В весенних пленочных теплицах для получения раннего урожая рекомендуется выращивать гетерозисные гибриды огурцов. Они довольно устойчивы к колебаниям температуры и болезням, не требуют больших затрат ручного труда на формирование растений и урожайны.

Бессменная культура огурца в теплице способствует накоплению патогенов — возбудителей болезней. Чтобы ликвидировать запас инфекции и не допустить появления зимующих стадий возбудителей болезней и вредителей, осенью из теплицы убирают растительные остатки. Предварительно их, а также поверхность почвы, деревянные части теплицы и тару обеззараживают 2%-ным раствором формалина.

В новой теплице огурцы размещают первой культурой на один-два сезона. Затем один сезон выращивают томаты, потом снова огурцы.

Если грунт теплицы малоплодородный, весной в него вносят под лопату два-три ведра навоза или компоста и минеральные удобрения (г на 1 м2): мочевину—20—30, суперфосфат — 60—80, калийную соль — 30 и сернокислый магний — 20. При необходимости рН снижают до 6,5—7 внесением известковых материалов. Оптимальная толщина почвенного слоя для выращивания огурцов 25—35 см. Почва должна быть хорошо аэрируемой, влагоемкой и водопроницаемой, а ее структура — прочной, с размером основной массы комочков 1—5 мм. Однако под воздействием обработки почва уплотняется и разрушается, поэтому для восстановления ее структуры ежегодно добавляют рыхлящие материалы: перегной, речной песок, опилки, соломенную резку, навоз. Навоз или компост—из расчета 20—30 кг на 1 м2.

В пленочных теплицах наиболее эффективно выращивать Огурцы на грядах. Для лучшего светового режима их ориентируют с севера на юг, что повышает как ранний, так и общий урожай. Для сильнорослых и партенокарпических гибридов рекомендуется однострочная посадка с расстоянием между растениями 100—140 см; для слабоветвистых — двухстрочная с расстоянием между лентами, строчками и растениями соответственно 80—90, 40—50 и 25—30 см.

Рассаду в возрасте 25—30 сут (в фазе трех-четырех настоящих листьев) в обогреваемые теплицы в средней полосе высаживают в конце апреля — начале мая, на юге — в первой декаде или в середине апреля, в необогреваемые — с наступлением солнечных дней, когда почва на глубине 10 см прогреется до +15... +18° С. На грядах мотыгой делают лунки. Для профилактики перед посадкой в каждую лунку выливают слабо-розовый раствор марганцовокислого калия (1—2 л). Рассаду высаживают во влажную почву на уровень горшочка и плотно обжимают, следя за тем, чтобы семядольные листья не засыпались. После посадки растения обильно поливают. Во время выращивания огурцы обязательно оберегают от сквозняков.

В необогреваемых теплицах для предохранения растений от корневой гнили вокруг шейки насыпают небольшой слой чистого прокаленного и остуженного песка. Если подготовить рассаду нет возможности, то начиная с первой декады апреля (в зависимости от зоны) в бороздки на грядах, хорошо политых водой, высевают сухие семена, заделывая их на глубину 2—2,5 см. До всходов посевы укрывают пленкой, чтобы поддержать температуру на уровне +20...+ 25° С. Если температура воздуха выше +30° С, то теплицу осторожно проветривают, открывая форточки с южной стороны. Во второй половине дня (3—4 ч до захода солнца) их закрывают, чтобы сохранить тепло к ночи. После появления всходов пленку снимают.

В фазе одного настоящего листа растения прореживают, удаляя более слабые. При следующем прореживании расстояние между растениями в ряду должно составлять 25—30 см. Над грядой на высоте 1,8—2 м и на расстоянии 20—40 см друг от друга натягивают две проволочки сечением 4—5 мм, к которым поочередно подвязывают растения. Один конец шпагата крепят к проволоке, второй свободной петлей (с учетом утолщения) обертывают вокруг растения на расстоянии 10 см от корневой шейки. По мере роста растения закручивают вокруг шпагата, оставляя верхушки свободными. Одновременно удаляют усики, которые могут повредить плоды и листья.

Во время выращивания огурцов днем в пасмурную погоду температуру воздуха в теплице поддерживают в пределах + 20... + 23° С, в солнечную +25... + 28° С, ночью — не ниже + 15... + 18° С. Температура почвы после высадки рассады и до завязывания плодов должна быть +20...+ 25° С, в фазе плодоношения + 25...+ 28° С. Если она ниже +20° С, то заметно ухудшается поглощение растениями фосфора, отмирают корневые волоски и мелкие корни, а корневая система не восполняет потери влаги от испарения.

Высокая температура почвы ( + 38...+ 40° С) также неблагоприятна: приостанавливается поглощение растениями воды и питательных элементов. При резких перепадах дневной и ночной температуры они привядают.

В солнечные дни влажность воздуха должна составлять не менее 85—90% НВ, в пасмурные —70—80% НВ. В жаркие дни поливают почву и дорожки, форточки открывают с 7—8 ч утра, но не допускают сквозняков. В дождливую погоду, наоборот, влажность воздуха снижают обогревом и вентилированием теплиц.

Оптимальная влажность почвы до начала плодоношения должна соответствовать 65—75% НВ, во время него — 75— 80% НВ. Чтобы повысить влажность почвы, проводят поливы из шланга через ситечко или разбрызгиватель, после чего теплицу закрывают на 4—5 ч. До плодоношения огурцы поливают один-два раза в неделю, с наступлением его — через день или ежедневно, так как на образование плодов расходуется большое количество воды (20—27 л на 1 кг). Норма полива в зависимости от погодных условий составляет 5—15 л на 1м2. Воду направляют под корень. В жаркую погоду орошение по листьям недопустимо — это вызывает сильные ожоги.

