевины и суперфосфата , (его надо потолочь), а также 1 стакан просеянной золы. Имейте в виду, что огурец плохо переносит пересадку, поэтому семена на рассаду сею сразу в горшки диаметром 8— 10 см. Подойдут как керамические цветочные, так и полые торфяные или сделанные из пленки. Иногда использую пакеты из-под молока. В горшках из пленки и в молочных пакетах делаю отверстия. Просеянной почвой заполняю стаканы или горшки, недосыпая 2 см до краев, слегка утрамбовываю, поливаю теплой марганцовкой, густо-розового цвета, затем делаю пальцем углубления на 2 см и кладу по 2 семечка огурца, отодвинув друг от друга. Проклюнувшиеся семена, кладу плашмя, сверху посыпаю просеянным грунтом и сбрызгиваю теплой водой. Если заделывать на меньшую глубину, то рассада может упасть и корешки подсохнут.

Стаканы закрываю прозрачной пленкой, ставлю на лоток, который помещаю у батареи или печки. Всходы появляются через 3 дня (при более низкой температуре — через 5— 7 дней). Как появятся всходы, пленку снимаю и температуру снижаю до 18—20° днем и 14—15° ночью. Можно открыть форточки, но, чтобы не дуло, затягиваю окно пленкой. Огурец светолюбив, поэтому рассаду держу на самом светлом подоконнике (стекла должны быть чистые). Если на стекло намерзает лед, задергиваю окно пленкой. Чтобы увеличить влажность воздуха, возле рассады ставлю банки с водой или на батарею кладу мокрую тряпку.

Слабые всходы, а также ростки с уродливыми семядольными листочками выбраковываю. Когда развернутся семядольные листочки, начинаю осторожно поливать теплой водой из чайной ложки (ежедневно или через день). Спустя 5—6 дней появится первый настоящий листочек, за ним дней через 8—10 — второй. Рассаду дважды подкармливаю птичьим пометом, разведенным 1:20, либо коровяком — 1:10. Иногда в таком случае применяю огородную смесь или полное минеральное удобрение — по 3 г на 1 л воды. Первую подкормку провожу через две недели после всходов (1 стакан раствора на 6—8 растений), вторую — за 1—2 дня до высадки рассады в теплицу. За день до подкормки рассаду поливаю.
Даже при закалке семян рассаду все же приучаю к свежему воздуху и солнечным лучам. Для этого выношу ее на балкон или открываю окно при закрытой двери, чтобы не было сквозняков.

Обычно я высаживаю 25— 30-дневную рассаду с 4—5 листочками (можно 20—22-дневную с 3—4 листочками). В средней полосе России огурец хорошо удается в пленочной или стеклянной теплице на солнечном обогреве. Если нет теплички, огурец можно выращивать в открытом грунте, покрыв пленкой каркас из дуг. В более северных районах теплицу сооружают с дополнительным обогревом на биотопливе либо ставят печку. Можно прибегнуть к двойному покрытию пленкой, через 10 см одно полотнище от другого. Утепленное укрытие даст возможность получить первый урожай на месяц раньше, чем в открытом грунте.

Какие сроки у нас в Подмосковье для высадки рассады?
В пленочную теплицу огурец высаживаю 10—15 мая, а если позволит погода — после 20 мая. На грядку под пленку рассаду переношу 5—7 июня, так как при низкой температуре огурец растет плохо, а при длительном похолодании может и погибнуть. Не сажайте огурцы и помидоры в одной теплице: ведь условия возделывания для них требуются разные. С огурцами я сажаю и кабачки. Участок готовлю с осени — перекапываю и удаляю расти тельные остатки. Огурцы больше, чем другие овощи, нуждаются в органических удобрениях, поэтому навоз (5 кг на 1 м2) вношу с осени. Пленку меняю ежегодно, а стекла хорошо промываю, так как при плохой освещенности урожай заметно снижается. За две недели до высадки рассады в почву вношу 1 ведро перегноя (лучше конского) или компоста, с добавлением 0,5 ведра лежалых опилок. Перед перекопкой вношу 2 столовые ложки суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия (или 1 чайную ложку калимагнезии) и 0,5 стакана просеянной золы на 1 м гряды. Можно обойтись одними подкормками. Почву перекапываю на глубину 25 см, затем поливаю и закрываю пленкой, чтобы удобрения растворились и почва прогрелась.

