окраска цветков: фиолетово-синие, колокольчиковидные высота растений: 1,5-2 m величина цветков: маленькие период цветения: VI-IX экспозиция: Ю , З , В Обрезка типа: 3 (сильная) морозостойкость: зоны 4 - 9 Красивый сорт, родом из Японии. В 2001 году произвел фурор в Великобритании. Цветёт беспрерывно с июня по сентябрь. Цветки элегантные, колокольчиковидные, фиолетово-синие со светлыми краями. Побеги не въются вокруг опор, но могут о них опираться. Можно подвязывать, чтобы росли выше или позволить стелиться по земле. Особенно хорош для выращивания среди многолетников или кустарников. Может расти в больших контейнерах или как почвопокровное растение.
Группа: лианы Цвет: фиолетово-голубые Срок цветения: август, июль, июнь Высота: 1,5-3 м Освещение: солнце Категория: Вьющиеся растения
Укрытие клематисов на зиму требует чёткого понимания – что это за клематис, и в каком климате вы живёте. Если это понять и совместить эти два фактора, то вы будете выращивать клематисы без проблем. Разберём укрытие клематисов на зиму пошагово.
Шаг 1. Все клематисы, независимо от вида,сорта, и почву вокруг них перед укрытием на зиму нужно опрыскать фундазолом(20 грамм на 10 литров воды) для профилактики от грибков. Потому что если укрыть клематисы так,что по оттепели или весной у них будет сильно тепло, то могут появится и развиться грибковые заболевания. Для их развития способствуют влага и тепло.
Шаг 2. После опрыскивания фундазолом притрушиваем куст клематиса и землю вокруг него древесной золой. Это тоже будет препятствовать развитию бактерий.
Шаг 3. Окучиваем куст клематиса 2 – 3 вёдрами выветрившимся торфом, компостом или перегноем. Окучку делаем в высоту на 10 – 15 см.
Шаг 4. На улице устанавливается постоянная температура – минус 5 – 7 градусов мороза. Значит пришло время укрывать клематис на зиму. Обязательноукрывание клематиса нужно делать в сухую погоду, чтобы не перепрели и не вымокли корни! Поэтому нужно делать воздушно – сухое укрытие, то есть в сухую погоду, сухими материалами и оставлять продушину,чтобы растение не запрело. В южных регионах или если намечается зима с оттепелью нужно делать такое укрытие,чтоб потом при наступлении тёплой температуры можно было немного укрытие приоткрыть, облегчить.
Чем и как укрывать клематис на зиму?
Для укрытия клематисов можно использовать сухие листья, хвойный лапник, хворост, и даже поломанный пенопласт от упаковочных коробок. Только помните, что все материалы, кроме пенопласта могут утрамбоваться от тяжести снега, исчезнет воздушная прослойка, и тогда при первых сильных морозах клематис может промёрзнуть. Поэтому, перед тем как укрыть клематис на зиму, нужно преждевременно соорудить деревянные ящички из планок, щиты, или хотя бы повтыкать вокруг клематиса длинные ветви из лозы в виде купола, таким образом сооружая негнущийся каркас. Это хорошо, когда вы создадите воздушно – сухие условия для клематиса, но и помните,что и мыши не дуры, тоже любят зимовать в таких “кублах” и портить растения, подгрызая их. Поэтому возле куста внутри укрытия положите ядовитые приманки.
Шаг 5 . Укрываем клематис на зиму. Если клематисы коротко обрезанные и окученные, как описано выше, то насыпаем сверху немного сухой листвы или укрываем лапником. Сверху укрываем ящичком, деревянным щитом или втыкаем “куполом” лозу. Далее ящик укрываем водонепроницаемым материалом – то есть рубероидом, толью или плёнкой. И сверху насыпаем 20 – 25 см. земли. Вот такой вот пирог!
Если на зиму нужно сохранить уже подрезанные, но всё равно длинные побеги клематиса, то аккуратно снимаем их с опоры (поэтому заранее делайте такие опоры для клематисов, чтоб было проще снимать побеги, опора не должна быть мелкоячеистая, если это сетка), скручиваем побеги кольцом и укладываем вокруг куста. Но прежде под куст и сверху на побеги насыпьте подстилки из сухих листьев, лапника или пенопласта, чтоб побеги не касались земли. А далее организовываем такое же укрытие с ящиком, плёнкой и землёй , как в предыдущем варианте для короткостриженых клематисов.
Как укрыть клематисы на зиму , если их несколько ? Если клематисов растёт несколько и они расположены рядом, то есть группы клематисов, то, чтобы не возится с каждым отдельно, можно им сделать укрытие на всех с помощью деревянных щитов, которые укладываем на кирпичи. Конечно, сначала делаем “подушку” под и над самим кустом из листьев и т.д., потом на кирпичи укладываем щит из дерева, (можно сбить старые доски и не обязательно впритык, а так, решёточкой), далее плёнка – клеёнка, концы которой на земле придавливаем кирпичами,чтоб не улетела. И сверху, если ожидается малоснежная, но холодная зима, можно насыпать слой земли. Обязательно присыпьте землёй бока такого сооружения, между уровнем земли и щитом, там где будет просто свисать плёнка. Правда, одну сторону, южную, можно присыпать листьями и положить пару веток,чтоб листья не разлетелись. Это нужно для того,чтобы весной иметь возможность потихоньку приучать клематис к весеннему солнцу и свежему воздуху. Да если и зима с плюсовой температурой, то иногда следует проветрить на короткое время клематис.