В теплицах органические подкормки чередуются с минеральными. Из органических используют растворы коровяка (1:8) и птичьего помета (1:10). К ним добавляют суперфосфат (вытяжку) — 50 г на 10 л. Из минеральных подкормок применяют аммиачную селитру (20—35 г на 10 л воды), суперфосфат (30—45), калийную соль (15—25 г на 10 л воды). Огурцы, особенно в молодом возрасте, не выносят большой насыщенности почвы питательными элементами. В это время концентрация почвенного раствора не должна превышать 0,3—0,5%. общее количество удобрений в подкормках — 70 г на 1м2. Взрослые растения переносят более высокие концентрации питательных элементов, поэтому дозы удобрений увеличивают в полтора-два раза. Иногда растения бурно развиваются, а плодов образуют мало. В таких случаях их подкармливают только фосфорно-калийными удобрениями или золой.

http://zelsadogorod.ru/index.p....9-34-39 ссылка

Продолжение

Растения формируют с учетом биологических особенностей сортов и гибридов. У большинства гибридов значительная часть урожая образуется на главной плети, поэтому для поддержания благоприятного соотношения между вегетативной и генеративной частями растения формируют в один стебель.
У пчелоопыляемых гибридов удаляют женские цветки и побеги в пазухах первого-пятого узла. Боковые побеги до половины высоты стебля прищипывают над вторым листом, а выше— над третьим. При достижении растениями шпалеры верхушки перебрасывают через нее, осторожно подвязывают шпагатом в двух местах и прищипывают через три-четыре листа выше проволоки (рис. 64 и 65). Из пазух верхних листьев оставляют два-три побега, которые опускают вниз и прищипывают на расстоянии 1 —1,2 м от почвы. Боковые побеги второго порядка в нижнем ярусе удаляют, в среднем и верхнем прищипывают над вторым листом, оставляя на них по две завязи.

Формирование партенокарпических гибридов отличает-ся тем, что на главной плети нижние побеги и завязи удаляют до седьмого-восьмого узла, последующие боковые побеги прищипывают на один-два листа, а завязи не удаляют. Верхушки растений ограничивают в росте, два верхних побега удаляют, остальные переносят через проволоку так, чтобы они свисали на 50 см. На боковых побегах в среднем и верхнем ярусах оставляют три-четыре листа и столько же завязей.
Заслуживает внимания выращивание огурцов без прищипок. Для этого увеличивают площадь питания растений, которые до плодоношения выращивают на «сухом режиме» — с ограниченным поливом. Плети располагают на полувертикальных шпалерах (сетках).

В теплицу высаживают 50—65-суточную горшечную рассаду. К этому времени высота растений достигает 15—25 см, они имеют хорошо развитую корневую систему, пять-семь листьев и формирующуюся или уже сформировавшуюся цветочную кисть.

Для посадки, отбирают только сильную рассаду без малейших признаков болезней. Неполноценные растения, снижающие урожайность на 25—30%, выбраковывают.

Сроки высадки рассады зависят от способа обогрева теплиц. Грунт к моменту посадки должен быть влажным. Для этого проводят влагозарядко-вый полив.

В ангарной теплице возможно как поперечное, так и продольное расположение рядов. В арочной теплице растения лучше размещать поперек сооружения. Рассаду высаживают по двустрочной схеме: 80 + 50 см, расстояние между растениями в ряду до 25—30 см (4,7—6,1 растения на 1 м2).

Чтобы избежать застоя сырого воздуха в приземной зоне, рассаду высаживают вертикально. Переросшие растения располагают наклонно, но стебли заглубляют не более чем на 2—3 см, иначе они загнивают. Высаженную рассаду поливают теплой водой (2—3 л на 1 м2). Затем полторы-две недели поливы можно не проводить, но при этом необходимо постоянно контролировать состояние растений и влажность почвы.

Через 2—3 сут после посадки растения подвязывают шпагатом к горизонтальной шпалере (каждый ряд к своей проволоке). Стебель осторожно закручивают вокруг шпагата (рис. 68). В дальнейшем подвязку выполняют систематически (не реже, чем раз в неделю), совмещая с другим приемом—удалением пасынков (рис. 69).

Выращиванием огурцов в теплице я занимаюсь более десяти лет. За это время испытал множество сортов и гибридов, способов посадки, отработал технологию. И сегодня выращивание этой культуры перестало быть просто увлечением, а превратилось в доходное дело, существенно пополняющее семейный бюджет.

При выращивании огурца решающее значение имеет подбор качественного семенного материала. Многие огородники чаще всего пользуются своими, собранными из вызревших плодов, семенами, отбирая их из средней части плода. При этом мало кто учитывает разницу между сортом и гибридом, а также возраст семян. А ведь очень важно использовать для посева семена, выдержанные не менее трех лет. Потому что свежесобранные дают малоурожайные кусты с обилием мужских цветков (пустоцветов), а из плодов гибридов семена отбирать вообще не рекомендуется.

Самой высокой урожайностью отличаются гибриды огурца. При одинаковом уходе, материальных затратах на обработку почвы, удобрения, полив и т. д. гибриды всегда оказываются гораздо продуктивнее сортов. При хорошем уходе один куст гибридного огурца способен дать 4—5 кг плодов.

Среди пчелоопыляемых гибридов огурца самым популярным и высокоурожайным в моей коллекции был и остается Родничок F1, плоды которого отличаются прекрасными вкусовыми качествами, не горчат, имеют универсальное назначение. Несмотря на появление более высокоурожайных голландских гибридов, каждый год небольшую теплицу я выделяю именно для Родничка. По вкусовым качествам ему нет равных, да и на рынке плоды пользуются спросом и высоко ценятся.

В последние годы ассортимент предлагаемых семян огурцов значительно расширился. Среди опробованных мною пчелоопыляемых гибридов — Паркер F1, Аякс , Левина F1, Ира F1, Наташа F1 и др. Но я отдаю предпочтение самоопыляемым (партенокар-пичеоким) гибридам Криспина F1, Бланка F1, Маша F1, Пасадена F1, Маринда F1 и др.

Их урожайность в меньшей степени зависит от погодных условий. В подтверждение приведу пример из своей практики: высаженная в теплице в середине — конце апреля рассада уже через месяц набирает силу, кусты начинают активно плодоносить. И в это же время во дворе зацветают огромные деревья акации. Естественно, пчелы перебираются туда, оставляя неопыленными женские цветки, и приходится опылять их вручную. А занятие это очень трудоемкое.

Кстати сказать, очень эффективный прием — ранней весной заселить в теплицу самок шмеля, вышедших из зимовки. Одна—две шмелиные семьи, прижившиеся в теплице, справляются с опылением растений не хуже целого улья пчел. Только нужно проявлять особую осторожность, чтобы не спугнуть или не уничтожить "ценных работников", опрыскивая растения пестицидами.

С партенокарпическими огурцами таких проблем не возникает, так как они самоопыляемые. Для получения плодов в ранние сроки выращиваю рассаду огурцов в полиэтиленовых стаканчиках диаметром 9 см.

Если семена не обработаны, сначала провожу их калибровку. В 200 г воды растворяю 10 г кухонной соли и, засыпав в раствор семена, тщательно перемешиваю их. Качественные семена оседают на дно, неполноценные — всплывают. Их удаляю, раствор сливаю, несколько раз промываю откалиброванные семена.