Гряды в теплице делаю шириной 66 — 70 см. (за такими удобнее ухаживать). Высота гряд 30 см, можно укрепить их досками или шифером. Обеззараживаю почву раствором, марганцовки красного цвета, расход 0,5 л на 1 м. За 1,5 ч до высадки рассаду хорошенко поливаю. Сажаю ее в один ряд, для чего в середине гряды делаю борозду или лунки, располагая растения через 30 см. Глубина лунок — 10-12 см, на дно кладу перегной. Старые садоводы советуют высаживать рассаду утром. И это справедливо. Для посадки отбираю только здоровую и сильную рассаду.

Торфоперегнойные горшочки не снимаю. Их надо лишь смочить и слегка вверху надорвать. Бумажные горшки осторожно разрезаю, чтобы вынуть ком земли с корнями, пленку тоже снимаю. Стакан ставлю в углубление так, чтобы он был на 1 см выше уровня почвы. Затем лунки (борозду) засыпаю, почву обжимаю и осторожно поливаю теплой водой. По краю грядки сею кресс-салат, сажаю пекинскую капусту или выращиваю укроп на зелень. В проходе ставлю ящики, куда высаживаю лук на перо. Над рассадой укрепляю проволочные дуги и закрываю пленкой.

Высокорослые огурцы формирую в 1 стебель. Подвязываю растения к верхней части теплицы, где натягиваю два ряда проволоки, через 40 см одну от другой. Затем нарезаю толстый шпагат (тонкий под тяжестью листьев и плодов оборвется), завязываю свободной петлей под 2—3-м листом, чтобы стебель, утолщаясь, не сдавливался. Верхний конец шпагата должен быть с запасом на 20 — 25 см, крепится на проволоке восьмеркой или скользящей петлей. Одно растение подвязываю влево к проволоке, другое — вправо и т. д. Но мере роста стебель осторожно обкручиваю по часовой стрелке вокруг шпагата. Сначала каждый новый лист появляется через 3—4 дня, потом — ежедневно, а еще позже — по 2 листа в день. Стебель тоже поначалу растет медленно, а затем вытягивается на 2 см в день.

Боковые побеги подвязываю шпагатом к проволоке, чтобы не путались. Все отплодоносившие побеги срезаю острым ножом. Срезаю и совсем засохшие листья, хотя желтые листья не трогаю — чем больше срезаешь листья, тем больше желтеют другие.

Начну с полива.
Поливаю только теплой водой +24—26°, для чего в тепличке держу железную бочку. Поливаю из лейки. От холодной воды при поливе растения могут погибнуть, особенно по весне. Если вода плохо поступает в почву, делаю вилами несколько проколов. При поливе лейкой с ситом слежу, чтобы вода не попадала на листья и стебли, не смывала почву с корней. Можно брать лейку и без ситечка, но тогда надо направлять струю воды на ладонь и веером поливать землю. Сильно не поливаю, иначе корни могут подгнить. Весной и до конца июня в теплице поливаю утром, позже перехожу на полив после 16 ч. Огурцы поливаю 2 раза в неделю, а в жаркую солнечную погоду — через день. Весной в прохладные дни их достаточно полить раз в неделю. В жару, когда температура в теплице доходит до 30—35°, поливаю не только грядки, но и дорожки. Особенно хорошенько смачиваю края грядок, где размещается немало корней. Подвядшие листья — также сигнал к поливу. В жаркую погоду прибегаю к поливу из лейки и открываю двери.

Теплицу требуется проветривать, но двери открывайте лишь при влажных грядках и когда держится безветренная погода: огурцы не любят сквозняков. Воздух должен быть теплым и влажным. Если отлучаюсь с участка на несколько дней, ставлю в теплице ведра или тазы с водой, чтобы поддерживалась необходимая влажность воздуха.
Вообще огурцы достаточно привередливы к температурному режиму. При высадке рассады в пленочной теплице необходимо поддерживать температуру 20—22° днем, тогда междоузлия не будут вытягиваться и урожай не пострадает. Как появится первая завязь, температуру повышаю до 25— 28° (в пасмурную погоду — до 20—21°).

