Выгонка нарциссов и тюльпанов

автор Недялков С.Ф.

Методика выгонки нарциссов

Выгонять нарциссы проще, чем гиацинты и тюльпаны, особенно при выгонке после Нового года – тогда не требуется применять колпаки для затенения растений.

Для выгонки нарциссов нужно приобрести (или заранее специально вырастить) подходящие луковицы ранних или среднеранних сортов с белой или яркой окраской цветков. Я, например, использую для выгонки сорта «Айс Фолис» (ранний) и «Конфукс» (среднеранний).

В отличие от гиацинтов и тюльпанов, луковицы у нарциссов бывают одновершинными и многовершинными. Чтобы иметь пригодные для выгонки луковицы нарциссов, я заранее выращиваю достаточное количество подходящих одновершинных или, в крайнем случае, двухвершинных луковиц.

Поставив цель вырастить как можно больше одновершинных луковиц, нужно обязательно выкапывать нарциссы каждый год, что, конечно, резко снижает коэффициент их размножения.

Перед выкопкой луковиц нарциссов, предназначающихся для выгонки, в конце июля я срезаю листья растений, не дожидаясь увядания надземной части. Выкопанные луковицы сразу же сортирую, выбирая на выгонку наиболее крупные, круглые, одновершинные. Остальные луковицы сразу же сажаю в саду.

Отобранные на выгонку луковицы нарциссов мою, просушиваю в тени, на сквозняке, и помещаю на хранение до начала октября. Я храню их на чердаке, где температура колеблется в значительных пределах — от +10 до +25 (бывает и больше) градусов. Такие колебания температуры не сказываются отрицательно на будущем цветении луковиц, если проводить выгонку позже января.

Посадку луковиц нарциссов на выгонку провожу в ящики, горшки или любую подходящую ёмкость с дренажными отверстиями. Главное, чтобы эта ёмкость была достаточной высоты (не менее 10 см), в противном случае корням луковиц негде будет расти.

В качестве грунта для выгонки нарциссов я применяю обычную огородную землю, смешанную пополам с опилками. А в этом году я испытал в качестве субстрата чистые, свежие, хвойные опилки - никакой разницы в цветении нарциссов не было, только в значительно более лёгких опилках из-за быстрого роста корней луковицы «выдавило» на поверхность. Такой лёгкий субстрат значительно снижает вес посуды с луковицами, и под силу для переноса даже ребёнку.

При посадке на выгонку луковицы нарциссов располагаю в ёмкости вплотную. Глубина их посадки в грунт такая, чтобы было закрыто только донце луковицы с корнями. Не будет ошибкой, если заглубить луковицы в субстрат наполовину, но не глубже - в этом случае будет большая вероятность, что корни луковиц не выжмут их наружу из субстрата.

Важно, чтобы температура содержания посаженных луковиц нарциссов при их укоренении для выгонки к февралю-марту была достаточно низкой, где-то в пределах +3-+5 градусов. Нарциссы тем хороши в выгонке, что посуду с посаженными луковицами во время их укоренения можно оставить на улице. Для этого нужно подыскать подходящее место, которое не затапливается водой. Под ёмкость с луковицами настилается любая плёнка, поверх неё укладываются еловые ветки, а уже на еловые ветки можно поставить укореняемые нарциссы. Всё это сооружение хорошо укрывается, например, соломой. Назначение такого укрытия в том, чтобы зимой посуда с луковицами не промерзала. Мышей при этом можно не бояться, так как нарциссы для них ядовиты.

Однако точно прогнозировать время цветения луковиц при этом способе невозможно, так как для начала выгонки нужно, чтобы ростки нарциссов были не менее 5-6 см. А это зависит от температуры наружного воздуха и толщины укрытия.

Если нарциссы укореняются в хранилище, то зимой их неплохо «полить» несколько раз снегом - для этого я обкладываю ёмкости с луковицами небольшим слоем снега (10 см).

Более ранние сорта нарциссов можно выгонять в более ранние сроки. При более поздней выгонке сокращается время выгонки, но растения сильно удлиняются и полегают; приходится заранее ставить для них подпорки.

В отличие от гиацинтов, для нарциссов температура во время выгонки должна быть не более 12-15 градусов тепла. Если температура выше, то цветоносы сильно удлиняются, растения полегают, цветки мельчают.

При выгонке после января нарциссы досвечивать не обязательно. Если растения собираются зацвести слишком рано, то в фазе нераскрывшихся бутонов посуду с растениями можно перенести в любое помещение с низкой температурой (но не ниже нуля), подойдёт и совершенно тёмное помещение. Например, у меня сорт «Конфукс» при содержании в фазе нераскрывшихся бутонов в таком помещении зацвёл при температуре +3 градуса только через 25 дней. При этом растения находились в полной темноте. Величина цветков и их окраска были типичны для данного сорта.

Во время выгонки нарциссы я не подкармливаю, поливаю часто и понемногу, стараясь при этом не мочить листья.

Растения можно оставить для цветения в посуде, но можно срезать их до самой луковицы вместе с листьями.

Луковицы нарциссов после выгонки не выбрасываю, а высаживаю их в мае в грунт. Листьев у них в этом году уже не будет. Для повторной выгонки подращиваю их несколько лет до нужного размера, выкапывая луковицы каждый год.

Сложности выгонки тюльпанов

С тюльпанами в выгонке намного сложнее. Начинающему цветоводу, не знакомому с физиологией заложения цветка (со всеми его фазами) в луковице, браться за выгонку тюльпанов не советую. Выгонка без этих знаний и выдерживания всех агротехнических мероприятий будет удачной только после нормальных погодных условий, наиболее подходящих для данного сорта тюльпана (и то - если не превысить максимальную температуру хранения луковиц). В противном случае, произойдёт «абортация» цветка тюльпана. То есть, цветков может вообще не быть, и из луковиц вырастет только один лист, или цветки будут так называемые «бумажные».

Какие же имеются сложности в выгонке тюльпанов?

1. Нужно знать, когда пора выкапывать луковицы того или иного сорта, предназначенные для выгонки, не дожидаясь полного вызревания луковиц. Это зависит от погодных условий весны и начала лета.

2. Строжайшее выполнение температурного режима при содержании луковиц тюльпанов. Требуемая температура определяется при препарировании луковицы под довольно большим увеличением (в 20 раз).