Шаг 6 . Уход за клематисами весной , или как приучить клематис к новой жизни ? Укрытый клематис на зиму совсем перестроил свою систему жизни на спящий период. Поэтому его нужно постепенно приучать к солнцу, свежему воздуху. Если зима была снежной, то начинайте со снега, который нужно убрать в несколько приёмов. Когда установится постоянная тёплая погода на улице, то сделайте в нескольких местах отверстия, но следите за ночными повторными заморозками, тогда отверстия закрывайте. Когда в саду сойдёт снег, то снимите землю и плёнку с сооружения, чтобы клематис не запрел. Всё остальное – ящик, подстилочный материал – снимете ещё позже, когда растение привыкнет к весенней погоде и не будет заморозков. Знаете, заморозки бывают и посреди весны, когда многие растения уже выпустили листья, тогда клематис можно укрыть на ночь мешковиной или плёнкой.
Совет :
если у вас вдруг всё таки вымерз клематис, то есть надежда на то,что он возродится. Клематисы необычные растения, потому что после вымерзания даже через 2 – 3 года растение возобновится из корней. Мы же не на сто процентов знаем, может там какой-то корешок и сохранился, только ему не хватает сил прорости сразу же. Так что советуем не выкорчёвывать корневище клематиса, а всё так же укрывать его на зиму. Возле его корневища можно высадить цветы однолетки, которые и не займут много места, и скрасят пустующую территорию.
Розы – укрытие роз на зиму, обрезка роз осенью и подготовка к зиме
В регионах с прохладным климатом организация зимовки роз очень важна, поскольку иначе они могут погибнуть: современные сорта и гибриды садовых роз утратили способность переходить в состояние покоя самостоятельно – они встречают зиму с бутонами, цветками и облиственными побегами. Первые заморозки вводят розы в период покоя, но следующее за холодами повышение температуры до 0 ºC и выше опять пробуждает растения, и в них возобновляется сокодвижение. Когда температура снова понижается до -3 ºC, в розах замерзают соки, отчего их ткани рвутся, и на побегах образуются морозобоины – длинные трещины, заполненные льдом. В этих местах поврежденный эпидермис уже не защищает внутренние ткани растений от попадания в них возбудителей болезней, которые начинают развиваться, как только температура воздуха опять поднимется до 0 ºC.
Спасти поврежденные низкими температурами розы осенью и зимой от заражения болезнями может только сухое укрытие, в котором вытекающий из ран сок будет быстро подсыхать, что позволит ранам рубцеваться.
С начала августа внесение в почву азотных удобрений прекращают, но как раз в эти сроки необходимо провести первую укрепляющую подзимнюю корневую подкормку роз, которая состоит из 25 г суперфосфата, 2,5 г борной кислоты (или 3,5 г буры) и 10 г сернокислого калия, растворенных в 10 л воды. Этого количества раствора должно хватить на 4 м² площади. Вторую укрепляющую подкормку вносят в грунт через месяц – в начале сентября: в 10 л воды растворяют 16 г калия сернокислого, или монофосфата калия, и 15 г суперфосфата.
Но лучше вместо корневых провести внекорневые обработки роз – опрыскать кусты по листьям этими же растворами, но в концентрации в три раза меньшей, чем при корневых подкормках.
С начала осени также прекращают рыхлить почву под кустами, чтобы не провоцировать рост побегов из спящих почек, а с середины сентября выщипывают все бутоны, которые меньше горошины, а тем, что размером побольше, дают вызреть и образовать плоды.
Обрезать ли розы на зиму? Конечно. Не требуют обрезки только парковые и почвопокровные виды, а плетистые розы обрезают лишь слегка. Процедура обрезки укрепляет растения, повышает их морозостойкость, улучшает воздухообмен кроны.
Обрезку осуществляют перед самым укрытием растений на зиму, во второй половине октября или начале ноября. Заранее подготовьте инструменты – они должны быть хорошо наточены и стерильны.
Как обрезать розы на зиму. Обрезке подвергают и зрелые, и только что высаженные кустики: нужно удалить все сухие, больные, старые и слабые стебли, срезать цветы и бутоны, полностью удалить с ветвей листву. Оставьте на кусте 3-5 наиболее развитых побегов, по возможности равноудаленных друг от друга, а все остальные вырежьте. Обязательному удалению подлежат также все не успевшие вызреть побеги, поскольку зимой под укрытием они начнут гнить и могут погубить весь куст. При обрезке придерживайтесь таких правил:
– выберите для процедуры солнечный безветренный день; – толстые стебли старше трех лет с подсохшей корой лучше выпиливать ножовкой; – срезы и спилы должны быть косыми, чтобы вода с них стекала не застаиваясь; – срез должен проходить над набухшей, но не проросшей почкой на расстоянии полсантиметра от нее; – обрезку делают на внешнюю почку, тогда отрастающие побеги не будут перекрещиваться, а свет и воздух будут проникать в середину куста; – укорачивают стебли до белой сердцевины.
Важно также знать, на какую длину обрезать побеги роз, учитывая специфику видов. Существует три типа обрезки побегов:
– длинная обрезка – побег укорачивают незначительно, оставляя на нем как минимум 9-10 почек; – средняя обрезка, при которой побег обрезают на высоте 35 см от поверхности участка, оставляя на нем 5 почек; – короткая обрезка, которая нужна только в крайних случаях, поскольку побеги удаляют практически до основания, оставляя на них не более двух почек. Полиантовые, чайно-гибридные розы и флорибунда обрезают до четырех-пяти нижних развитых почек. Каскадные штамбовые розы коротко обрезают только в первый год, оставляя побеги длиной по 15 см, а в последующие годы обрезают лишь отцветшие побеги, а молодые слегка укорачивают. Розы грандифлора, как и ремонтантные сорта, обрезают, оставляя на побегах по 5 почек. Побеги староанглийских и кустарниковых сортов роз укорачивают на три четверти или две трети. Парковые розы, наиболее зимостойкие из всех видов, подвергают только санитарной обрезке, удаляя старые, поврежденные и слабые ветви, а молодые крепкие побеги лишь чуть-чуть укорачивают.