Теперь о рыхлениях.
Провожу я их только в начале роста и совсем неглубоко, чтоб не повредить корни. Почву возле взрослых растений не рыхлю: ведь корни залегают близко. Если требуется разбить корку, делаю это осторожно рукой. Оголившиеся корни не засыпаю почвой, иначе могут загнить. Если на корнях появились бугорочки (зачатки новых корней), по щепотке подсыпаю к ним почву. Имейте в виду: корни оголяются в основном при неправильном поливе. Если корни зеленые — растение здоровое.

Для подъема урожая и ускорения роста завязей в теплице держу бак со свежим коровяком или птичьим пометом: углекислый газ, выделяясь, улучшает «рабочую атмосферу». А если в этот бак бросить сухого сена или горсть опилок, то брожение раствора усилится и воздух обогатится углекислым газом еще в большей степени.

Подкормками занимаюсь раз в 7—10 дней, чередуя органические и минеральные удобрения. Как известно, огурцы не любят высоких доз удобрений. Коровяк развожу в соотношении 1:10, раствор процеживаю, чтобы не образовалась корка. Птичий помет развожу водой в 20 раз. Коровяк и помет сбраживаю несколько дней. Из минеральных удобрений предпочитаю нитроаммофоску, огородную смесь и кристаллин. Беру 1 чайную ложку на 10 л воды.

Первую подкормку провожу спустя 2 недели после высадки рассады в теплицу. В это время огурец зацветает, а через 10 дней собираю первые зеленцы. Почву поливаю настоем золы (настаиваю 1 сутки с добавлением суперфосфата) или посыпаю золой. Через полторы недели после подкормки растения поливаю разведенным коровяком или птичьим пометом. В пору плодоношения каждые 7 —10 дней чередую раствор розовой марганцовки с птичьим пометом или коровяком. Обычно огурцы подкармливаю после сбора урожая и полива.
Если огуречные плети тонкие, лист мелкий и бледный, то увеличиваю дозу азота. При сильном росте плетей и задержке плодоношения даю подкормку фосфором и калием, уменьшаю дозу азота. Но вот если завязей мало, что делать? Надо после сбора урожая и подкормки птичьим пометом понизить температуру до 18° (на ночь проветрить теплицу). А ежели завязей много, тогда для их быстрого роста требуется подкормка коровяком. На спаде волны урожая достаточно на ведро воды добавить щепотку мочевины и горсть перегноя.

Собираю урожай с 10—20 июня, через 1 — 2 дня, обычно утром. Не даю переращиваться плодам (особенно не запускаю Зозулю).

Опыление огурцов

Давно заметила: чтобы увеличить урожай огурцов, необходимо ручное доопыление цветков. Пыльца на мужских цветках пустоцветах и рыльце на женеких цветках (с завязью) созревают еще в бутонах. Цветки раскрываются рано утром, в 5 — 6 ч (в пасмурные дни — в 8—10 ч). Для опыления беру палочку с ваткой, собираю пыльцу с мужских пыльников и переношу на женские цветки. Это лучше делать в 9— 12 ч. Для привлечения пчел в теплицу ставлю букетики цветущего одуванчика или многолетнего лука. Хорошо опрыснуть ботву и слабым медовым раствором (1 чайную ложку меда на 1 л воды). Не ставьте мед в блюдце: пчелы его забирают и улетают, не садясь на цветы.

В 7 ч утра, когда начинается лёт пчел, открываю в теплице форточку или фрамугу, а если тепло, то и дверь с одной стороны (огурцы, как уже говорили, не переносят сквозняков и могут заболеть мучнистой росой).

Огурцы в теплице

Огородничеством я стал заниматься, когда вы­шел на пенсию. Зимой перечитал много книг по выращиванию овощей в от­крытом и закрытом грунте. Выращивать овощи я решил без ядохимикатов. И вот на моем огороде появились раз­личные сорта картофеля, по­мидоров и огурцов.

Надо сказать, участок мой не из легких: расположен на вы­работанных торфяниках у Ла­дожского озера. Место низкое, с близким стоянием грунтовых вод. Поздние заморозки слу­чаются в первой половине июня, холодно бывает и в конце августа. Поэтому выращивать огурцы в открытом грунте поч­ти невозможно. Пришлось по­строить теплицы на солнечном обогреве. В них выращиваю хороший урожай огурцов и помидоров, меняя местами эти культуры каждый год. За де­сять лет испытал более 20 сортов огурцов и около 30 сортов помидоров.