Протравливание их провожу темно-фиолетовым раствором марганцовокислого калия в течение 20 мин и несколько раз их промываю. Следующий прием — барботирование погруженных в воду в марлевых мешочках семян аквариумным компрессором в течение 1 2—18 ч. Для повышения их энергии прорастания при барботировании добавляю в воду несколько капель сока алоэ. В прошлом году впервые попробовал добавить стимулятор роста эмистим С (1 капля на 100 мл воды) — результатом остался доволен.

Обработанные таким образом семена обязательно проращиваю. Для этого извлекаю из марлевых мешочков влажные семена, раскладываю их в тарелке на влажной ткани, сверху прикрываю влажной тканью и крышкой. Ставлю в теплое место (температура около 30 °С). В таких условиях семена наклевываются за сутки-двое. Когда каждое семя пустит корешок и освободится от внешней оболочки, аккуратно высаживаю семена в подготовленные заранее полиэтиленовые стаканчики, наполненные грунтосмесью на 2/3 объема.

Делая углубление колышком или пальцем, сажаю каждое семя неглубоко, чтобы семядоли чуть возвышались над поверхностью грунта. Высаженные ростки поливаю бледно-розовым раствором марганцово-кислого калия комнатной температуры. В раствор добавляю вытяжку из свежего коровяка.

Посадка пророщенными семенами имеет свои преимущества — высаживаю только наклюнувшиеся семена. После высадки в стаканчики они сразу же получают хороший "старт" для своего развития: необходимую площадь питания, влагу и свет. В течение суток семядоли зеленеют, быстро увеличиваясь в размерах. Исключается появление всходов с "пилотками". Есть возможность сразу сортировать растения в зависимости от активности проросших семян.

Если купленные семена огурца уже прошли предпосевную обработку, о чем свидетельствует надпись на упаковке или цвет семян, я замачиваю их в чистой воде и проращиваю вышеуказанным способом, а затем высаживаю в стаканчики с грунтосмесью комнатной температуры.

Грунтосмесь для рассады готовлю из двух ведер листовой земли [листья акации, перепревшая хвоя сосны и т. д.], половины ведра перегноя-сыпца и одного стакана пепла.

Чтобы рассада не вытягивалась, ставлю стаканы с растениями под лампы дневного света, температуру в течение первой недели снижаю: ночью до 12—14 °С, днем до 15—17 °С. В дальнейшем температуру повышаю: днем до 18—20 °С, ночью до 12-14 °С.

Для образования дополнительных корешков по мере роста сеянцев подсыпаю грунтосмесь в стаканчики до уровня семядолей.

Подкармливаю сеянцы при каждом поливе, используя для этого слабый раствор коровяка и марганцовокислого калия.

Для профилактики вирусных заболеваний каждые 5 дней опрыскиваю растения раствором из молока и воды (1:10).

В фазе 2—3 настоящих листочков провожу обработку стимуляторами роста (эмистим С, гумат натрия]. В месячном возрасте рассада огурцов готова к высадке.

За три дня до высадки в вечернее время переношу ее из рассадника в теплицу либо на воздух (в случае посадки в открытый грунт) для адаптации и закаливания.

Высаживаю рассаду в заранее подготовленный грунт. Для этого выращиваю озимую пшеницу или рожь как сидеральную культуру. С осени перекапываю зеленую массу и добавляю 7 кг суперфосфата, 5 кг пепла на 100 мэ. Весной в тех местах, где будут расти огурцы, делаю траншеи и вношу в них свежий навоз, перегной либо компост, присыпав сверху слоем земли 10—15 см.

В подготовленный таким образом грунт высаживаю рассаду огурцов по таким схемам: однорядная — расстояние между рядами 90 см, в ряду 22 см;

двурядная — расстояние между лентами 160 см, расстояние между двумя рядами и соседними растениями в ряду 30 см. Растения высаживаю в шахматном порядке, посадка шпалерная.

В качестве каркаса для шпалеры использую арматуру и уголки теплицы, к которым подвязываю верхний конец шпагата. Нижний конец аккуратно привязываю к стеблю каждого растения. В дальнейшем регулярно направляю растения по шпалере, не позволяя им переплетаться.

Формирование кустов огурцов имеет свои особенности. Так, гибрид формируется в один стебель. До 4—5-го узла (у слабых кустов можно и выше) удаляю все пасынки и плоды, чтобы молодое растение могло окрепнуть, набрать силу. Ведь хороший урожай способно обеспечить только мощное растение.

Все остальные пасынки, появившиеся в узлах главного стебля выше 5-го узла, прищипываю на один-два листочка.

В узлах главного стебля и оставленных пасынков формируется по одному и более плодов, которые снимаю, не допуская их перерастания.

На обычных сортах огурца (например, у Феникса, который растет в открытом грунте до самых заморозков) главный стебель, на котором вырастают в основном мужские цветки (пустоцветы), прищипываю над 5-м листом. После этого из нижних узлов вырастают мощные пасынки, на которых и формируется основной урожай огурцов.

Собираю плоды ежедневно, своевременная уборка разгружает кусты, способствуя образованию новой завязи, а значит, увеличению урожая.

Поливать огурцы рекомендуют теплой водой. Но у меня нет такой возможности, поэтому поливаю растения водой из скважины с помощью шланга, на конец которого надета насадка — сетка от лейки. Если в жаркое время дня поливать почву в междурядьях, то вода нагревается от горячей земли, и основной полив совмещается с освежающим. Это защищает растения от перегрева и повышает относительную влажность воздуха.

Норма полива — 300 л воды на 10 мг, частота полива в жаркую погоду — один раз в 3—4 дня, в пасмурную — реже.

Еженедельно вношу подкормки в виде водного раствора куриного помета [1:12] или свежего коровяка (1:8).

На следующий день после полива и подкормки обязательно провожу мелкое рыхление почвы, чтобы не повредить корни растений. Для сохранения влаги в грунте и лучшей аэрации мульчирую его.

Чтобы предупредить заболевание мучнистой росой и ускорить развитие растений, провожу внекорневые подкормки раствором коровяка не реже одного раза в неделю. Для этого 0,5 л свежего коровяка развожу в 10 л воды и процеживаю через нейлоновую ткань. В полученный раствор добавляю две столовые ложки карбамида или аммиачной селитры.

Учитывая то, что растениям необходимы микроэлементы, раз в десять дней провожу дополнительные внекорневые подкормки: 2 столовые ложки карбамида, треть чайной ложки борной кислоты, треть чайной ложки медного купороса, половина чайной ложки перманганата калия — на 10 л воды.

Мощные, хорошо развитые кусты меньше повреждаются вредителями. При незначительном повреждении растений тлей уничтожаю колонии вредителей, находящиеся на нижней стороне листа, механическим путем либо полностью удаляю поврежденные листья. Неплохой результат в борьбе с тлей и паутинным клещом дает использование дымовых шашек из табачной пыли. При этом теплица должна быть герметично закрыта.