3. На определённой стадии, в зависимости от сорта и времени выгонки нужно снизить температуру до определённой величины; колебания температуры не допускаются.

5. Для укоренения луковиц тюльпанов требуется чистое вентилируемое помещение с регулируемой температурой. Присутствие этилена (он образуется при гниении овощей, при хранении фруктов) должно быть минимальным.

Выгонка тюльпанов возможна при укоренении и сохранении луковиц на улице, но гарантии в успехе при этом нет никакой. Кроме несоблюдения температурного режима, в отдельные годы луковицы тюльпанов могут съесть мыши. Год на год не приходится.

6. Во время выгонки тюльпанов влажность должна соответствовать определённой величине, особенно при слабой освещённости. Для выгонки тюльпанов в более поздние сроки (конец марта-начало апреля) этим фактором можно пренебречь.

7. Если в почве было недостаточно кальция, то во время ранней выгонки (даже январской) самопроизвольно ломаются цветоносы – это так называемая «сахарная» болезнь.

8. При недостаточном охлаждении луковиц тюльпанов (во время или перед их укоренением), полноценного цветения у них не будет. В этом случае вас разочарует большой процент «бумажных» цветков.

9. И может быть ещё много всевозможных факторов, учесть которые трудно.

Отсюда мой вывод о выгонке тюльпанов: не стоит серьёзно браться за неё без определённых знаний и с низкой технической базой, поскольку для цветоводов-любителей выгонка тюльпанов довольно проблематична.

Есть виды и сорта тюльпанов, которые годятся для выгонки – их без проблем можно выгнать к Женскому дню. Но обычно они образуют короткие цветоносы и поэтому больше подходят для горшечной культуры.

автор Киселев П.С.

Тюльпаны празднично расцвечивают яркими красками практически каждый сад. А цветущие зимой или ранней весной в доме тюльпаны доставляют особое удовольствие цветоводам, владеющим приёмами выгонки.

Осень - начало выгонки луковичных. К выгонке луковиц нужно готовиться заранее.

Чтобы добиться положительных результатов, нужно знать обо всех тонкостях выгонки тюльпанов и выполнять их. К сожалению, начинающие цветоводы подчас не обращают внимания на детали, кажущиеся им малозначительными. Тогда вместо полноценно цветущих тюльпанов они получают «слепые» бутоны или вообще губят луковицы. А мелочей в этом деле нет, буквально всё важно.

Мой многолетний опыт показывает, что учёт всех факторов успешной выгонки неизменно даёт отличный результат. Я с радостью поделюсь своим опытом выгонки тюльпанов с цветоводами сайта «Гардения».

Рассмотрим схему выгонки луковиц тюльпанов.
Так как процесс этот весьма длительный и многоступенчатый, то сегодня мы акцентируем внимание только на первом его этапе.
Итак, - как просто и надёжно подготовить луковицы тюльпанов к выгонке?

Качественный посадочный материал
Первое и самое важное условие успешной выгонки луковичных, и тюльпанов в том числе, – заблаговременно вырастить самостоятельно или закупить здоровый и чистый посадочный материал.

Некоторые иностранные фирмы, выращивающие посадочный материал луковичных для реализации, после выкопки луковиц специально готовят их для выгонки (об использовании для выгонки есть информация на упаковочном пакете). Эти подготовленные крупные луковицы стоят несколько дороже обычных, но гарантированно дают лучший результат.

Луковицы тюльпанов, используемые для выгонки, должны быть не мельче первого разбора, а лучше "Экстра" . Тогда при тщательном соблюдении всей технологии выгонки вы обязательно вырастите из них крупные и яркие цветы.

Из самых крупных луковиц проще получить цветение тюльпанов именно к тому сроку, когда вы хотели бы получить качественную срезку или зацветающие в горшках растения.

Очистка луковиц тюльпанов от оболочки
Второе правило успешной выгонки тюльпанов, о котором многие цветоводы не знают или не придают этому фактору должного значения - необходимо аккуратно очистить луковицу от жёсткой покровной кожуры.

Очисткой луковиц тюльпанов от оболочки обеспечиваются два важных момента:
1 - оголённая луковица становится доступна для обследования верхнего сочного слоя
на предмет его чистоты. Если после чистки луковицы обнаружатся скрытые язвочки или другие проявления болезней, то ее необходимо отбраковать;
2 - очищенная луковица в процессе выгонки легче получает полноценное питание (влагу и питательные вещества). Ведь используемая луковица в выгоночный период находится не в открытом грунте, где условия для развития и цветения более благоприятные, чем в помещении.

Обработка луковиц тюльпанов
Третье правило успешной выгонки тюльпанов - обязательное обеззараживание луковиц перед посадкой.

С этой целью многие цветоводы применяют разнообразные ядовитые и
опасные для здоровья человека и почвы препараты, имеющиеся в продаже.
Для обеззараживания можно просто подержать луковицы
в тёмном растворе марганцовки (не более 30 минут).
Также можно подержать луковицы в отваре чистотела такое же время.
Или, на крайний случай, на 5 минут опустите луковицы тюльпанов в горячую воду с температурой не более 40 градусов.

Эти нехитрые способы обеззараживания позволяют уничтожить гнилостные бактерии, наличие которых вполне возможно на луковице.

Чистый питательный субстрат
Четвертое правило успешной выгонки тюльпанов – использование только нового чистого субстрата (тот, что использовали для выгонки луковиц в прошлом году применять нельзя).
В прошлогоднем грунте явно уже присутствуют гнилостные бактерии и личинки вредителей, даже если прошлая выгонка была удачной.

Вот такие несложные, но обязательные правила необходимо соблюдать при подготовке
луковиц тюльпанов к выгонке. Закончилась первая декада сентября, и выгонка уже не за горами. Остаётся буквально месяц-полтора, а далее сроки посадки луковиц сдвигаются по мере календаря выгонки.

Тюльпаны: подходящие сорта для выгонки

Тюльпаны своей яркой красотой создают в доме ощущение праздника. Поэтому многие цветоводы стремятся благодаря выгонке получить цветущие тюльпаны к знаменательным датам года.

В статье "Тюльпаны: подготовка луковиц к выгонке" были рассмотрены необходимые детали в деле подготовки луковиц тюльпанов для обеспечения успешной выгонки.