Обработку почвы под огурцы начинаю с осени. После уборки помидоров вдоль одной стороны теплицы копаю канаву шири­ной 80—90 см и глубиной 20 — 25 см. Канаву заполняю расти­тельными остатками: ботвой помидоров и картофеля, а так­же листьями и иглами хвой­ных деревьев. Растительные остатки в канаве посыпаю удоб­ренной землей. Затем принима­юсь за устройство второй кана­вы вдоль другой стороны теп­лицы. Конечно, лучше бы ка­навы заполнять навозом или соломой, но у меня их нет. Весной почву рыхлю и накры­ваю старой полиэтиленовой пленкой, чтобы лучше прогре­валась. В марте семена протравливаю препаратом ТМТД, а в середине апреля замачиваю их на 16 —18 ч при комнатной тем­пературе. Затем приступаю к закалке семян переменными температурами: на ночь поме­щаю их в холодильник и дер­жу там 12 ч, а днем — в ком­нате. Так продолжается с пол­месяца. Растения из закален­ных семян лучше переносят кратковременные похолодания. Не так страшен им и большой перепад дневных и ночных температур.

Рассада огурцов

В первых числах мая семена проращиваю во влажной вето­ши, затем сажаю в торфоперег­нойные горшочки или в полиэ­тиленовые стаканчики без дна. Горшочки и стаканчики ставлю в низкие ящики, которые напол­няю землей, взятой из тепли­цы. Всходы появляются быстрее в полиэтиленовых стакан­чиках, но при высадке расса­ды на постоянное место ком земли, вынутый из стаканчика, часто разваливается и рассада приживается хуже, чем в торфоперегнойных горшочках. Ящи­ки ставлю в теплицу, уста­навливаю над ней дуги и на ночь накрываю их ватином. Накрываю рассаду в 20 ч, а раскрываю в 8 ч утра. Рассада хорошо развивается при 12-ча­совом световом дне. Высаживаю рассаду на постоянное место 20—25 мая по 4 — 5 растений на 1 м . К этому времени она имеет по 2 — 3 настоящих листа. Рассаду, высаженную на постоянное место, тоже укрываю на ночь ватином. Дуги убираю, когда на огурцах появятся усы и минует угроза заморозков.

Поливаю посадки через два дня. Утром после полива обя­зательно рыхлю почву. Бочка с водой стоит в теплице, и во­да в ней нагревается. Грядка, политая с вечера теплой водой, не остывает и ночью.

Когда рассада окрепнет и двинется в рост, и ее, и землю в теплице я утром опыляю золой. Вечером при поливе золу надо обязательно смыть с листьев. Опыление золой помо­гает развитию здоровых ра­стений.

Один раз в неделю посадки подкармливаю: до плодоно­шения калиевой селитрой и магнием, а во время плодоно­шения — фосфорнокислым однозамещенным калием (15 г на 1 м2).

В период роста огурцов уда­ляю желтые листья и отплодоносившие боковые побеги. Глав­ную плеть прищипываю, когда она вытянется под крышу теплицы. Зеленцы снимаю уже в начале июля, и продолжается съем до конца августа. Соби­раю огурцы утром. Средний зе­ленец не превышает 80—85 г. Такие огурцы хороши как для салатов, так и на засолку.

Урожай огурцов в среднем за сезон около 150 кг с 19 м2. Большой ущерб огурцам нано­сит сливковая пятнистость. Приходится подбирать сорта, устойчивые к этой болезни: Родничок, Рекорд и Заря. Пер­вый и последний сорт нужно выращивать в одной теплице, потому что Заря мужских цвет­ков почти не имеет, а Родничок имеет их в достаточном коли­честве.

