Дата: Понедельник, 23.03.2015, 15:42 | Сообщение # 61
С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
Группа: Садовница
Сообщений: 23788
Статус: Offline
Авто-кормушка для мелких домашних животных
Если вы счастливый обладатель небольшого или большого хозяйства, в котором содержатся куры, кролики, возможно эта идея как раз пригодится. Такую кормушку можно сделать буквально за несколько минут из ПВХ канализационных труб.
На основе крапивы можно приготовить средства, которые поспособствуют росту и развитию многих культур.
1. Настой из крапивы в качестве жидкого удобрения.
Весной или летом, пока крапива не начала образовывать семена, соберите молодые стебли и, мелко измельчив, заполните ими полиэтиленовую или деревянную емкость ровно на половину объема. Сверху залейте массу водой, примерно на десять сантиметров ниже верхнего края емкости, и закройте крышкой. Оставьте все на две недели, чтобы крапива перебродила. Когда настой перестанет пузыриться и приобретет темный цвет, смело используйте его для поливов овощных культур, предварительно разбавив его водой из расчета 1:10.
2. Настой из крапивы в качестве средства для опрыскивания
Готовится он точно также как и вышеуказанный настой, однако, перед опрыскиванием его необходимо процедить и разбавить водой в соотношении 1:20. Настой из крапивы является отличным помощником в борьбе с тлей, численность которой значительно увеличивается в условиях засушливого лета. Чтобы приготовить данное средство, вам необходимо собрать 1-2 килограмма свежих листьев крапивы, залить их ведром воды и дать настояться в течение суток, после чего настой будет готов, и его можно будет применять как средство для опрыскивания в отношении пораженных тлей растений, даже не разбавляя водой. Помимо всего прочего, при помощи крапивы можно предотвратить вспышку фитофтороза томатов, если вовремя провести обработку растений перебродившим настоем этого сорняка. Многие дачники считают, что расположение грядок с помидорами вблизи места, где растет крапива, непременно дает только положительные результаты – плоды, собранные с них хранятся намного дольше.
Когда, как и чем подкармливать деревья и кустарники?
Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или "Кемира - универсал" (3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).
В регионах, где весной есть заморозки, например, на Северо - Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.
Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.
Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов "Унифлор - микро" или "Флорист" (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов "окутана" органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу.
Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3 - 4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.
Может быть, я не открою Америки своей темой, но поскольку, как я поняла, у нас есть и дачники-новички, поведаю им об огородной "арифметике". Во всяких рекомендациях по использованию удобрений пишут: взять 12 граммов извести-пушонки, 18 граммов хлористого калия, ну и так далее. В общем, аптечные весы под мышку -и на огород! Не пугайтесь, все может быть гораздо проще. у огородника есть свои, причем весьма точные мерки.
Первая из них - спичечный коробок. В нем помещается:
19 г сульфата аммония, 17 г аммиачной селитры, 13 г мочевины, 22 г простого гранулированного суперфосфата, 20 г двойного суперфосфата, 35 г фосфоритной муки, 19 г хлористого калия, 22 г калийной соли, 26 г сульфата калия, 34 г доломитовой муки, 30 г известняковой муки, 12 г гашеной извести 10 г древесной золы, 8 г торфяной золы, 20 г нитрофоски.
Одна столовая ложка - это
14 г сульфата аммония, 12 г аммиачной селитры, 10 г мочевины, 17 г простого гранулированного суперфосфата, 15 г двойного суперфосфата, 26 г фосфоритной муки, 14 г хлористого калия, 17 г калийной соли, 20 г сульфата калия, 25 г дорломитовой муки, 22 г известняковой муки, 9 г гашеной извести, 8 г древесной или 6 г торфяной золы, 15 г нитрофоски.
Не устали? Тогда про чайную ложечку.
Это 4 г аммиачной селитры, 3 г мочевины, 5 г -нитрофоски, 5 г простого гранулированного суперфосфата, 5 г двойного суперфосфата, 5 г хлористого калия, 5 г сульфата аммония, 5 г калийной соли, 9 г фосфоритной муки, 6 г сульфата калия, 8 г доломитовой 8 г известняковой муки, 3 г гашеной извести, 2,5 г древесной золы, 2 г торфяной золы.
Бывает, что нужны более "объемные" меры измерения, особенно при подкормке деревьев.
Так вот, один стакан (200 мл)- это
200 г нитрофоски и двойного суперфосфата, 186 г сульфата аммония, 165 г аммиачной селитры, 130 г мочевины, 220 г калийной соли 220 г простого гранулированного суперфосфата, 350 г фосфоритной муки, 190 г хлористого калия, 260 г сульфата калия, 340 г доломитовой муки, 300 г известняковой муки, 120 г гашеной извести, 100 г древесной и 80 г торфяной золы.