Но немаловажно выбрать из множества групп и классов тюльпанов наиболее подходящие сорта по срокам их цветения, по высоте растения, по строению и форме цветка.

А также важно научиться правильно провести выгонку луковиц - чтобы выращенные к определённому сроку тюльпаны были не хуже (а, возможно, и лучше), чем цветы, полученные в производственных теплицах опытными специалистами.

Начинающие цветоводы стремятся приобрести для выгонки луковицы понравившихся тюльпанов. Однако помните, что среди великого множества разновидностей и сортов тюльпанов не все годятся для выгонки.

Обзор классов тюльпанов применительно к выгонке

Тюльпаны 1 класса (Простые ранние) специалисты рекомендуют для ранней и средней выгонки (в январе-марте).
Тюльпаны 2 класса (Махровые ранние) используются для выгонки в горшках.
Тюльпаны 3 класса (Триумф) применяются для средней и поздней выгонки.
Тюльпаны 4 класса ( Дарвиновы гибриды) - мощные растения с громадным цветком, из-за чего этот класс цветоводы-любители нечасто используют для выгонки.

Можно применять для выгонки тюльпаны 5 класса (Простые поздние), 7 класса (Бахромчатые).

Тюльпаны классов Кауфмана, Грейга и Фостера (12, 13, 14 классы) низкорослые. Они имеют характерное строение растения и окраску цветка (внутри бокала два
цвета и снаружи два цвета). Эти классы тюльпанов очень выгодно применимы в открытом грунте и для выращивания в контейнерах . У этих тюльпанов очень раннее и продолжительное цветение. Они устойчивы к вирусу пестролепестности.
Кстати, в саду тюльпаны классов Кауфмана, Грейга и Фостера можно не выкапывать до пяти лет - тогда они разрастаются в пышные куртины.

Лилиецветные тюльпаны (6 класс) сами по себе очень красивы и хороши. Но для большинства сортов этого класса характерен слабый цветонос и очень крупный цветок. Поэтому у лилиецветных тюльпанов как бы «поникший» вид. Дело в том, что слабый цветонос не в состоянии держать большой цветок строго вертикально. И порой из-за этого производится впечатление несвежего цветка. Поэтому лилиецветные тюльпаны не годятся для выгонки.

Не применяют для выгонки тюльпаны классов 8 и 9 (Зеленоцветковые и Рембрандт), они используются для украшения сада и срезки.

Совсем не подходят для выгонки Попугайные тюльпаны (10 класс) . Эти
экзотические тюльпаны выращиваются в открытом грунте для придания оригинальности весеннему ландшафту сада.

Тюльпаны класса Махровых поздних (11 класс) очень хороши собой, но имеют тяжёлые крупные цветки (у некоторых сортов низкий цветонос), что не способствует применению этого класса для выгонки.

Лучшие сорта тюльпанов для выгонки
Из подходящих для выгонки классов тюльпанов цветоводы подбирают нарядные и устойчивые сорта.

Я предпочитаю использовать для выгонки 3 класс Триумф-тюльпанов.
К этому классу принадлежит оригинальный сорт "Абу Хассан", имеющий красновато-коричневый цветок с узкой оранжевой каймой. Высота бокала цветка 8- 8,5 см ; стебель прочный; срок цветения средний.
Другой красивый тюльпан среднего срока цветения из этого класса, подходящий для выгонки – сорт "Голден Эдди" . Его цветок овальной формы, карминно-красный с желтой
узкой каймой. Этот сорт очень хорошо выгоняется.
Пригодный к выгонке чисто-белый тюльпан - сорт "Хиберния".

Из 4 класса Дарвиновых гибридов всем цветоводам советую приобрести незаменимый для выгонки, универсальный сорт "Парад-Рекорд" среднего срока цветения. Это мощное растение с прочным цветоносом, цветок ярко-красный. Этот надёжный тюльпан никогда не поражается вирусами.
Из этого же класса тюльпанов можно применить для выгонки сорт "Форготтен Дрим"- Он образует уникальный огромный цветок на прочном цветоносе, никогда не «вирусит». Но это растение требует большого пространства, соблюдения особых условий при выгонке, внимания цветовода (высокий подвал, интенсивное освещение, поддержание специального режима температуры, вентиляции, влаги и питания). Но этот замечательный сорт тюльпана заслуживает такой заботы, обеспечивая отличную выгонку.

В 1 классе среди Простых ранних тюльпанов особое внимание следует обратить на сорт "Аристократ" . Его цветок голубоватый, со светлой каймой. Этот сорт применяется для поздней выгонки.
К этому же классу тюльпанов относится сорт "Пандион" среднего срока цветения. Его цветок более красивее и голубей, чем у предыдущего сорта, лишь бокал цветка чуть пониже. Но зато просто чудесны форма и окраска цветка – сказка!
Из этого же класса заслуживает внимания сорт тюльпана "Маурин" – цветок чисто-белый, огромный, высокий. Но для выгонки луковиц этого сорта нужно создать особые условия (как для сорта "Форготтен Дрим").

И в заключение, среди пригодных для выгонки тюльпанов хочу особо отметить сорта самого красивого класса – Бахромчатых. Эти сорта все по-своему прекрасны и неотразимы, поэтому бахромчатые тюльпаны пользуются неизменным спросом у покупателей и цветоводов-любителей.
Вот некоторые из лучших сортов бахромчатых тюльпанов, пригодные для выгонки:
- "Бургунди Лейс" - бордово-красный;
- "Блю Херон" - сиреневый;
- "Свон Уингс" - белый,
- "Майя" - жёлтый,
- "Фриджет Бьюти" - красно-оранжевый со светлой бахромой – сказочно красив!

Особое место в классе бахромчатых тюльпанов занимают новые сорта:
- " Канаста " - розовый с белой крупной бахромой;
- " Барбадос " - сорт-шедевр, имеющий кроваво-красный цветок с огромной бахромой не только поверху, но и внутри бокала, с выростами по наружным спинкам лепестков. Не удивительно, что этот шикарный сорт самый дорогой из всех сортов тюльпанов. Мне удалось заполучить его цветущую детку; жив буду - разведу.

Остаётся подготовить здоровые и крупные луковицы тюльпанов к определённому сроку выгонки, сместив сроки их посадки. А также можно регулировать сроки выгонки тюльпанов путём изменения температурного режима содержания и режима освещения - по интенсивности и продолжительности. Но это уже тема следующей статьи.