Огурцы раннеспелые короткоплодные

Заря и Родничок — огурцы короткоплодные, обладают прекрасными засолочными ка­чествами, не уступают нежин­ским огурцам. Зеленцы для засолки срываю до девяти ча­сов утра. Мою их, замачиваю на 5—6 ч. Примерно за час до засола начинаю готовить спе­ции: рву укроп, петрушку, сель­дерей, мяту, листья черной смо­родины и кладу в 3-литровую банку, затем добавляю чеснок, лавровый лист, красный и чер­ный перец. В банку со специями укладываю огурцы, примерно равные по величине. Затем лью три столовых ложки водки. Закрываю горлышко банки ук­ропом, петрушкой, сельдереем и целыми листьями вишни и черной смородины. Рассол го­товлю за два-три дня до соления огурцов, он состоит из 180 г столовой соли (крупной), раст­воренной в 3 литрах воды. Отстоявшийся рассол довожу до кипения и сразу заливаю им до краев банки с огурцами, затем закатываю прокипячен­ными крышками и переворачи­ваю кверху дном, чтобы остыли. За ночь банки остынут, а ут­ром крышки банок накрываю полиэтиленовой пленкой, при­кручиваю ее к горлышку банки и багром погружаю огурцы на дно колодца. Банки в колодце сохраняются длительное время.

Н. Боромыченко

Предлагаю методику выращивания огурцов: Посадка

Не сгущайте огуречные грядки! Посев семян или высадку рассады делайте так, чтобы куст от куста находился не ближе 60 см для крупных кустов (Зозуля, Апрельский, Кристалл, Фермер и прочие) и 50 см для некрупных (Изящный, Либелла, Муромский, Вязниковский, Алтайский и другие). Не гоняйтесь за большим разнообразием сортов, сажайте в основном опробованные вами или соседями. Для начала рекомендую Апрельский, Кристалл, Либелла, Изящный, которые сочетают урожайность и вкус, хорошо консервируются. Семена заделывайте на глубину 3-4 см. Для гарантии в каждое гнездо можете посадить по два семени на расстоянии 10-15 см, чтобы лишние саженцы можно было безболезненно отсадить. Грядку хорошо полейте и в дальнейшем делайте это ежедневно, не допуская пересыхания земли.
Защиту от заморозков начинайте с момента высадки семян, а не с момента появления всходов!
Для этого под пленочными укрытиями на ночь делайте дополнительные укрытия, например, на проволочный каркас набросьте плотную бумагу или одеяло.

Полив растений

В солнечную погоду поливайте ежедневно подогретой до 25 градусов и выше водой. Если вода не нагревается до такой температуры, то полив лучше сделать днем, чтобы до захода солнца земля успела отогреться. Расход воды примерно 5 литров на 1 кв. м — чем меньше солнца, тем меньше полив. В пасмурную и в дождливую погоду не поливайте совсем. Если холодная погода простояла 3-4 дня и вы не поливали, рекомендую полить нагретой до 55-60 градусов водой (рука, опущенная в воду, терпит 5-10 секунд). Лейте только на землю, не допуская попадания воды на кусты. Для освежения кустов и предупреждения заболеваний раз в неделю опрыскивайте кусты водой, с добавлением марганцовки (розового цвета) или раствором медного купороса (0,5 спичечного коробка на ведро). После появления завязей можно опрыскивать только раствором марганцовки.

Формирование куста

Это главный вопрос при выращивание огурцов. Корневая система огурца не в состоянии обеспечить водой и питательными веществами все завязи, поэтому они желтеют и увядают. Огородник должен обязательно удалить "лишние" части растения как можно раньше, пока они не взяли на себя много силы и соков. Сначала оставляйте на главной плети семядольные листочки и первый, второй и третий (считая от земли) листья, а мужские и женские цветки и зарождающиеся боковые плети выщипывайте (см. рисунок). У ослабленных растений то же самое делаете у четвертого, а иногда у пятого листа. Начиная с четвертого, а у ослабленных растений — с пятого или шестого листа, оставляйте мужские и женские цветки между главной плетью и листом, и боковую плеть прищипывайте на один узел, то есть оставляйте на ней первый лист и цветки возле него, а остальное выщипывайте. У следующего на главной плети листа также оставляйте цветки и завязи, а боковую плеть прищипывайте на два узла, то есть оставляйте на ней два первых листа с цветками и завязями возле них, а у первого — на боковой плети листа еще оставляйте дополнительную плеть на один узел. У всех последующих на главной плети листьев оставляйте цветки и завязи и боковые плети, прищипнутые на три узла, то есть оставляйте на боковых плетях по три листа с цветками и завязями. Верхушку главной плети прищипывайте, когда она примерно на 0,5 метра перекинется через шпалеру, которая может доходить до потолка теплицы. Эти 0,5 метра обвейте вокруг шпалеры.