После обрезки удалите с побегов все листья, надев перчатку и проведя рукой по побегам снизу вверх, чтобы не повредить почки.
У плетистых роз на зиму удаляют поврежденные, сухие и слабые побеги, цветки и бутоны, развитые сильные побеги лишь слегка укорачивают, но одну-две старые плети обрезают до 35-40 см – для стимулирования роста прикорневых замещающих побегов. Если провести полноценную обрезку, можно спровоцировать появление в следующем сезоне большого количества нецветущих вегетативных побегов. Обрезку плетистых роз осуществляют в конце сентября или начале октября. Не забудьте после процедуры удалить листья с ветвей, а затем уберите из-под куста все растительные остатки.
Когда укрывать розы на зиму. Освободив розы от листьев, вы дадите им сигнал, что пора отдыхать. Позвольте срезам и спилам хорошо просохнуть и приступайте к укрытию кустов на зиму. Однако слишком торопиться не стоит, поскольку теплой затяжной осенью розы и без листьев будут продолжать вегетацию, и если их укрыть в это время, почки растений могут выпреть и погибнуть. При какой температуре укрывать розы на зиму? Нужно выдержать розы в течение двух недель при температуре от -2 до -5 ºC, чтобы их жизнедеятельность полностью угасла, и только после этого сооружать укрытие. Учтите, что розы, привитые на шиповник, могут вынести температуру -10-12 ºC, в то время как корнесобственные погибают уже при -3 ºC.
Когда и как укрывать розы в средней полосе и в Подмосковье. Оптимальный срок для сооружения укрытия в центральных областях России – первая или вторая декада ноября. Выбирают для этого сухой ясный день, когда температура установится в пределах -5-7 ºC. Как укрыть розы на зиму в Подмосковье? Чайно-гибридные, полиантовые розы и флорибунда пригибают к земле, предварительно подстелив под них лапник, и закрепляют их деревянными или металлическими шпильками. Основание куста окучивают сухой землей, торфом, компостом или перегноем на высоту 35-40 см, а затем укрывают лежащие розы сухой листвой или еловым лапником. Можно установить над лежащим кустом металлические дуги и натянуть на них укрывной материал.
Побеги чайно-гибридных, штамбовых роз и роз флорибунда более хрупкие и менее гибкие, чем стебли плетистых роз, поэтому пригнуть их к земле сложно. Оставьте эти розы в вертикальном положении, соорудив над ними металлические дугообразные опоры нужной высоты, на которые можно будет натянуть пленку, однако перед укрытием не забудьте высоко окучить основание куста.
В укрытии нуждаются не все розы. Большая часть парковых сортов и гибридов отличаются настолько высокой зимостойкостью, что совсем не требуют защиты от холода, а кусты тех парковых сортов, за которые стоит волноваться, достаточно высоко окучить и обернуть на зиму бумагой.
Укрытие роз на зиму на Урале. Укрытие роз осенью на Урале можно осуществлять в конце октября, когда температура воздуха установится на отметке -5 ºC. Хорошо, если к этому времени выпадет сухой снег – его естественная защита замедляет остывание почвы. Но рассчитывать на природу не приходится, поэтому лучше все-таки розы укрыть. В середине октября обрежьте кусты по высоте укрытия, удалите с них невызревшие побеги, листья и уберите из приствольного круга мусор и растительные остатки.
Иногда под укрытием поселяются грызуны, повреждающие кору в нижней части побегов, поэтому желательно разложить под кустами отравленные приманки: опилки пропитывают раствором креолина из расчета 1 столовая ложка препарата на ведро воды и раскладывают под кустами. Куст засыпают торфом или сухой землей на треть высоты, а верхнюю часть обвязывают лапником.
Для одиночных коротко обрезанных кустов в качестве укрытия используют деревянные ящики, которые сверху накрывают пленкой, прижимая ее края досками, кирпичами или присыпая землей, чтобы порыв ветра не сорвал полиэтилен. Однако не прижимайте пленку полностью, оставьте в нескольких местах небольшие отдушины для воздухообмена.
Если ожидается суровая зима, сделайте над кустом шалаш из досок или листов фанеры, а сверху укройте его пленкой. Высота воздушно-сухого укрытия должна быть такой, чтобы его «потолок» находился на 10 см выше куста. В таком домике розы не мерзнут и не преют.
Если вы выращиваете на участке много роз, сделайте над кустами дощатый каркас на ширину клумбы и натяните на него пленку, так же прижав ее по краям к земле.
Укрытые на зиму розы не погибнут от морозов, но могут выпреть. Чтобы этого не случилось, нельзя укрывать розы слишком рано, а для того, чтобы определить нужные сроки, приходится внимательно следить за прогнозом погоды – ведь иногда в Сибири бывает теплым даже начало ноября.
Молодые, недавно высаженные розы можно укрывать пятилитровыми пластиковыми бутылями с вырезанным дном и засыпать сверху сухими листьями. Для того чтобы избежать выпревания розы, нужно снять с бутыли крышку.
Взрослые, коротко обрезанные кусты нужно высоко окучить землей и также засыпать сухими листьями.
Дело в том, что в Сибири зимы снежные, поэтому розам нужно не дать замерзнуть лишь до тех пор, пока не выпадет снег, и тогда они благополучно под ним перезимуют.