В случае массового поражения растений тлей или паутинным клещом использую химические средства защиты: карбофос, БИ-58 новый и др.

Пользуясь приведенной технологией выращивания огурцов в защищенном грунте, вы сможете получить высокий урожай плодов.

Владимир ТОМАШЕВСКИЙ

http://duchka.ru/publ/35-1-0-251 источник

Одна из самых сложных огородных культур это конечно огурцы. Каких только способов их выращивания нет: в теплице, в контейнерах, в погребах и подвалах, с помощью рассады… Способы разные, но трудоемкость у всех высокая.

С учетом нехватки времени можно остановиться на самой простой агротехнике.

Подготовка грядки

Намечаем делянку шириной 120 см, посередине выкапываем канавку шириной на два и глубиной на полштыка лопаты. Набиваем канавку компостом и мусором, проливаем марганцовкой для дезинфекции, сверху укладываем вынутую землю. Получаем высокий пухлый гребень, по верху которого и высаживаем семена огурцов.

Нужно отметить несколько самых важных факторов, которые влияют на развитие огурцов. Прежде всего это почва. Она должна быть рыхлой, с большим запасом питательных веществ. Для этого, если нет под рукой навоза, в канавку можно укладывать компост. Он почву утеплит, разрыхлит и обогатит полезными компонентами.

Посев

Другой важный момент это время посева. Опоздание на неделю приводит к потере немалой доли урожая. Лучше сеять семена 1-5 мая, когда в почве еще много весенней влаги. О том что почва еще не прогрелась беспокоиться не нужно: семена в этом случае получают естественную закалку. Достаточно укрыть посевы двойной пленкой – и почва прогреется за 1-2 дня до огуречной температуры.

Посадив семена (если холодно, то сухие; если стоит теплая погода, то накануне семена замачивают), ставят проволочные дуги, а поверх них двойную пленку. К краям пленки подваливают землю, чтобы случайный сквозняк не простудил растения.

Уход

Так, плотно закутанная грядка остается до июньского тепла. Полив и подкормка пока не требуются, только во время приездов, если тепло и светит солнце, приподнимаем пленку с одного торца: проветрить и немного остудить огурцы. Перед отъездом снова укрываем огурцы, чтобы не рисковать в случае внезапного заморозка.

Таким образом, в течении месяца ухаживать за огурцами практически не нужно. Снимать пленку лучше постепенно: сначала убрать верхний слой, затем приподнять с торца грядки, а в предвечерние часы снять целиком. Тогда же полить огурцы теплой, подогретой водой. Пасмурным днем убрать пленку совсем с огорода. Тогда изнеженные растения не сгорят на солнце и ветре. Могут немного подсохнуть края листьев, но это не страшно.

В начале июня огурцы зацветают, пленка снята – пришла пора прополоть грядку и подкормить растения. Чтобы не травмировать корни, крупные сорняки, выросшие вблизи стеблей, срезают секатором. Мелкую траву вырывают прямо с корнями.

После прополки растения поливают, чтобы они быстрее пришли в себя. В прохладную погоду воду лучше подогреть. В жару огурцам не повредит освежающий прохладный душ по листве. Полив можно совмещать с подкормкой: добавляют в воду немного разведенного коровяка, а в разгар цветения – золы.

Для развития огурцов важна густота посадки: чем реже расположены тем лучше. Наилучшее расстояние между растениями 30-35 см. При загущении позднее образуются женские цветки и на неделю-две запаздывает урожай.

В середине июня огуречные плети поднимаются. Для этого с торцов грядки устанавливаются две скрещенные палки, а сверху на высоте около метра кладут на них длинную жердь, к ней то и подвязывают плети шпагатом. Подвязывают свободно, без натяжения. Благодаря этому удобно ухаживать за огурцами: плоды на виду и прополку вести легко. Подвязывают огурцы только раз, потом лианы сами находят опору.

Уборка урожая

Начинать собирать огурцы уже можно в 20-х числах июня, последние срываются в середине августа. После этого ботву убирают, сорняки выкапывают и грядку не беспокоят до октября, тогда еще раз очищают ее от сорняков и посыпают золой под зиму.

После огурцов почва грядок значительно улучшается. За лето заложенный мусор перегнивает и земля разрыхляется. Остается регулярно добавлять золу и компост – и овощи будут чувствовать себя прекрасно.

Эти растения весьма чувствительны к влажности почвы, воздуху и теплу. Их семена прорастают при температуре 14—15 градусов тепла, а незначительные заморозки (минус 0,2—0,5 градуса) убивают растения. Губительна для огурцов также длительная температура плюс 5 градусов.
В период плодоношения образование женских продуктивных цветков идет интенсивно при температуре 25—30 градусов днем и 18—20 градусов ночью, причем при ночных похолоданиях до плюс 13—15 градусов плодоношение приостанавливается. Хорошим урожай огурцов бывает при большой влажности и высокой температуре воздуха дня и ночи, низким, если лето выдается прохладным и сырым. Сорта и гибриды огурцов, получившие распространение в Европейской части России, приведены ниже.

Гибрид Молдавский 12. Высокоурожайный скороспелый сорт. Период от всходов до первого сбора на даче составляет всего 37—45 дней. Выделяется повышенной устойчивостью к засухе и мучнистой росе. Плети достигают длины 15—1,8 метра. Зеленец удлиненно-яйцевидной формы, со слабо заметной трехгранностью, темно-зеленой окраски с белыми расплывчатыми полосами. Мякоть сочная, ароматная, хрустящая. Сбор ведут, когда зеленец диаметром 3,5—4,5 сантиметра и длиной 12—14 сантиметров достигает массы 80—100 граммов.

Гибрид Садко Р. Скороспелый сорт. Период от всходов до первого сбора составляет 40—50 дней. Сорт сравнительно устойчив к мучнистой росе. Зеленцы удлиненно-яйцевидной формы, округло-трехгранные в поперечном разрезе, темно-зеленые, имеют до 1/3—1/2 длины тонкие белые полосы. Поверхность бугристая со сложным опушением белой окраски. Лучшие зеленцы при сборе, когда они имеют массу 90—ПО граммов и длину 7—9 сантиметров, приобретают хорошие вкусовые и засолочные качества. Сорт огурцов пригоден для выращивания при летнем посеве (примерно 20—25 июня).