автор Киселев П.С.

Гиацинты не зря называют ароматными вестниками весны - их простые или махровые цветки-звёздочки с плотными изящными лепестками источают устойчивый изысканный аромат. Притягательные соцветия гиацинтов раскрываются вместе с ранними тюльпанами и нарциссами, составляя вместе непередаваемую картину буйства весеннего сада.
Гиацинты великолепно сочетаются с другими весеннецветущими луковичными и добавляют в общий фейерверк ярких красок и чудесных запахов свои неповторимые нотки.

Сильный и одновременно нежный запах цветков гиацинта не спутаешь ни с каким другим. Всего лишь несколько гиацинтов, распустившихся в саду, распространяют душистые волны далеко вокруг себя. Даже единственное соцветие гиацинта, раскрывшее цветки на окошке, испускает такой мощный аромат, что благоухание заполняет всё пространство дома.

Гиацинты замечательно поддаются выгонке, которую можно проводить в воде или в контейнерах. Цветение горшечных гиацинтов можно приурочить к зимним праздникам и к 8 Марта.
Хороши цветущие гиацинты в контейнерах весной на балконе.

Многие цветоводы-любители не выращивают гиацинты в контейнерах из-за того, что горшки с высаженными луковицами нужно обязательно хранить в прохладных условиях. Не у всех цветоводов такие подходящие условия хранения горшков с луковицами существуют, особенно в условиях городских квартир.

Я использую удобную технологию выращивания гиацинтов в контейнерах при хранении горшечных гиацинтов зимой в саду, в прикопе. Эту технологию я и хочу предложить испробовать цветоводам.

В большие широкие горшки объёмом 3-4 литра насыпаю плодородной земли и вдавливаю в неё несколько луковиц гиацинтов (5-7-9 штук). Использую луковицы одного сорта или разной окраски (тогда в центр сажаю луковицы доминирующего, контрастного цвета по отношению к остальным, располагающимся вокруг).
Посаженные луковицы засыпаю доверху землей, поливаю.
В саду рою траншейку глубиной на 1,5-2 штыка лопаты. Плотно, рядами устанавливаю в траншейку горшки с посаженными луковицами гиацинтов и засыпаю их землей.
Сверху прикоп закрываю слоем опавшей листвы, а листву покрываю целлофановой плёнкой и прижимаю её по краям ненужными палками.Такое надёжное и сухое укрытие способствует прекрасной зимовке луковиц гиацинтов в горшках.

Весной, как только оттает земля, я выкапываю горшки с посаженными луковицами гиацинтов из грунта и ставлю их на улице, на солнечной стороне. На ночь горшки с развивающимися растениями заношу в помещение, поскольку гиацинты – неженки, и их цветоносы могут быть повреждены ночными заморозками.

Мои гиацинты, высаженные в горшки и зимовавшие в прикопе, расцветают на месяц-полтора раньше, чем зацветают обычные гиацинты, растущие непосредственно в грунте. Некоторые садоводы думают, что это выгонка.

Рекомендую цветоводам попробовать применить этот метод даже сейчас, поздней осенью, пока земля не замёрзла.

При применении данного метода выращивания гиацинтов в контейнерах с их зимовкой в саду биологический процесс в луковице полностью соблюдается, поэтому луковица будет оставаться полноценной и на следующий год. Нужно только в дальнейшем соблюдать несколько условий:
- после того, как отцветут гиацинты, не надо тревожить луковицы и не вынимать их из горшка до Июля;
- правильный уход за гиацинтами: отцветшие цветки гиацинтов аккуратно убирайте с цветоноса, но не удаляйте листья и сам цветонос (из них питательные вещества постепенно перейдут обратно в луковицу, и тогда она станет ещё мощнее, чем была до посадки);
- как только отомрёт и засохнет вся надземная часть растения, луковицы гиацинтов нужно извлечь из горшка, хорошо очистить от земли (не мыть), положить в один ряд в деревянные ящички и поставить их в самое тёплое место (но не на солнце). После хорошего прогрева полноценные луковицы гиацинтов закладывают качественные цветоносы и рождают больше деток.
Детки гиацинтов до посадки в сад обязательно должны находиться на материнской луковице – от неё детки питаются и растут, а иначе они быстро высохнут и погибнут.

Горшок с рано цветущими разноцветными гиацинтами при плотной посадке луковиц - зрелище неотразимое…

Желаю всем цветоводам успехов!

История

Культура тюльпанов была известна в России еще в XV веке.
Благодаря различным экспедициям к концу XIX века в Петербургском ботаническом саду были собраны многие ценнейшие в декоративном отношении виды тюльпанов азиатской флоры. В 1873 году Эдуард Регель опубликовал первую отечественную монографию о роде тюльпанов, где были описаны и объединены в группы известные в то время 26 видов. В Европе, примерно с XVI века, началась большая селекционная работа по созданию садовых форм и сортов. В Голландии вывели сорта тюльпанов с цветками различных окрасок и оригинальной формы.
Шло время, изменялись вкусы любителей цветов. Чтобы удовлетворять возросшие требования, цветоводы создавали все новые сорта, все большее число диких видов использовали для селекции.
В 1929—1934 годах голландские селекционеры получили из Ташкентского Ботанического сада большую партию луковиц дикорастущих тюльпанов, по красоте которым нет равных в мире. Это позволило им создать новые сорта.
Разнообразие сортов тюльпанов по окраске, формам, срокам цветения позволяет цветоводам составлять цветущие композиции, декоративность которых в сочетании с другими многолетниками сохраняется в течение 30—40 дней и более. Нарциссы, не обладая таким разнообразием окраски, как тюльпаны, привлекают внимание своеобразием форм и ароматом своих цветов.
Зоны возделывания нарциссов и тюльпанов в открытом грунте ограничены, но выгонку луковиц проводят повсеместно. Это имеет большое значение для дальнейшего расширения сортимента и поисков новых приемов выращивания и выгонки. Современная технология выращивания луковиц нарциссов и тюльпанов обеспечивает получение срезки в течение всего зимне-весеннего периода.