Укрытие плетистых роз на зиму
Сложность укрытия плетистых роз в том, что их нельзя сильно обрезать, иначе на следующий год они не будут цвести – ведь цветение на растениях этого вида проходит на прошлогодних побегах. Поэтому плетистый куст нужно в несколько приемов пригнуть к земле, как малину, и уложить на подстеленный лапник. Укрывают розы, когда устанавливается стойкая минусовая температура. Уложенные на подстилку из лапника розы укрывают сверху тем же лапником или сухими листьями, а потом пленкой или укрывным материалом.
Укрывной материал для роз на зиму
Для укрытия роз на зиму используют такой материал:
– полиэтиленовую пленку; – лутрасил; – спанбонд; – геотекстиль; – сухие листья; – лапник; – мешковину и ветошь; – старые одеяла и пальто; – доски и фанеру. Какой материал лучше выбрать, зависит от вида розы и способа укрытия. Крупные растения с хорошим иммунитетом достаточно будет забросать листьями или лапником, а для чувствительных видов приходится сооружать «домики» из досок и фанеры, укутывая их дополнительно мешками и тряпками.
Для укрытия больших участков можно использовать полиэтиленовую пленку, но лучше геотекстиль, лутрасил или спанбонд, которые натягивают на металлический или деревянный каркас. Эти материалы не только защищают розы от холода, но и выводят испарения, которые являются причиной выпревания растений.
Плотность материала должна быть не менее 200 г/м², причем нужно сложить материал в несколько раз. Натянутое на каркас нетканое укрытие нужно понизу обложить длинными досками и прижать кирпичами. Если при укрытии растений пленкой необходимо оставлять душники, то спанбонд, лутрасил и геотекстиль нужно надежно закреплять по всему периметру, чтобы нигде не оставалось отверстий, через которые будет проникать холодный зимний воздух.
Используя для укрытия нетканые материалы, можно не снимать плетистые розы на зиму с опоры: их основание окучивают на высоту 30 см, а потом надежно оборачивают куст несколькими слоями материала, закрепляя конструкцию с помощью скоб и степлера или бельевых прищепок.
Ошибка начинающих цветоводов заключается в спешке — опасаясь раннего приморозка, владельцы приусадебных участков спешат накрыть неподготовленный куст. В Сибири, как и в средней полосе России, и в Подмосковье, укрывать розы на зиму необходимо после того, как в начале августа созданы условия, заставляющие растение замедлить вегетацию. Для этого следует:
Прекратить полив и рыхление почвы вокруг розового куста. Не подкармливать растение азотными удобрениями. Обрезать все цветы, оставив несколько соцветия для образования плодов. Этот процесс является сигналом для растения – пора делать запасы на зиму. Выдержать куст в течение недели при температуре минус 2-3 градуса. Такая процедура заставит древесину стеблей уплотниться и нарастить более плотную кору. Если предварительную подготовку не провести, под покрытием выпреют почки и куст погибнет независимо от температурных условий.
Процесс укрытия роз на зиму нетканым укрывным материалом заключается в следующем:
На всех видах роз необходимо срезать листья и нездоровые побеги. Именно срезать, а не оборвать, чтобы кора стебля осталась неповрежденной. Над штамбовыми сортами необходимо установить каркасную основу – небольшие дужки из проволоки или пластмассы. Накрыть конструкцию лутрасилом, закрепить края полотна по периметру любым удобным способом. Плетистые и полуплетистые сорта очистить от больных веток. На основание куста у корня насыпать сухого, перепревшего компоста, смешанного с песком в равных количествах. Можно использовать обычную землю, прожаренную в духовке и остывшую. Уложить плети на подложку из елового лапника или дубового листа (эфирные масла в таком «матрасе» не дадут образоваться плесени на почве и сохранят спящие почки растения от выпревания). Закрепить подготовленные ветки согнутой проволокой, деревянными рогульками или специальными шпильками на подложке. Установить каркасную основу над кустом по всей длине, размещая дужки на одинаковом расстоянии друг от друга. Натянуть лутрасил на конструкцию и закрепить его края. Если в Сибири ожидается очень сильное понижение температуры, такие укрытия лучше обезопасить большим количеством дубовых листьев или еловыми ветками.
Как только выпадет снег, следует время от времени набрасывать на конструкцию дополнительный слой «белой шубы».
Как только стабилизируется плюсовая температура, розы можно освобождать из теплого плена, постепенно снимая лапник и листья, затем приоткрывая на время спанбонд или лутрасил с затененной стороны. Лучше всего производить подобную операцию в сухую, облачную погоду, чтобы обезвоженные и ослабевшие побеги не пострадали от солнечных лучей. Холмик из земли разгребать нужно только после полного оттаивания почвы.