Опыление цветков

Даже самоопыляющиеся сорта лучше себя чувствуют, если их опылять. Когда цветение только начинается, можно опыление произвести вручную: сорвать мужской цветок, аккуратно удалить венчик и пестиком коснуться несколько раз рыльца женского цветка. При наступлении массового цветения, откроите полностью или наполовину южную или восточную сторону парника. Для привлечения пчел растворите стакан сахара или полстакана меда в пол-литровой банке воды и опрыскайте этим раствором кусты и стены парника. Сбор урожая Первый огурец на каждом кусте нужно снять не доращенным, в дальнейшем также не давайте огурцам перерастать. Сбор огурцов надо производить ежедневно, при этом их надо отщипывать, а еще лучше откручивать, чтобы уменьшить потерю кустом соков. Начинающие стареть нижние листья и от плодоносившие плети, отщипывайте.

Вот тебе, Оксана, личный опыт!

Оригинальный способ выращивания огурцов

Валентина Денисова из Тульской области делится с нами своим опытом выращивания огурцов. Послушаем ее рассказ.

«Есть у меня на участке место, закрытое от северного ветра забором. Земля здесь плодородная, но растениям мешает тень, поэтому ничего на этом месте никогда не сажала. Однако недостаток площади заставил искать оригинальный способ выращивания огурцов.

Свою идею я проверяла на практике три года и теперь хочу предложить ее другим огородникам.

За три недели до высадки рассады огурцов выкапываю с востока на запад траншею длиной 2 м, шириной 1 м и глубиной 0,7 м. Заполняю ее наполовину свежескошенной травой, добавляю мусор и снова траву. Все утаптываю так, чтобы до уровня земли оставалось 15 см. Затем разогреваю это биотопливо, обильно поливая его горячей водой, засыпаю плодородной землей и делаю 4 лунки. Вокруг них насыпаю бортики, чтобы вода при поливе не скатывалась с грядки. Накрываю подготовленную грядку пленкой.

У оригинального способа выращивания огурцов есть одна хитрость. Перед высадкой рассады огурцов в каждую лунку насыпаю по 1,5 стакана древесной золы, 0,5 ведра перепревшего навоза и размещаю по 2 семи-десятидневных ростка огурца в стаканчиках, сделанных из пластиковых бутылок. В нижней части каждого стаканчика делаю как можно больше отверстий разогретым паяльником. Корни огурцов, таким образом, получают достаточное количество влаги и питательных веществ и надежно защищены от кротов и медведок.

Стаканчики заглубляю так, чтобы край возвышался над землей на 5 см. В начале вегетации поливаю и вношу подкормку непосредственно в бутылку, а во избежание образования корки мульчирую почву в стаканчике песком.

Над грядкой устанавливаю дуги и натягиваю пленку. Если ожидается похолодание, ставлю на ночь две-три металлические канистры с горячей водой. Способ для выращивания огурцов проверенный.

Во второй декаде июня укрытие снимаю. По торцам грядки кладу деревянные бруски длиной 2,6 м. К каждому бруску креплю две стойки: одну вертикальную (2,5 м), другую (3,5 м) под углом 45°, так, чтобы получились два прямоугольных треугольника. К наклонным на север брускам прикрепляю саморезами рейки с интервалом 30-40 см. Получается наклонная лестница шириной 2 м и высотой 2,5 м. Для оригинального способа выращивания огурцов на малом участке такая лестница очень полезна.

Когда плети огурцов подрастают, подвязываю их нижним ступенькам широкими (2-3 см) полосками ткани. При высоте стеблей 40 см ослепляю все боковые побеги.

Конструкция такой оригинальной лестницы и способ выращивания огурцов позволяет им, по мере их роста, быстро выходить из тени на солнце. Кроме того, огуречные плети удобно поливать, рыхлить и подкармливать. Конструкция устойчивая, быстро собирается весной и легко разбирается осенью. Да и зеленцы на ней не теряются в листьях, висят как сосульки и во время уборки не надо наклоняться за ними».

Если что не будет понятно - спроси.