Требования к условиям выращивания

В условиях средней полосы тюльпаны лучше растут на хорошо освещенных, выровненных, дренированных участках, защищенных от сильных и холодных ветров. В затененных местах растения вытягиваются, теряют декоративность, а луковицы быстро мельчают. Грунтовые воды не должны подходить ближе 60-70 см к поверхности почвы. Там, где застаивается вода, луковицы вымокают, легко подвергаются заболеваниям и в зимнее время могут вымерзнуть. Наиболее благоприятная для тюльпанов легкая супесчаная почва, богатая органическими веществами, нейтральная или слабощелочная (рН 7-7,5), глубина плодородного почвенного слоя должна быть не менее 40-45см.
Глинистые почвы улучшают внесением крупного речного песка и органических смесей.
Рекомендуется возвращать посадки тюльпанов на прежнее место через 5-6 лет. Там, где нет возможности смены участков, необходима тщательная профилактика почвы против возбудителей грибных болезней и вредителей.

Подготовка почвы

За 1,5-2 месяца перед посадкой луковиц участок вспахивают на глубину 35-40см и вносят органические и минеральные удобрения: хорошо перепревший перегной (до 5кг/м2), суперфосфат (50-100г/м2), нитроаммофос или нитроаммофоску (40-60г/м2), гранулированный птичий помет (200г/м2), золу (200г/м2), костную муку (200г/м2).
Дозы основного удобрения и последующих подкормок определяют в соответствии с данными почвенных анализов. Фосфорные и калийные удобрения вносят при подготовке почвы, а азотные - во время посадки луковицы. Кислые почвы известкуют. В качестве основного удобрения в почву вносят обожженную доломитовую муку (200-300г/м2). Внесение свежего навоза в почву допустимо только за 3-4 года до посадки тюльпанов. К моменту посадки все органические остатки в почве должны быть полностью перепревшими, иначе они вызовут загнивание корневой системы растения.

Посадка

Сажают тюльпаны осенью с таким расчетом, чтобы луковицы хорошо укоренились до наступления морозов. Наиболее быстрое укоренение луковиц (2-3 недели) проходит при температуре почвы 5-7°С и достаточной влажности почвы.
В условиях средней полосы оптимальные сроки с 15 сентября по 5 октября, при ранней посадке, когда температура почвы более высокая, луковицы укореняются медленней, чаще поражаются болезнями. Если в период посадки почва сухая, необходим полив.
Перед началом посадки следует наметить план размещения сортов. Вначале высаживают ранние сорта, затем средние и поздние. Сажают луковицы по разборам, то есть крупные и мелкие отдельно. Это облегчает дальнейший уход, и растения не угнетают друг друга. Вначале высаживают мелкие фракции.
Существует несколько способов посадки тюльпанов. В крупных хозяйствах применяют механизированную посадку в борозды или траншеи. На коллекционных участках удобно высаживать тюльпаны на грядах шириной 1,0-1,2м. Луковицы располагают поперечными рядами, отстоящими друг от друга на 20см, или лентами вдоль гряд.
Луковицы осторожно вжимают в рыхлую землю на дне бороздки, но не ввинчивают, иначе можно повредить корневой валик, который ко времени посадки набухает.
Применяют и другой способ посадки луковиц тюльпанов. Со всей площади участка снимают верхний слой земли. Луковицы раскладывают в определенном порядке на выровненной поверхности, после этого засыпают предварительно снятой землей. Так можно сажать, например, на рабатках, клумбах, при этом луковицы раскладывают по определенному рисунку.

Мульчирование и подкормки

Осенью, после промерзания почвы, посадки мульчируют торфом (слоем 5-7см). Мульча обеспечивает ровную температуру на глубине залегания луковиц, предохраняет почву от растрескивания под действием резких перепадов температур в зимний период, тем самым уменьшает вероятность повреждения корневой системы луковиц. Кроме того, сохраняется рыхлость верхнего слоя почвы и уменьшается засорение сорняками.
Уход во время вегетации заключается прежде всего в подкормках: достаточно провести три подкормки.
Одновременно необходимо также удалять все больные и отклоняющиеся в развитии растения. Первую весеннюю подкормку лучше вносить в виде раствора (0,3-0,4%-ного) по только что оттаявшей, еще влажной земле из расчета 40-50г/м2 полного минерального удобрения (NPK в соотношении 2:2:1) с микроэлементами, а также применять кристаллин или нитроаммофоску с добавлением микроэлементов.
Луковицы, предназначенные для выгонки, особенно важно обеспечить магнием и кальцием.
Вторую подкормку проводят в период бутонизации растений, исходя из того же расчета, но в соотношении 1:2:2, а третью - во время массового цветения по 30-35г/м2 калия и фосфора в соотношении 1:1.
Очень полезна некорневая подкормка тюльпанов различными микроэлементами.

Полив

Растения во время вегетации нуждаются в большом количестве влаги, особенно в период бутонизации и массового цветения. Неравномерное увлажнение почвы вызывает растрескивание покровной чешуи, что влечет за собой заболевание луковиц во время хранения. Поливы проводят напуском из расчета 10-12л/м2, с последующим рыхлением почвы и удалением сорняков.

Выкопка луковиц

К уборке луковиц приступают до полного засыхания растений, когда листья пожелтеют, а луковицы приобретают светло-коричневую окраску.
Сначала выкапывают детки, затем III, II, I разборы, начиная с ранних сортов (в соответствии с очередностью их усыхания).
Во время выкопки луковиц рекомендуется отобрать и использовать для размножения гнезда "молодых" растений, в них замещающая луковица должна быть крупнее исходной (материнской). На участке, где были высажены луковицы III разбора, это будут гнезда с луковицами II и I разборов.
На небольших коллекционных участках выкапываемые гнезда очищают от земли и удаляют остатки материнской луковицы. Очищенные луковицы укладывают в ящики с сетчатым дном в 1-2 слоя, несколько часов проветривают на воздухе в тени, а затем помещают в сушильный реечный сарай, откуда их по мере высыхания и после сортировки по разборам, переносят в чистое хранилище с регулируемым микроклиматом.
При механизированной выкопке луковицы насыпают в ящики в 1 слой и ставят в сушильное помещение. Затем их очищают от остатков земли и материнской луковицы, сортируют по разборам и переносят в хранилище. Крупные луковицы раскладывают в два-три слоя, детку - слоем 7-8 см.