У кустарника удалить засохшие ветки, обрызгать розы 3% раствором бордоской жидкости, чтобы обеззаразить почву и стебли от возможных инфекций. Здесь же следует расчистить почву вокруг растения от лишнего мусора – лапника, травы или высохших листьев. После подготовки растения к зимовке необходимо присыпать основания кустов землей. Высота таких холмиков не должна превышать 10 см для низкорослых сортов и 40 см для сортов с высокими побегами. Далее работы следует продолжить в следующем порядке:
Срезать при помощи садовых ножниц больные ветки и листья. Большие кусты вьющихся сортов связать в один пучок широкими тканевыми полосками в нескольких местах. Нельзя использовать для этих целей веревку или проволоку – такой материал легко травмирует кору и может привести к гибели растения. Уложить полученный сноп из розовых побегов на землю, предварительно застелив ее рубероидом или плотным полиэтиленом. Накрыть все лапником или дубовой листвой, засыпать хвойными опилками на 30-40 сантиметров. Накрыть все сооружение пленкой или рубероидом и зафиксировать его как можно лучше по краям. На фото, показывающем процесс укрытия розы на зиму в Сибири, хорошо видна вся конструкция, защищающая растение от самых сильных морозов. Как только солнце станет ярким и снег начнет таять, следует убрать его остатки с укрытия. Снять пленку или рубероид с куста и проколоть холмик из опилок и лапника толстым прутом в нескольких местах. Это необходимо, чтобы к побегам и корням стал поступать воздух. На ночь пленку необходимо возвращать на место. При стабилизации положительной температуры, следует снять с поверхности сооружения утеплитель таким образом, чтобы лапник слегка затенял стебли роз. Это спасет их от солнечных ожогов. Постепенно, когда кустарник окрепнет, затенение можно убрать полностью.
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 04:10 | Сообщение # 51
С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
Группа: Садовница
Сообщений: 23788
Статус: Offline
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз» Краткое описание сорта
Гортензия Ванилла фрейз растет кустарником с асимметричной кроной, высота которого не превышает двух метров. У растения красивые овальные листья насыщенного зеленого цвета с легкой шероховатостью. Наивысшую декоративную ценность представляют именно соцветия гортензии фрейзи. Они достаточно крупные и густые, имеют конусовидную форму, поэтому многие садоводы сравнивают их с рожком мороженного. Данный эффект усиливается еще и уникальным окрасом лепестков. Вначале цветочки распускают белые лепестки, которые постепенно приобретают розовый оттенок, который к осени может стать темно-малиновым. Этот шикарный цветущий кустарник будет радовать своими нежными красками начиная с июля и заканчивая сентябрем.
Гортензия ваниль фрайз пользуется популярностью в нашем регионе еще и благодаря хорошей переносимости низких температур. Кустарник благополучно переносит понижение температуры воздуха до минус тридцати восьми градусов. А если какие побеги немного и подмерзли, то с приходом весны они быстро восстанавливаются.
Посадка гортензии Ванилла Фрейзи
Посадка гортензии в саду начинается прежде всего с выбора нужного участка. Растение любит хорошо освещенные пространства, при этом легкая полутень ей также не повредит. Также следует предусмотреть, чтобы на участке была естественная защита от сильных порывов ветра, который может сломать хрупкие побеги.
После выбора места посадки, естественно нужно уделить внимание подготовке почвы. Делают это заранее, лучше всего участок и посадочные ямы подготовить еще с осени, а саму посадку саженцев проводить весной. Но если такой возможности нет, то между подготовительными работами и непосредственной посадкой необходимо выдержать минимум две-три недели.
И так, при подготовке почвы, нужно учитывать тот факт, что гортензии любят кислую почву, и категорически не приемлют известковый грунт. Поэтому землю на участке заблаговременно удобряют минеральными и органическими удобрениями. Следующий этап – это подготовка почвы. Для гортензий смешивают торф, перегной, речной песок, дерн и листовую землю в равных пропорциях, а также перед самой посадкой добавляют специальные удобрения для подкисления грунта. Это могут быть препараты «Кемира», «Асид плюс» и другие.
Затем готовят посадочные ямы, а именно:
на участке выкапываются ямы, размер которых должен быть не менее пятидесяти сантиметров в глубину и ширину, при групповых посадках выдерживают расстояние до полуметра; на дно посадочной ямы нужно обязательно положить дренажный слой толщиной около десяти сантиметров из битого кирпича, мелких камушков и речного песка; засыпается подготовленный субстрат. Подготовленной посадочной яме нужно дать время отстояться.
А теперь непосредственно сама посадка саженца. Покупные экземпляры чаще всего продаются в небольших емкостях, поэтому лучше всего саженец полить и вынуть его вместе с комом земли, это сохранит корни от повреждения. Затем гортензию помещают в подготовленную яму и засыпают субстратом, при этом куст располагают так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с землей. После посадки растение обильно поливают и мульчируют органикой (перегной, торф).
Дальнейшее развитие гортензии будет зависеть от правильного ухода за ней.
Посадка и уход – это основные моменты, которым следует уделить особое внимание при выращивании гортензии.
Ухаживать за цветущим кустарником не так уж сложно. Все что растению нужно – это:
регулярный полив; подкормки; рыхление грунта; обрезка. Больше всего внимания требует молодая гидрангеа. Ее саженцы, высаженные в открытый грунт в этом сезоне, требуют регулярного полива и периодического обновления мульчирующего слоя.
Взрослый куст также поливают обильно, особенно в засушливое лето и при отсутствии дождей в весенний период. Если же весна дождливая, то дополнительно увлажнять грунт не следует, поскольку чрезмерность может привести к образованию гнили на корнях и развитию грибковых заболеваний.
Поливают куст теплой отстоянной водой. Идеальный вариант –дождевая вода.
Следует периодически рыхлить землю вокруг кустов, это препятствует росту сорняков и способствует доступу кислорода к корневой системе гортензии.
Нужно сказать, что взрослые экземпляры Ванилла также нуждаются в периодическом мульчировании прикорневого круга. Это позволяет не только удержать влагу в земле, но и обеспечивает кустарник дополнительными питательными веществами.
Гортензия метельчатая ваниль фрайз первого года жизни в подкормках не нуждается, так как все нужные составы были внесены в почву перед посадкой. А вот все последующие годы жизни, кустарник требует внесения удобрений.