Дельфин. Скороспелый высокоурожайный сорт для весенних посевов. Зеленцы удлиненно-яйцевидной формы, долго не буреют, сохраняя свои качества. Масса зеленца 65—95 граммов, цвет зеленый, поверхность крупнобугорчатая. Вкусовые и товарные качества хорошие.
Лель. Скороспелый дружно созревающий сорт. Устойчивость к мучнистой росе и бактериозу повышенная. Зеленец яйцевидной формы, длиной 10—12 сантиметров, массой 100—ПО граммов.

Нежинский 12. Среднеспелый среднеурожайный сорт. Период от всходов до первого сбора составляет 52 дня. Сорт слабоустойчив к болезням и засухе. Зеленец цилиндрической и удлиненно-яйцевидной формы, в поперечном разрезе трехгранный, массой 65—100 граммов. Поверхность зеленца крупнобугорчатая, со сложным черным опушением, окраска темно-зеленая и зеленая с продольными полосками на 1/2—1/3 длины плода. Сорт пригоден для засолки.

Очень ранний посев — в первой декаде апреля — не имеет преимуществ в сравнении с посевом в третьей декаде апреля, а посев в конце первой декады мая хоть и снижает величину сбора в первую декаду плодоношения, но не изменяет величину общего урожая. Ранние посевы безопаснее делать сухими семенами, так как проращенные семена при холодной ненастной погоде могут загнить и не взойти. В посевные бороздки по дну полезно насыпать перегной или компост, дать основательный полив.

Посев проросшими семенами в смоченную бороздку возможен до конца Мая. Сеять следует негусто, на 4—5 сантиметра по два семечка. Семена присыпают землей с бороздки или, лучше, компостом или перегноем, так, чтобы оставался небольшой ров на гребне (для последующей поливки).

На легких хорошо прогреваемых почвах огурцы можно сеять на грядах на ровной поверхности. Посев на грядах шириной в 1 метр производится в два продольных ряда на расстоянии 40—50 сантиметров между ними (короткоплетные сорта) или в один ряд посередине гряды (длинноплетные сорта).
Можно сеять на даче и в поперечные бороздки, размечаемые на расстоянии 70—90 сантиметров друг от друга. На ровной поверхности огурцы сеют однострочными рядами на расстоянии 70—80 сантиметров ряд от ряда.
Для равномерного сбора урожая полезно сеять сразу несколько сортов — ранних и поздних — или растянуть посев на несколько сроков.
Всходы продергивают, оставляя растения на расстоянии 10—15 сантиметров друг от друга. Среди мер дальнейшего ухода, кроме рыхления почвы и полного уничтожения сорняков, обязательна поливка при наступлении длительной засушливой погоды (при засухе поливать следует даже во время цветения).

Отличный результат дают два-три полива огурцов жидким удобрением дней через 15—20 один после другого. Поливать нужно, когда уже завяжутся плоды, причем удобнее поливать не под корень, а в проведенную рядом мелкую канавку, которую после полива следует засыпать землей.
Весьма полезно расправить плети огурцов, осторожно прижав их к земле деревянными рогульками или вдавленным в землю мочалом — петелькой с узелками на концах. При сборе огурцов нельзя топтать, приподнимать и дергать плети. Производят сбор по мере созревания, обычно через 2—3 дня. Собирают не только хорошие, здоровые плоды, но и «крючки», «желтяки», больные и поврежденные плоды. В противном случае урожай резко снижается.

Семена огурца сохраняют всхожесть в течение 8-10 лет, но жизненность их снижается, поэтому при использовании на посев семян старше 4-5 лет урожаи получают низкие. Для посева предпочтительнее иметь семена 2-3 летней давности.

Семена на посев следует брать крупные, полновесные, для чего их опускают в 5% раствор поваренной соли на 20 мин (50 г на 1 л воды). При этом щуплые и мелкие семена всплывают. Затем семена замачивают на 12 часов в растворе удобрения, приготовленном из расчета на 1 л воды 1 чайную ложку нитрофоски и 1 столовую ложку древесной просеянной золы.

Для обеззараживания от вирусных заболеваний рекомендуется предпосевное прогревание семян в течение 3 суток при температуре 50 град С и одних суток при 70 град.С, а для получения дружных всходов – 2 часа при 60 град С. Огородники могут также прогреть их около отопительных приборов, у батарей центрального отопления в течение месяца при температуре 25-26 град С. Прогретые семена дают дружные всходы, раньше плодоносят и увеличивают количество женских завязей.

Для повышения холодостойкости растений и получения раннего урожая можно проводить прохолаживание семян. Оно заключается в следующем. Прогретые, обеззараженные, намоченные в воде или же в растворе микроэлементов семена выдерживают во влажной ткани при температуре 20-25 град до полного набухания ( примерно 1-2 суток). После этого их помещают в снег, на ледник или в холодильник на 1-2 суток. При такой подготовке всходы появляются быстрее и дружнее.

Чтобы получить ранний урожай огурцов, нужно вырастить рассаду. Семена огурцов высевают в перегнойные горшочки размером 10х10 см, ставят их в парник, под пленочное укрытие или в комнату на подоконник. Горшочки делают из пленки, а по бокам закрепляют канцелярской скрепкой. Можно использовать молочные пакеты. Затем в эти горшочки насыпают почвенную смесь и легко утрамбовывают ее, предварительно полив.

Для горшочков готовят смесь следующего состава: 2 части дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть опилок. На ведро этой смеси добавляют минеральные удобрения из расчета по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия. К этому количеству добавляют 1 стакан древесной золы. Горшочки устанавливают в ящик по 20 штук. В горшочке делают углубление 2 см, куда высеивают по одному семечку. До появления всходов поддерживают температуру 27-28 градС. Как только всходы появятся, температуру в течение 4 суток снижают днем до 18 – 20 град, ночью до 15-16 град С. Растения с уродливыми семядолями выбраковывают. 20 дневную рассаду высаживают на постоянное место в открытый грунт 7-10 июня. На подготовленной для огурцов грядке делают посередине лунки с расстоянием 20 см, в каждую лунку высаживают по одному растению.

Перед посадкой на постоянное место лунки поливают слабым раствором марганца (0,5 г на 10 л воды) из расчета 1 л на лунку. За сутки перед посадкой рассаду обильно поливают, чтобы в горшочках хорошо смочилась почва. При посадке пленку с горшочков снимают и зарывают его в почву так, чтобы подсемядольное колено растения было открыто. Если стебель от корневой системы до семядольного листочка чуть вытянулся, то к нему подсыпают влажные опилки или торф слоем 2-3 см.