Хранение луковиц

Оптимальный режим хранения луковиц следующий: первые две недели (примерно до 1 августа) температура в хранилище должна быть 23-25°С; в течение августа 18-20°С; с 1 сентября и до посадки в грунт 15-17°С. В хранилище не должно быть суточных колебаний температуры. Помещение обязательно непрерывно проветривают, добиваясь шестикратного обмена воздуха в час. В закрытом помещении накапливается этилен, выделяемый луковицами, под действием которого гибнут внучатые детки (урожай следующего года). Оптимальная относительная влажность воздуха в период хранения 60-70%. Свет в помещении должен быть рассеянным, лучше - полумрак.
Луковицы регулярно осматривают и выбраковывают больные. При обнаружении массового поражения проводят сухое протравливание пестицидами. Хранилище, освободившееся после луковиц, дезинфицируют. Тару обязательно обеззараживают и просушивают на солнце.
Луковицы I разбора и экстра используют для выгонки, оформления и срезки. Луковицы II, III разборов и детку I категории (штучную) - для доращивания на участках размножения. Детка II категории (весовая) имеет самый низкий коэффициент размножения - 0,5-0,8. Она образуется в результате неправильной агротехники либо вырождения исходного материала и нередко высыхает еще во время хранения. Потомство обычно (на 60-70%) не увеличивается в размерах, погибшие растения могут стать причиной образования очага заболеваний. Перед посадкой необходимо тщательно перебрать и уничтожить все усохшие и щуплые детки, а то и вовсе отказаться от посадки этой фракции, если сорт размножен в достаточном количестве.

Размножение.

Садовые тюльпаны размножают обычно луковицами. Посадку луковиц производят из расчета 80 штук на 1 кв.м. Глубина посадки должна составлять 10-12 см, но не более 20 см. В противном случае луковицы мельчают и снижается коэффициент размножения.

Описание: существуют разные взгляды на таксономию рода. По мнению одних исследователей он насчитывает до 30 видов, другие считают его монотипным, т.е. с одним видом, но который имеет большое количество сортов и форм. Дико произрастает в странах Восточного Средиземноморья и Средней Азии. Широко распространен в культуре. Садовые гиацинты произошли от гиацинта восточного (Hyacinthus orientalis) и его разновидностей: гиацинта восточного белого (римский гиацинт) и гиацинта восточного прованского.

История: в 1543 году луковицы из Малой Азии были привезены в Северную Италию, в знаменитый в то время Ботанический сад (OrtoBotanico) города Падуя.

Биологические особенности:

I - шейка луковицы, II - плечики луковицы, III - донце;
1 - кроющая чешуя; 2 - запасающие чешуи; 3 - дочерняя луковица; 4 - дочерние луковицы в пазухах запасающих чешуи; 5 - остаток цветоноса; 6 - корневой валик; 7 - почка замещения (терминальный побег); 8 - зачатки листьев; 9 - зачаток соцветия; 10 - замещающая почка следующего года

Луковица гиацинта, в отличие от тюльпана, у которого каждый год вырастает новая замещающая луковица, - многолетняя и обращаться с нею следует очень бережно. В центре донца размещена почка возобновления, содержащая зачатки листьев и цветков.

Почки возобновления образуются ежегодно.
Для нормального формирования вегетативных органов и соцветия будущего года луковицы гиацинтов нужно обязательно ежегодно выкапывать и содержать до осени при определенном температурном режиме.

Весной цветонос с листьями выходят на поверхность, а их подземные основания утолщаются и превращаются в очередные запасающие чешуи. Внешние запасающие чешуи при вегетации расходуют свои питательные вещества и превращаются в очередные кроющие пленчатые чешуи, которые постепенно отпадают. Во взрослой 5-б-летней луковице помимо очередной почки возобновления закладываются почки дочерних луковиц, которые располагаются на периферии донца в пазухах запасающих чешуи, а в некоторых случаях даже в пазухах кроющих чешуи. Запасающие чешуи живут до четырех лет.

Возраст нормально цветущих луковиц может достигать 10 лет, иногда более, после чего цветение ослабевает, и луковицу следует заменить.

В силу своего южного происхождения гиацинты более теплолюбивы, чем, например, тюльпаны. И неспроста: южная граница ареала (природной области распространения) видовых тюльпанов соседствует с северной границей произрастания гиацинтов. На родине гиацинты цветут в самом начале весны и даже в конце зимы. Затем надземная часть отмирает, и долгие 6-7 месяцев луковица покоится в почве, изрядно нагретой жарким южным солнцем. В этот период внешнего покоя внутри луковицы формируются зачатки побега с листьями и соцветием и зачатки дочерних луковиц. Почва здесь не замерзает и зимой.

В средней полосе именно нехватка тепла бывает главной причиной неудач, ведем ли мы речь о качестве соцветий или о способности образовывать дочерние луковицы. Но при этом луковицы вырастают предельных для сорта размеров, плотные на ощупь и внешне очень привлекательные. В Краснодарском крае, на Северном Кавказе, в южной части Черноземной полосы, где климат значительно теплее, получают хорошие результаты при выращивании гиацинтов в грунте. Это же касается и Голландии, которая расположена на широте Украины. Климат там умеренно теплый, почва зимой практически не промерзает. Луковицы, полученные с юга, даже более мелкие и неказистые, дают растения с хорошими соцветиями и образуют больше детки.

Отмечено, что луковицы после выгонки, высаженные затем в грунт, обычно зацветают раньше, неплохо цветут и образуют больше детки. Это можно объяснить тем, что выгоночные луковицы значительно дольше содержатся в тепле до высадки в грунт осенью. Можно вспомнить, что в дореволюционной России луковицы гиацинтов для выгонки и выращивания в грунте поставляли из Голландии, Венгрии и с Черноморского побережья Кавказа. Для средней полосы это означает, прежде всего, приблизить условия содержания луковиц в период покоя к условиям далекой родины, то есть увеличить его продолжительность и повысить температуру. При выполнении ряда приемов длительность периода покоя можно увеличить с 3 до почти 5 месяцев. Достигают этого подгонкой цветения и выкопки к более ранним срокам, содержанием выкопанных луковиц при определенном температурном режиме, поздней посадкой, укрытием и утеплением.