Первую подкормку рекомендуется вносить до начала вегетации, примерно в начале апреля. Вторую в момент формирования бутонов. В дальнейшем гортензию подкармливаю два раза в месяц на протяжении всего летнего сезона. В качестве удобрений применяют минеральные компоненты. Лучше всего использовать аммиачную и калийную селитру, а также суперфосфат. Внесение удобрений в этот период стимулирует формирование шикарной кроны и обильному и длительному цветению.
После того, как гортензия отцветет, рекомендуется обновить мульчирующий слой органикой, тем самым дать возможность растению получить дополнительное питание для подготовки к зимнему сезону. Взрослые экземпляры в укрытии зимой не нуждаются, а вот саженцы первого года следует окучить и укутать в мешковину.
Обрезка гортензии способствует поддержанию ее декоративных качеств, позволяет сформировать красивый куст, стимулирует обильное цветение. Осенью, после того как кустарник отцветет, нужно удалить все соцветия, чтобы зимой под их тяжестью не ломались ветви, хотя некоторые садоводы оставляют эту процедуру на весну.
Весной, проводят обрезание побегов. Удаляют две трети их длины. Растение быстро наращивает новые и формирует на них цветочные почки.
делением куста; отводками; черенками. Деление куста применяют для гортензий четырех-пятилетнего возраста. Проводить его можно двумя способами: полностью выкапывая куст и разделяя на части или же путем подкопа и частичного отделения от основного растения. Нужно сказать, что гортензия крайне болезненно переносит пересадку. Поэтому полностью выкапывать и делить можно только молодой, но уже сформированный куст с хорошо развитой корневой системой. А частичное отделение применяют к взрослым кустарникам, к тому же такие действия способствую и обновлению растения.
Размножение отводками, пожалуй, самый простой и безобидный способ. Все что нужно сделать – это выбрать здоровый стебель с нижней части куста, пригнуть его к земле, закрепить и прикопать питательной почвой. Данную процедуру можно проводить с весны по конец лета. К следующему сезону, отводок пустит корни и на поверхности появятся молодые побеги. Весной можно спокойно отделять кустик от взрослого растения и пересаживать на постоянное место, согласно общим правилам посадки гортензий, которые описаны выше.
Черенкование проводят в начале лета. Для укоренения берут молодые не одревесневшие побеги с пятью узлами и углубляют в заранее подготовленный субстрат из земли и песка. Грунт должен быть влажным, а с черенка полностью удаляются нижние листья и укорачиваются остальные. Сверху высаженные побеги накрываются стеклянными банками или пластиковыми бутылками. Черенки следует регулярно поливать и проветривать. Когда появятся молодые листики, укрытие убирают. На зиму черенки укрывают, а следующей весной высаживают на постоянное место.
Неприятности при выращивании гортензии
У гортензии Ванилла достаточно хороший иммунитет. Поэтому более она редко. Но при нарушении правил ухода и определенных условиях окружающей среды (высокая влажность, резкие перепады температур в летний сезон) кустарник может быть поражен грибковыми и вирусными заболеваниями. И если с первыми можно бороться при помощи фунгицидов и проводить профилактические мероприятия, то вирусные недуги приводят к гибели куста.
Среди самых распространённых грибковых болезней, можно выделить мучнистую росу. Ее появлению способствует высокая влажность в низкие температуры в летний период. Внешние признаки – это пятна на листьях с серо-белым мучнистым налетом, который образуется над спорами грибка. При выявлении болезни куст следует обработать медным купоросом, не менее трех раз с периодичностью в десять дней.
Также распространен и хлороз гортензий. Это нарушение обмена веществ у растения. Лечение проводится при помощи азотнокислого калия и медного купороса.
Из насекомых чаще всего куст атакует зеленая тля.
Потрясающая своей красотой гортензия – это must-have любого уважающего себя садовода, который от всей души наслаждается ярким и пушистым цветением куста. Сейчас у растения имеется множество видов. Однако к по-настоящему популярным можно отнести метельчатые представители этой культуры, отличающиеся крупными размерами соцветий в виде метелки. Особенно эффектно выглядит гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз». Именно об этой красавице и пойдет речь.
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз» - описание
Сорт представляет собой довольно быстрорастущий кустарник, который при правильном уходе достигает высоты до двух метров. Листопадное растение имеет раскидистую крону с неравномерной и свободно растущей формой. На темно-коричневых побегах с трескающейся корой весной появляются удлиненные и немного шероховатые листья яйцевидной формы.
А вот цветение «Ваниллы Фрейз» требует детализации. Оно начинается в июне и длится все лето до сентября. Крупные, пышные, пирамидальные соцветия при распускании демонстрируют молочно-белый окрас. Однако по мере цветения обретают великолепный нежно-розовый оттенок, который с приближением золотой осени темнеет, пока не становится почти малиновым. Среди сортов гортензии метельчатый «Ванилла Фрейз» признан самым розовым.
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз» в ландшафтном дизайне
В европейском ландшафтном дизайне этот сорт гортензии заслужил необычайную популярность. «Ваниллу Фрейз» чаще всего применяют при различных видах озеленения: формировании живых изгородей, мономассивов и в качестве элемента композиций в миксбордерах, насаживая, как правило, из-за высокого роста (1,5-2 м) на заднем, реже среднем фоне. Хотя растение само по себе выглядит эффектно и потрясающе, особенно к концу лета, его иногда сочетают с манжеткой, хостой, горцем или очетком. Обычно гортензия располагается в центре, а ее окружают низкорастущие культуры.