О.А.Ганичкина Овощные культуры на приусадебном участке.

http://www.masterklass.net/articles_garden/010-1.html источник

Тамара ЯЩЕНКО делится личным опытом, который вполне подходит для наших огородников

При подготовке семян к посеву важно использовать только один из перечисленных ниже стимуляторов! Не нужно обрабатывать семена всеми стимуляторами по очереди - ни к чему хорошему это не приведет! У кого есть желание - можно разные сорта обработать разными стимуляторами, весь сезон вести записи и осенью сравнить.

Если покупаете семена у известной фирмы, которая дорожит своей репутацией, то можно и не проводить никакой обработки. Но если это свои семена, или полученные от любителей, то лучше сделать предпосевную подготовку, обеззаразить семена, т. к. 80% болезней передается с семенами и лишь 20% через почву.

Лично я для подготовки семян чаще всего использую иммуноцитофит, который усиливает естественный иммунитет растений к болезням и к тому же безвреден. Но надо помнить о том, что иммуноцитофит не совместим с биологическими препаратами, щелочесодержащими препаратами и марганцовкой. Выпускается в виде голубых таблеток. Одной таблетки достаточно для обработки 5 г семян, 20 кг клубней картофеля и для обработки 50 квадратных метров площади. Растворять лучше в талой воде. Семена томатов, огурцов, капусты, лука, моркови, столовой свеклы (1 таблетка + 15 мл воды, семена замочить на 3 часа, сеять, не высушивая), арбуза (1 таблетка + 50 мл воды, на 20 г семян), гороха и подсолнечника (1 таблетка + 60 мл воды, опрыскивать 5 кг семян), лук-севок и посадочный материал картофеля (1 таблетка + 140-160 мл воды) опрыскивают перед посадкой. Дважды опрыскивают вегетирующие растения садовой земляники (перед цветением и через 30 дней повторить; 1 таблетка + 20 мл воды, затем объем довести до 2 литров). Виноградник опрыскивают трижды (1 таблетка + 20 мл воды, довести объем до 4-5 литров; для обработки 50 квадратных метров, т. е. полсотки): перед цветением, через 10-12 дней повторить и через 15-20 дней после второго опрыскивания - последняя обработка. На винограднике иммуноцитофит (в комплексном применении) сдерживает развитие милдью, оидиума, белой и серой гнилей. Эффективность сдерживания милдью и оидиума составляет 45-53%, гнилей - 44-76%. Иммуноцитофит можно смешивать с инсектицидами (Искра, Инта-вир, Зета, Неорон, Аполло, Кинмикс).

Неплохо сделать замачивание семян в "живой воде", т. е. воде, имеющей структуру талой или ключевой воды. Вода, полученная при таянии снега или льда, называется снеговой, льдистой или талой водой. Она и после согревания до комнатной температуры, и даже после кратковременного нагревания до температуры кипения (до мелких пузырьков) сохраняет способность стимулировать биологические процессы в течение 2-3 дней. Замачивание заметно ускоряет появление всходов туго прорастающих семян, в частности, перца. В процессе замачивания семян происходит их набухание и подготовка к прорастанию (хотя некоторые овощеводы предпочитают сеять сухими семенами).
Так как в больших городах снег чаще всего грязный, используют метод частичного замораживания. В чем он состоит? Наполняем на 2/3 объема любую пластиковую бутылку водой из-под крана и ставим в морозильное отделение холодильника. Когда более половины воды замерзнет, нужно слить ту, что не замерзла. В ней содержатся все вредные примеси, и она нам не нужна. Разморозив лед, мы получим не только очищенную, но и биологически активную воду, стимулирующую процесс прорастания. Такой водой полезно также поливать рассаду и комнатные растения.
Семенам перца двух-трехлетней давности и более обязательно нужно делать стимуляцию (т. к. после 1 года хранения всхожесть может упасть до 50%, после 2-3 лет до 30% и т. д.) и проращивание во влажной среде.
Сеять семена лучше в неглубокие и небольшие емкости. Если нет возможности посеять каждый сорт отдельно, то хотя бы сделайте так:

1. Даже если осталось место - не подсевайте семена других культур (допустим, к томатам - перцы, т. к. томаты взойдут быстро, а перцы будут всходить долго). Чтобы не получилась такая ситуация, когда в половине емкости семена взошли и им нужен свет и другие температурные условия, и нам приходится выбирать: оставить всходы в прежних условиях - значит не получить хорошую рассаду; переставить к свету в прохладное место - могут не взойти семена другой культуры.

2. Семена одной культуры, допустим, томаты, перед посевом рассортируйте и сейте подготовленные семена так: в одну емкость - семена одной фирмы, в другую - второй фирмы, в третью - свои, в четвертую - полученные от одного любителя, в пятую - от другого и т. д. Тогда они будут лучше всходить, т. к. разные фирмы по-разному сушат семена.

http://www.narvaaed.ee/ Источник

Пришла весна. Пора покупать семена. Что вам известно о том, как выбирать семена?

...Огурцы. В памяти всплывают названия: "Неженские", "Вязниковские"... Соседка говорила - есть какие-то то ли "Ручеёк", то ли "Родничок", а в очереди про какую-то "Клавдию" говорят, боже мой, а цена-то.

Как же понять, как разобраться в том разнообразии сортов и гибридов, которые предлагают нам сегодня селекционеры и торговля?

Итак, начнём.

Огурцы бывают:

сортовые и гибридные;

пчелоопыляемые, самоопыляемые (партенокарпические) и частично самоопыляемые;

кустовые (короткоплетистые) и длинноплетистые;

с ветвлением обычным, при котором рекомендуется прищипывать боковые побеги по определённой схеме, и с ограниченным ростом боковых побегов;

с обычными завязями и пучковыми (или букетными);

салатными и пригодными к засолке и маринованию;

и т. д., и т. д.

По каким признакам выбрать нужные семена?

Сначала определяем условия произрастания будущих растений - в теплице или в открытом грунте.

Если в теплице, то понадобятся только самоопыляемые (партенокарпические) гибриды. Самоопыляемыми бывают только гибриды и только длинноплетистые и, как правило, с пучковым расположением завязей, что делает их очень урожайными. Расход семян таких огурцов небольшой - обычно, 2-3 шт. на 1 кв. м.

Чем ещё хороши гибриды - так это тем, что они более устойчивы ко многим болезням и к неблагоприятным условиям. Там, где простые сорта начинают гибнуть, гибриды, в зависимости от разрабатываемых свойств, показывают лучшие результаты.

Если вы собираетесь выращивать огурцы в открытом грунте или в теплице с временным укрытием, то вам подойдут огурцы всех видов, как самоопыляемые, так и пчелоопыляемые.