Покупка: Максимальные размеры взрослых луковиц от 4 до 6 см в зависимости от сорта. Махровые и желтые обычно мельче. Луковицы должны быть твердыми, с гладкой поверхностью, без механических повреждений и признаков болезней, с явно выраженными шейкой и плечиками. Важным показателем их качества служит отношение диаметра донца к диаметру самой луковицы. Если оно 1:1,6 и более - все в порядке. У старых и плохо выращенных луковиц диаметр донца по отношению к диаметру луковицы меньше, чем 1:1,6.

Месторасположение: место для гиацинтов должно быть хорошо освещенным и защищенным от сильных ветров. Некоторые цветоводы рекомендуют сажать их, как и другие луковичные, рядом с кустарниками и деревьями. Вряд ли этот совет хорош. Да, весной солнца там хватает, но корни деревьев и кустарников поглощают питательные вещества из почвы в ущерб гиацинтам. Участок предпочтителен ровный, желательно с небольшим уклоном, обеспечивающим сток воды при весеннем таянии снега и во время сильных дождей. Длительное подтопление приводит к массовым заболеваниям и гибели луковиц. Грунтовые воды должны залегать не ближе 50-60 см. При высоком их уровне делают дренаж или устраивать насыпные гряды.

Почва: гиацинтам необходимы водопроницаемые, хорошо удобренные почвы с большим содержанием перегноя, но свежий и слаборазложившийся навоз недопустим. В глинистую, плотную почву добавляют речной песок и торф. Нежелательно выращивать гиацинты и на кислых почвах. Кислые почвы необходимо известковать, используя мел или известняк до рН не ниже 6,5.

Посадка: участок для посадки гиацинтов специалисты советуют подготовить еще в августе, за два месяца до посадки луковиц, иначе естественная осадка грунта может вызвать обрыв корней, которые начнут развиваться осенью. Почву необходимо глубоко обработать, на глубину до 40 см. Под перекопку вносят перегной или перепревший навоз из расчета 10—15 кг на 1 м2, песок, торф и минеральные удобрения: на 1 м2 60—80 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия и 15 г сернокислого магния. Сернокислый калий можно заменить 200 г древесной золы, а сернокислый магний — 250 г доломитовой муки. На песчаных почвах следует увеличить дозы калийных и магниевых удобрений в 1,5 раза. Что касается азотных удобрений, то их лучше всего вносить в весенне-летний период в виде подкормок.

В условиях средней полосы России луковицы гиацинтов высаживают в конце сентября — начале октября.

При слишком ранней посадке гиацинты могут тронуться в рост и погибнуть зимой, а при очень поздней посадке — не успеют укорениться до промерзания почвы на глубину посадки. При высаживании гиацинтов Д. Г. Хессайон рекомендует, кроме соблюдения глубины и плотности посадки, помнить о двух вещах: во-первых, выбирать для посадки не самые крупные луковицы, которые предназначены для выгонки, а луковицы среднего размера, так называемые “клумбовые”, дающие более устойчивые к непогоде цветоносы; во-вторых, в лунки при посадке необходимо добавить хорошо перегнивший компост или торф, если его не добавляли при предварительной перекопке почвы.

Однако сажать гиацинты можно вплоть до первой половины ноября. Но тогда место следует заранее утеплить листьями или другим материалом из тех, что есть под рукой, и защитить пленкой от дождя и снега. И после посадки вновь уложить утепление.

Площадь питания луковиц гиацинтов составляет 15 х 20 см. Глубина посадки от донца луковиц 15—18 см для разборных, крупных луковиц, диаметром около 5 см. Мелкие луковицы и детки высаживают гуще и не так глубоко. Для гиацинтов, как и для всех луковичных, очень желательна посадка в “песчаную рубашку”. Технология при этом не меняется: на дно бороздки или лунки насыпают чистый речной песок слоем 3—5 см. Луковицу слегка вдавливают в него, затем засыпают песком, а потом уже почвой. Этот прием исключит загнивание донцев луковиц, предохранит от инфекции, имеющейся в почве, и улучшит дренаж. Если земля сухая, посадки нужно полить, чтобы улучшить укоренение луковиц.

Если гиацинтов много, их высаживают на грядах высотой 15-20 см для предохранения луковиц от талых вод. По весне гряды быстро прогреваются, на них хорошая аэрации верхнего слоя. Кроме того, на гряды легко установить пленочное укрытие. Сажают рядами на расстояние 20-25 см, между соседними луковицами в ряду оставляют не менее 3 диаметров луковицы (для взрослых луковиц -12-15см).

С наступлением устойчивых холодов желательно подумать об укрытии посадок гиацинтов. Для этого можно использовать такие мульчирующие материалы, как сухой торф, перегной, опилки, а также сухую опавшую листву и лапник, а весной, как только почва начнет оттаивать, укрытие нужно осторожно снять, так как ростки у гиацинтов появляются очень рано.

Среди мероприятий по уходу за гиацинтами особая роль отводится подкормкам. В начале вегетации сразу после появления ростков проводят первую подкормку, используя аммиачную селитру — 20—30 г на 1 м2. После появления бутонов вносят на 1 м2 20 г аммиачной селитры, 40 г суперфосфата и 30 г хлористого калия, а после окончания цветения — 40 г суперфосфата и 40 г хлористого калия или кали-магнезии на 1 м2. Хорошие результаты в выращивании гиацинтов достигнуты на Киртонской опытной станции в Англии. Азотные минеральные удобрения под гиацинты там вносят ранней весной в виде натриевой селитры или сернокислого аммония. Для гиацинтов с окрашенными цветками английские специалисты рекомендуют двукратное внесение калийного удобрения в виде сульфата калия. Удобрения вносят в борозды между рядами на глубину 10 см, засыпают землей, а в сухую погоду поливают. Удобрения в жидком виде также вносят в борозды, а затем поливают водой. Помимо рыхления почвы и прополок гиацинтам необходимы поливы в засушливую погоду в период бутонизации, цветения и двух недель после цветения.

В Голландии при выращивании гиацинтов "на луковицу" используют прием удаления цветков с цветочной стрелки — "сдаивание". Цветки удаляют в стадии окрашенных бутонов, чтобы удостовериться в правильности сортового названия. Оставшаяся зеленая стрелка продолжает функционировать как дополнительный лист и способствует большему отложению питательных веществ в луковице. При этом вес луковицы увеличивается в среднем на 8-10 г, максимально — на 20 г в сравнении с контрольными растениями.