Гортензия метельчатая «Ванилла Фрейз» - уход
Длительное и воздушное цветение гарантируется только правильным уходом за «Ваниллой Фрейз»: Почва и посадка. Ответственно следует отнестись к выбору участка для посадки, поскольку сорт предпочитает слабокислые почвы. Место должно быть хорошо освещено прямыми солнечными лучами. Правда, гортензии подходят и участки в полутени. Посадку производят в зависимости от региона. Например, в холодных северных областях «Ваниллу Фрейз» сажают весной. В южных регионах помимо весны процедуру осуществляют и осенью. Ямку для саженцев выкапывают на глубину 30-40 см с аналогичным диаметром. При посадке корневую шейку декоративного растения не заглубляют, а располагают на уровне поверхности земли. Если вы на участке сажаете несколько гортензий «Ванилла Фрейз», расстояние между ними должно составлять около метра. Полив. Уход за гортензией метельчатой «Ванилла Фрейз» обязательно должен включать обильный полив. Особенно он необходим в жаркую погоду. Влажным должен быть весь приствольный круг. Благодарная гортензия будет реагировать непередаваемой пышностью цветения.
Подкормка. Весной в приствольный круг вносят жидкие минеральные удобрения каждые две недели вплоть до августа. Обрезка. От качества производимой обрезки у гортензии метельчатой «Ванилла Фрейз» напрямую реагируют соцветия. Чем больше длины у побегов весной вы остригаете, тем крупнее вырастут соцветия, и наоборот. Так что жалеть кустарник при обрезке не стоит. Укрытие на зиму. Сорт «Ванилла Фрейз» отличается высокими показателями морозоустойчивости. Она переносит похолодание до -35 ⁰С. Взрослые кусты не нуждаются в укрытии, но молодые саженцы к зиме присыпают опилками, соломой, опавшей листвой.
Дата: Воскресенье, 29.10.2017, 04:22 | Сообщение # 52
С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
Группа: Садовница
Сообщений: 23788
Статус: Offline
Гортензия Аннабель
Описание растения
Гортензия Аннабель интересна своими соцветиями, которые по форме напоминают шар и могут образовываться до 25 сантиметров в диаметре. Они красуются на компактном кустарнике длительное время. Выращивая это растение, вы с уверенностью можете наблюдать цветение весь тёплый период.
Данный сорт гортензии имеет свою уникальность. Она заключается в искусственном изменении оттенка цветов. Дело в том, что если куст полить окрашенной в какой-либо цвет водой, то ваши бутоны окрасятся именно в него. Проявив некую изобретательность, можно добиться даже нескольких оттенков на соцветиях кустарника.
Растение не бывает выше полутора метров в высоту, зато в ширину оно может растянуться до трёх метров. Стебель прямостоячий, раскидистый. На побегах располагаются с ладонь листья. Они овальные, края неровные.
Обрезка древовидной гортензии Аннабель
Обрезка проводится для того, чтобы сформировать округлую крону. Процедуру проводят по осени. Во время неё удаляют сухие ветки и соцветия, которые отцвели. В начале весны кустарник омолаживают. Молодые побеги в количестве до 10 штук укорачивают на третью часть. Все остальные убирают. Тут важно помнить одно, молодые кустарники до трёх лет не обрезают.
Древовидная гортензия хорошо переносит зиму, её во взрослом состоянии не укрывают, за исключением северных районов. В этих местах куст лучше на зиму укрыть.
Красота невысокого кустика Большой высоты гортензия древовидная «анабель» не достигает, куст вытягивается всего до полутора метров, зато разрастается в ширину до 3 м. Весной растение покрывается яркими листьями величиной с ладонь, потом выпускает грозди бутонов. Маленькие цветочки плотно прилегают друг к другу и образуют белоснежные шарики до 30 см в диаметре. Ранней весной куст украшает участок яркой зеленью, а с июля до осени – пышными соцветиями. Правильная посадка и уход делают грозди настолько тяжелыми, что ветки наклоняются до земли. Получили новый дачный участок? Не торопитесь делать деревянный забор, можете посадить по периметру гортензию древовидную «анабель». Кусты растут очень быстро, уход за ними не отнимет много времени, и вскоре ваша территория окажется окружена живой декоративной изгородью. Высаженные вдоль грядок кусты защитят посадки от ветра, зимой они задержат снег и не дадут почве промерзнуть. Посадить гортензию древовидную «анабель» нужно будет всего один раз: она долгожительница. Правильный уход поможет кустам украшать участок почти полвека, и менять их на новые будут уже ваши внуки. Будьте внимательны при выборе места: эти растения плохо переносят пересадку.
Делить куст можно весной или осенью. Отрежьте лопатой часть растения, чтобы и на основном экземпляре, и на отделенной части было достаточно побегов, и пересадите на новое место. Брать черенки для укоренения лучше всего во время цветения куста. Если обработать срезы стимулятором роста корней, побеги приживутся за 3 недели.
Посадка гортензии в открытый грунт
Гортензия древовидная «анабель» хорошо растет на кислых почвах. Чтобы цветение было пышным и ярким, посадите кусты в легкой тени от кроны высоких деревьев. Желательно защитить насаждения от сквозняков. Заболоченных участков растение не переносит, в низинах сделайте хороший дренаж. Корневая система кустарников располагается в верхнем слое почвы. На расстоянии 1,5-2 м друг от друга выкопайте ямы глубиной и диаметром по 40 см. Приготовьте питание корням на первое время. Возьмите в одинаковых пропорциях: чернозем; садовую землю; песок; торф. Добавьте в смесь комплексных удобрений и насыпьте в каждую лунку по полведра состава. Такая подготовка облегчит последующий уход за посадками
Совет Никогда не вносите под эту древовидную гортензию золу, мел, известь и другие вещества, имеющие щелочную реакцию. На нейтральных и щелочных почвах поливайте кусты подкисленной водой.