Часто люди говорят: "Дайте самоопыляемые, пчёл теперь нет." На самом деле, опыление происходит не только с помощью пчёл, но и с помощью других насекомых, конечно, если вы излишне не увлекаетесь химическими средствами защиты (стоит научится разбираться где настоящая "химия", а где биологические, т.е. экологически безопасные, средства, и не считать - что раз в ампуле, то это вредно).

Многие садоводы предпочитают кустовые (короткоплетистые) формы огурцов, мотивируя это тем, что с ними меньше работы. Действительно, кустовые огурцы не требуют подвязки. Но, чтобы получить хороший урожай с таких растений, требуется загущенная посадка - до 40 шт. семян на 1 кв.м. Фасуются же такие семена по 0,5 - 1 гр в пакетик. В 1 гр насчитывается около 30 шт семян. Чтобы посадить грядку длиной в 5 метров потребуется примерно 100 -120 шт семян. Кустовые огурцы бывают только сортовыми.

Плетистые огурцы более урожайные и предпочитают подвязку, что многие наши огородники не любят делать или не успевают. В этом случае, стоит сажать огурцы на большем расстоянии, чем рекомендуется на пакетике, особенно, высокоурожайные гибриды с пучковым (или букетным) расположением завязей, которые могут быть как пчелоопыляемыми, так и самоопыляемыми. Таких семян потребуется 1 - 2 шт на кв. м. Следовательно, на грядку в 5 м понадобится всего один пакетик c 8 - 10 семнами, который по цене будет стоить, как 2 -3 пакетика с простыми сортами.

Если вы предпочитаете сажать пчелоопыляемые сорта и гибриды, то для получения высокого урожая лучше сажать, перемежая разные сорта с обязательным подсаживанием сортов с большим количеством мужских цветов - например, "Изящные" - для лучшего опыления. Но семена, полученные от такого урожая, не годятся для дальнейших посадок, так как неконтролируемо переопыляются и становятся стихийными гибридами или сортами, часто, совсем не с лучшими свойствами - как говорят, вырождаются.

Если вы не планируете консервировать, то покупайте семена салатных огурцов ( эта информация всегда есть на пакетиках) - у них более нежная кожица, хотя и многие, предназначенные для консервирования, обладают замечательным вкусом.

Очень интересны для выращивания огурцы с длительным периодом плодоношения, так называемые, холодостойкие ("Лапландия F1", "Петербургский экспресс F1" и др.). Начинают плодоносить такие растения раньше других сортов и гибридов, а заканчивают плодоношение позже. Холодостойкость таких гибридов, всё -таки, понятие относительное. Относительное, в сравнении с другими огурцами по температурным показателям, всего лишь на несколько градусов. Но выигрыш всё-таки ощутимый.

Морозостойких же огурцов пока не существует.

Таким образом, руководствуясь условиями произрастания ваших растений (в теплице или в открытом грунте) и пожеланиями, предъявляемые к размерам (длинные салатные или засолочные корнишоны, а то и пикули), виду (гладкие или бугорчатые; бурошипые, черношипые или белошипые), габитусу (кустовые или длинноплетистые), срокам созревания, вы начнёте ориентироваться в названиях сортов и гибридов.

Не давайте сбить себя с толку громкими известными названиями. Например, весной, в продовольственных магазинах появляются огурцы, которые в ценниках называются "Маринда", хотя часто на самом деле оказываются плодами совсем других гибридов. Но в своё время голландский гибрид "Маринда F1" стал популярным настолько, что упоминание этого названия стало обеспечивать товару гарантированную продажу. И неважно, что теперь выращиваются новые, более современные гибриды - это имя стало своеобразным брендом.

Стоит упомянуть о выращивании огурцов на подоконнике или балконе. Для этого подойдут любые партенокарпические гибриды, только нужно обращать внимание на освещённость. Если место для посадки большую часть дня находится в тени, то приобретайте семена теневыносливых гибридов. Эта информация всегда указывается на пакетике.

Был в моей практике такой случай. Покупательница попросила семена огурцов для подоконника. Тогда на пакетиках огурцов"Регата F1" в расфасовке фирмы НК ( в простонародье "Русский огород") под картинкой была надпись: "Лучшие огурцы для подоконника и балкона". Вот их мы ей и дали. Каково же было наше удивление, когда через год эта покупательница купила целую пачку "Регаты" и рассказала нам, что она и её семья не только ели огурцы с подоконника, но и консервировали их - такой был урожай.

Могу сказать, что в этом случае, у женщины на подоконнике оказался оптимальный микроклимат именно для этого гибрида огурца. Поэтому, если у вас не очень-то получаются огурцы, то, скорее всего, выбранные гибриды не очень соответствуют микроклимату вашего подоконника или дачи. Попробуйте другие.

Мой совет.

Обязательно сажайте проверенные и надёжные сорта и гибриды так, чтобы их доля составляла примерно 60 - 70% от всех посаженных огурцов. Оставшиеся 30 - 40% пусть приходятся на новинки. Таким образом, вы отберёте для себя наиболее приемлемые для вашего участка сорта и гибриды.

Какие работы вас ожидают? Прежде всего важно определить культуры, которые вы будете выращивать. Нужно создать такое их сочетание, когда максимально используются особенности растений и природные условия. Например, у садоводов-любителей с северной стороны участка должны быть посажены плодовые деревья, параллельно им ягодные кустарники, а с южной стороны под защитой деревьев от холодных ветров – овощные культуры... А сколько забот огородника связано с почвой! “Земля – тарелка: что положишь, то и возьмешь”, – гласит народная мудрость. Засевая участок, помните, что малоплодородные и переувлажненные почвы прежде всего нужно окультурить. Устроив отводные канавы, осушите участок, затем произвесткуйте, если почва кислая, и внесите органические удобрения. Песчаную почву можно улучшить, внеся низинный торф, глину и органические удобрения.

Сажаем огородНикогда не сжигайте растительные остатки, листву, траву, домашний мусор, а готовьте из них компосты. Складывайте отходы в отдельной части участка в кучу, периодически поливая водой, пересыпая торфом, сухой землей, суперфосфатом. Введите севооборот, разбив участок на отдельные поля-делянки. Это обеспечит высокие урожаи, сократит засоренность участка и распространение вредителей и болезней. Примерное чередование культур может быть таким. Первая делянка – капуста ранняя белокочанная, цветная, кольраби и редис. Сажают овощи по навозу, а после их уборки высаживают усы земляники. Вторую и третью делянки оставьте под землянику следующих лет, а пока посейте зеленные культуры и горох. Четвертую делянку отведите под картофель ранний и поздний с внесением навоза, затем в этом же году после уборки раннего картофеля посейте редис, укроп и другие зеленные культуры. Пятую делянку оставьте под корнеплоды: морковь, свеклу, редьку, петрушку или сельдерей, пастернак. Шестую – займите под томаты, перец, баклажаны. На седьмой – посадите огурцы, кабачки, патиссоны, внеся навоз, и на восьмой делянке – лук репчатый, чеснок, лук-порей, кориандр, горох, фасоль, бобы.