Если луковицы голландских гиацинтов оставить зимовать в открытом грунте, цвести на второй год они будут хуже. Поэтому лучше дождаться, когда листья гиацинтов пожелтеют, и выкопать луковицы. Известный российский цветовод А. Разин отмечал, что конец июня — начало июля — самое лучшее время для выкопки гиацинтов. Несмотря на хлопоты, цветовод считал, что одним из условий успешного выращивания гиацинтов является ежегодная выкопка луковиц. Она позволяет провести осмотр луковиц, отделить детки для до-ращивания, обработать луковицы с целью профилактики болезней и защиты от вредителей, а больные экземпляры уничтожить. А. Разин выкапывал луковицы, промывал их чистой водой, а затем просушивал под навесом в тени. Выкопанные, просушенные и очищенные от листьев и корней луковицы цветовод закладывал на хранение.

Хранение выкопанных луковиц - самый ответственный период. Именно в это время в луковице идет процесс формирования соцветия. Различные его стадии требуют разных температур в определенной длительности и последовательности. Выкопанные гиацинты более требовательны к теплу, чем тюльпаны или нарциссы. Сразу после выкопки луковицы просушивают 5-7 дней при 20° в затемненном проветриваемом помещении, очищают от земли и остатков корней, затем сортируют по размерам и укладывают в ящики не более чем в 2 слоя. Мелкую детку не отделяют. Если луковиц немного, их удобно хранить в бумажных пакетах с этикетками. Дальнейшее хранение крупных цветущих луковиц рекомендуют проводить в 2 стадии: первая - при повышенных температурах, вторая - предпосадочная. На первой стадии луковицы содержат не менее 2 месяцев при 25-26°, а на второй -1 месяц при 17°. Влажность воздуха в помещении не должна быть слишком низкой, иначе луковицы высохнут. Если вы хотите сократить первую стадию на неделю, то на первой неделе первой стадии поднимите температуру до 30° (помещение должно хорошо проветриваться).

Нетрудно подсчитать, что общая длительность подготовительного периода не менее 95 дней. Плюс к тому перед посадкой луковицы полезно подержать в холодном помещении при температурах, близких к наружным. Вот и получается, что луковицы, чтобы высадить их в грунт в первой декаде октября, выкопать надо позже начала июля. Поздняя выкопка и хранение луковиц при слишком низкой температуре служат основными причинами дальнейшего скудного цветения гиацинтов.

Часто в период хранения у луковиц вокруг донца образуются многочисленные мелкие детки. Они легко обламываются, и поэтому луковицы с детками следует высаживать в грунт особенно аккуратно. При этом глубину посадки необходимо уменьшить вдвое и обязательно укрыть высаженные луковицы слоем мульчи, увеличивая его по сравнению с обычным укрытием. Такие детки доращивают 4—5 лет. Вызвать их образование очень просто: сразу после выкопки крепко протрите донце луковицы сухой тряпкой, удаляя корни.

В открытом грунте в средней полосе гиацинты почти не страдают от болезней и вредителей. Больше опасностей подстерегает их в теплицах и при выгонке. Если все же гиацинты заболели в цветнике, чаще всего это вызвано:
1. приобретением уже зараженного материала;
2. посадкой на тяжелой кислой переувлажненной почве;
3. применением свежего навоза или избытком минеральных удобрений;
4. посадкой после неблагоприятных предшественников (других луковичных, а также корнеплодов);
5. луковицы не были отбракованы во время вегетации, после выкопки, в процессе хранения и перед посадкой;
6. забыли о профилактике (протравливании луковиц, а при выгонке и почвы);
7. посадки были загущены.

При поражении вредителями гиацинты отстают в росте, у них искривлены цветоносы, бывает раннее пожелтение и увядание. Для профилактики луковицы перед посадкой протравливают в одном из фосфорсодержащих препаратов в течение 15-20 мин. Больные гиацинты выкапывают и уничтожают, а остальные обрабатывают фосфорсодержащими препаратами. Из болезней чаще других встречается желтая бактериальная гниль. При ней ткани луковицы превращаются в слизь с резким неприятным запахом. Во время вегетации болезнь можно обнаружить по отставанию в росте, появлению полосок и пятен на цветоносе и листьях, их загниванию. Луковицы имеют явные признаки поражения. Во всех случаях больные растения и луковицы уничтожают (лучше всего сжечь). Ямку протравливают 5% -ным формалином или хлорной известью, и гиацинты можно возвращать лишь через несколько лет.

У гиацинтов нередко встречается явление выпадения соцветия: соцветие, едва появившись над землей, выпадает из розетки листьев. Это явление не связано с заболеванием растения, а объясняется физиологическими причинами -повышением корневого давления. Оно вызывается избытком влаги в почве, хранением луковиц при недостаточно высокой температуре и ранними сроками посадки луковиц в грунт.

Паразитарная верхушечная гниль (рис. 1-3). Это заболевание вызывают почвенные патогены, которые поражают растения уже ослабленные другими грибами или вредителями.

Гриб Rhizoctonia solani приводит к первичной инфекции. На некоторых цветках, а иногда на листьях, появляются неправильной формы светло-бурые вмятины. При интенсивном заражении пятна становятся крупнее, концы листьев — бурыми и покрываются мицелием гриба. Инфекция усиливается с повышением температуры.

Гриб Fusarium sp. поражает корни, которые начинают гнить от концов к основанию. Поглощение воды прекращается, что приводит к усыха-нию цветков, верхушечной гнили и низкорослости гиацинтов.
При культивировании в теплице развитию заболевания способствует температура выше 9° С.

Сосущие насекомые табачные трипсы (Thrips tabaci) вызывают на листьях и цветках появление мелких белых пятен, которые на более поздней стадии некротизируются и буреют.

Гниющие цветки — источник питания для почвенных микроорганизмов, которые усиливают первичную инфекцию. Заболевание бывает только на растениях в помещении для укоренения и обостряется при повышении температуры.

Меры борьбы
• Используют свежий субстрат, а зараженный — дезинфицируют.
• Поддерживают рекомендуемую температуру в помещении для укоренения.

Цветки и листья,
инфицированные
Rhizoctonia solani.


Здоровые (слева) и
пораженные грибом
Fusarium sp. корни.


Симптомы повреждения
соцветия и листьев
табачным трипсом.