Лучше всего кусты приживаются, если их посадить в мае или сентябре. Весной саженцы сами скажут вам, когда им пора в землю: бутоны должны уже появиться, но еще не распуститься. Хорошо пролейте каждую лунку, подождите, пока лишняя влага впитается в землю. Возьмите саженец, расправьте корни, чтобы они равномерно распределились по дну ямы, и засыпьте грунтом. Следите, чтобы корневая шейка не оказалась под землей. Круги около кустов замульчируйте опилками или опавшими прошлогодними листьями. Лучшим материалом для мульчи считается торф, он повышает кислотность почвы. ход за растением Хуже всего гортензия «анабель» переносит засуху, основной уход сводится к поливам. Следите, чтобы почва всегда была влажной, поливайте обильно. Пока кустик еще маленький, его нужно защищать от вредителей. Поливайте почву слабым раствором марганцовки, опрыскивайте инсектицидами. Гортензия устойчива к заболеваниям, но для профилактики ее можно опрыскать бордосской жидкостью. Опасны молодым растениям жаркие солнечные лучи и сильный ветер, защищайте их от неблагоприятных воздействий, пока не окрепнут.
Питательные вещества кусту особенно нужны весной после зимовки, когда он начинает активно расти и выпускать листву, и во время формирования бутонов. Вносите комплексные удобрения, навоз, компост. Во время цветения не перекормите растения, излишний уход приведет к тому, что лепестки приобретут зеленоватый оттенок. При выборе удобрений смотрите, чтобы в состав входили магний и железо, эти микроэлементы необходимы гортензии древовидной.
Совет
Если в сильную стужу некоторые побеги гортензии подмерзнут, не удаляйте их. За теплый сезон они восстановятся, и на следующий год покроются пышными соцветиями.
До двухлетнего возраста лучше не давать «анабель» цвести, все силы и питательные вещества должны уходить на развитие крепкого куста. Срезайте образовавшиеся бутоны, красотой белоснежных соцветий вы еще успеете насладиться. Взрослые растения, которым уже исполнилось 3 года, нужно омолаживать каждую весну. Оставьте около десятка самых крепких побегов и укоротите их на треть. Лишние отростки вырежьте. Осенью удалите все засохшие соцветия и побеги, которые не выпустили бутонов.
Изменение цвета лепестков
Существуют разные отзывы о результатах экспериментов по изменению окраски цветков гортензии древовидной «анабель». У одних цветоводов все происходит быстро и легко, другие бьются годами, но у них ничего не получается. Ничего удивительного в этом нет: растение – живой организм, каждый экземпляр имеет свои особенности. Попробуйте, возможно, вам повезет. Не проводите опыты на молодых неокрепших кустиках, они могут не пережить такой стресс. Хотите получить голубой оттенок лепестков – повышайте кислотность почвы и вносите под куст препараты алюминия. Обычно в земле бывает достаточно этого элемента, но в нейтральной и щелочной среде он находится в нерастворимых соединениях. Поливайте грунт кислыми составами, следите, чтобы pH был не выше 5,5. Не подкармливайте гортензию фосфорными удобрениями, они могут помешать переходу алюминиевых соединений в растворимую форму. Не надейтесь, что изменение окраски произойдет быстро, придется подождать несколько лет. Для получения розового оттенка лепестков приблизьте кислотность почвы к нейтральной реакции. Не перестарайтесь с внесением мела и извести, от их избытка гортензия древовидная «анабель» может погибнуть, никакой уход не спасет. Подкармливайте растения удобрениями, в которых много азота и фосфора, но мало калия. Если хотите поменять цвет несколько раз, сначала добейтесь розового оттенка, а когда этот тон надоест, меняйте его на голубой. Перемена окраски в обратном порядке происходит значительно сложнее. Вывод Гортензию можно посадить в любом климатическом поясе. Эти растения прекрасно переносят суровые морозы, почти никогда не болеют и не поражаются вредителями.
Уход за древовидной гортензией «анабель» совсем несложен. Страшна кустам только засуха, но если вы установите систему капельного полива, эта проблема будет решена. Любители экспериментов могут попробовать изменить расцветку лепестков. Учтите, что при этих опытах используются химические препараты. Не обрабатывайте растения, которые находятся рядом с овощными грядками. Помните, что после уничтожения куста на этом месте нельзя будет посадить съедобные культуры, а другие декоративные растения могут не прижиться в отравленной почве, несмотря на прекрасный уход. Если все-таки решились получить необычный оттенок – желаем вам успеха!
Подготовка к зиме
Древовидная Анабель плохо переносит сильные морозы. Поэтому ее лучше подготовить к зимнему периоду. Для этого куст привязывают к колышку, который надо аккуратно вбить, не повреждая корней. Под куст надо уложить хвойные ветки. Так корневая система будет надежно защищена. В среднем растение может прожить до 50 лет. Посадка и последующий уход за гортензией не так уж и сложны. Этот кустарник будет радовать и украшать сад очень долго.
Дата: Понедельник, 04.02.2019, 15:51 | Сообщение # 53
Группа: Прижитые-привитые!
Сообщений: 32
Статус: Offline
Обильно цвела в течении всего лета,практически без перерыва. Цветок не повреждается ни солнцем, ни дождем. Перезимовала без потерь по всей высоте, не смотря на экстремальную осень и зиму. Достойная розочка. Меня зовут Даня, очень люблю животных и роботу в садах, у меня щас есть два кроля, зовут Сима и Настя. Так же есть верный конь который постояно выручает когда поламалась машина