Устройте на участке пленочные парники или тоннели. Изготовить их можно из толстой проволоки, диаметром 6–8 мм, или прутьев орешника.

Защита участка от ветров, температурный режим, полив, рыхление почвы, подкормка, правильное чередование высеваемых культур помогут вам получить хороший урожай. Овощи – это поистине копилка витаминов. Специалисты подсчитали, что в растительном царстве овощными свойствами, включая и дикорастущие растения, обладают не менее 1200 видов. И люди в меру уменья и традиций пользуются этой богатейшей кладовой. Огородники всех стран мира возделывают около 600 видов овощных растений. Для японцев, например, нет ничего необычного, если к столу подают нежные корни лопуха, побеги папоротника-орляка и бамбука. Англичане кладут в салат бутоны люцерны, мексиканцы едят жареные цветы юкки – волокнистого растения семейства лилейных. Французы не гнушаются отбеленными листьями одуванчика, они же из фиалок готовят ароматное и вкусное желе.

В нашей стране возделывают более 60 видов овощей, причем 30 из них распространены довольно широко – помидоры, огурцы, морковь, петрушка, лук, картофель – без них трудно представить себе любой приусадебный участок. Но многие ли огородники выращивают такие малораспространенные овощи, как эстрагон, мелисса, базилик, фенхель, бораго, артишок, физалис, спаржа? Надо шире использовать в пищу и дикорастущие травы-приправы, издавна почитаемые народами: мяту, полынь, анис, щавель, чабрец, душицу, кипрей, лечебный одуванчик и весеннюю крапиву.

Огурец — самое популярное огородное растение. Плоды его любимы поистине всеми. И хотя пищевая ценность огурца невелика, на 95 % он состоит из воды, однако его вкусные зеленцы богаты ферментами, минеральными солями. Есть в них и витамины, которые помогают усваивать белковую пищу, нормализуют кислотность желудочного сока, облегчают работу сердца и почек.

Причем огурцы полезны всем, в любом возрасте, особенно людям тучным и страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями печени. Маски из тертого огурца отбеливают кожу лица. Пожалуй, нигде в мире так не солят огурцы, как в России: с чесноком, листом хрена, вишни, черной смородины и другими пряностями. Свежий огуречный сок — освежающий напиток. Как же вырастить огурец, ведь не всем удается эта культура? Поделюсь своим опытом.

Культурой огурца я занимаюсь много лет. Не все было удачно: то посевы погибали, то сорт для засолки выбирала не тот. В общем, неудачи проистекали от незнания. Проверяла различные приемы выращивания этой далеко не простой культуры, пока не добилась устойчивых урожаев. И, конечно, расширяла набор сортов огурца. Можно только пожалеть овощеводов, которые приобретают первые попавшие семена, не ведая ни их характеристики, не зная, как готовить к посеву. Сорта, сорта... Как в них разобраться?

Огурцы опыляются с помощью пчел и других насекомых. Но имеются и партенокарпические растения, которые образуют плоды без опыления. По потребительским свойствам огурцы бывают засолочные, салатные и универсального назначения. Обычно у засолочных плодов шипы черные, особенно они заметны на маленьких огурчиках. У салатных сортов и гибридов опушение белое, у универсальных — смешанное. Сорта с разными сроками созревания позволяют потреблять зеленцы свежими с 1-й декады июня до конца сентября, а лежкие сорта — и дольше. Чтобы получить ранний урожай, сажают скороспелые сорта и гибриды или выращивают среднеспелые через рассаду (месяц спустя — первые огурчики).

Без пленочных укрытий огурец в средней полосе страны не вырастить. Так что ему нужен собственный «дом», основательный, застекленный, или временный, с пленочным покрытием.

Урожай само собой начинается с семян. Надо иметь в виду, что при посеве свежими семенами появляется много пустоцветов. Лучшие семена, 2—3-летней давности, дают растения с обильной завязью. Хранят семена в отапливаемом сухом помещении в бумажных пакетах или матерчатых мешочках с вложенной этикеткой. На 10 м2 в среднем используется 5 —10 г семян.

Семена перед посевом надо хорошенько прогреть 2—3 дня на солнце. Можно подвесить их и в мешочке у батареи или печки, держать недели две или прогреть в термосе, залитом горячей водой, выдержка — 2 ч. Гибриды и купленные в магазине сортовые семена не прогреваю.

Перед посевом семена вручную отсортировываю — удаляю травмированные и щуплые. Если посевного материала много, сортировку веду в 3%-ном растворе (3 г на 100 г воды) поваренной соли, в котором семена хорошо перемешиваю и выдерживаю 10 мин. Все всплывшие семена выбрасываю, а утонувшие хорошенько промываю в проточной воде.
Для обеззараживания и более дружного прорастания семена протравливаю в марганцовке темного цвета (выдержка 20 мин), опускаю их в марлевых мешочках, в которые вкладываю этикетки с названием сорта. Для борьбы с гнилями и ускорения прорастания можно обработать семена в растворе микроэлементов: на кончике ножа взять медного купороса и столько же борной кислоты, добавить чайную ложку нитрофоски, развести в 1 л горячей воды. Раствор готов. Можно взять и другой состав: 1 столовую ложку сухого коровяка и столько же просеянной древесной золы растворить в 1 л воды, держать 12 ч в тряпочке, смоченной раствором. Некоторые огородники-любители замачивают семена в соке алоэ. Чтобы ускорить прорастание семян, помещаю их во влажную тряпочку. Затем, сложив тряпочку конвертом, вкладываю ее в полиэтиленовый пакет и ставлю на 1 — 2 суток в теплое место. Семена набухают, и у них показывается кончик корешка. Советую не переращивать семена, длинные корешки при посадке могут отломиться.

Использую я и такой прием, как закаливание семян. Для этого набухшие семена, завернутые во влажную ткань, помещаю на блюдце и ставлю на 7 ч в середину холодильника (слежу, чтобы не подсохли и не замерзли). После этого 17 ч держу в комнате при температуре 20—22° (так поступаю 4—5 раз). Закаленный посевной материал более вынослив к похолоданию, образует толстые короткие и крепкие ростки. Закаливаю семена и упрощенным способом. Для этого проращиваю их, затем держу 1 — 2 суток в середине холодильника и холодными сею на гряду.