А одно стандартное ведро емкостью 10 литров - это
8 кг свежего конского навоза, 5 кг конского навоза, но на подстилке из опилок, 9 кг свежего коровяка, 5 кг - сухого торфа, 5 кг древесной золы 5 кг птичьего помета, 8 кг перегноя, 12 кг дерновой земли, 10 кг старой парниковой или компостной земли.
Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому используют вытяжку суперфосфата. Её готовят так: 200 г суперфосфата (двойного 100 г) заливают 1 л горячей воды и оставляют на 1-1,5 часа, постоянно помешивая. Затем 0,2 л вытяжки разводят в 10 л воды. Это количество равноценно 40 г сухого вещества
УНИКАЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ, КОТОРЫЙ ПОМОЖЕТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БЛОШЕК НА КАПУСТЕ!
Обязательно сохраните к себе на стену, чтобы не потерять! Все лето можно бороться с вредителями капусты, особенно блохой. Чем только не «отгоняли» ее: полынью, луком, чесноком, золой, табаком. Все напрасно. Ничем не могли спасти капусту, и вырастала она к осени так себе, ущербная какая-то. Стали мы средства разные искать, как другие спасают капусту. Однажды прочитали, как одна женщина сохраняет свою капусту. Она рассказала, что капусту опрыскивала 70% -ным столовым уксусом: одну ложку на 10 л воды. Мы тут же размешали уксус и обработали капусту. Этим же раствором опрыскали редиску, хрен, редьку и щавель, брюкву, репу. И что же блошки? Как ветром сдуло. Теперь мы знаем, это верное средство. Уксус-то развести недолго. После опрыскивания заметили, что бабочки-белянки боятся садиться на капусту, да и тли там больше не замечаем.
Состав: 1 стакан золы залить 1-2 литрами кипятка, до остывания, 2гр. марганцовки, 2гр. борной кислоты (порошок), 1 ст. ложка йода.Золу процедить, все это на ведро воды.Сразу намешиваю в бочку и опрыскиваю, до полного смачивания листвы.Это и подкормка микро и макро элементами и борьба с вредителями.Может кого то заинтересует, попробуйте. Я же стала собирать ягоду ведрами. Источник - инет
Листву после заморозков отрезаю, корневища в отрезанную 5-и литровую канистру или в ведро, засыпаю сухой землей с песком, заворачиваю в газету, чтобы темно было и в прохладное место, к окну. в конце февраля распаковываю газету и начинаю осторожно поливать по чуть-чуть, чтобы не загнил, потом высаживаю.
Дата: Понедельник, 13.07.2015, 14:51 | Сообщение # 69
С НОВЫМ ГОДОМ!!!)))
Группа: Садовница
Сообщений: 23788
Статус: Offline
РУКИ ПОСЛЕ ОГОРОДА
В дачно-огородный сезон у каждой женщины возникает большая проблема: возня с землей портит наши руки, а не каждый любит работать в перчатках.
Вот простой совет: взять раствор перекиси водорода 3 % (она продается в любой аптеке) примерно 100 г, добавляем нашатырный спирт 10-20 г, а затем любое моющее средство для мытья посуды или немного порошка.
Все перемешать и опустить руки в раствор. Все трещины, которые потемнели, становятся светлыми. Потом вымыть руки с мылом и втереть любой питательный крем для рук.
Чтобы капуста росла крепкой и здоровой, я использую испытанное временем средство. В 3 л воды добавляю аптечный пузырек валерианы и 1 ст. л. жидкого мыла. Подготовленным раствором опрыскиваю капусту, пораженную вредителями, – и все, больше ей никто не мешает расти. А за месяц до уборки кочанов на хранение опрыскиваю капусту нашатырным спиртом. Для этого 1 пузырек нашатырного спирта (40 мл) надо вылить в 5-литровое ведро воды и добавить пару столовых ложек жидкого мыла. После такой обработки никаких вредителей не будет.
Очень хорошо, если есть возможность соблюдать в тепличках хоть какой-то севооборот. Чаще обстоятельства вынуждают выращивать одни и те же культуры много лет без смены места. Со временем земля перестает работать, как говорят ученые, утомляется. Чтобы этого не случилось, овощеводы применяют несколько способов. Как показывает многолетняя практика, при регулярном их выполнении утомления почвы можно избежать даже при монокультуре. А при этом еще и успешно справиться с болезнями и вредителями без применения химических препаратов.
Один из самых действенных — посев в тепличке после сбора урожая сидератов. Подойдут любые скороспелые культуры: овес, ячмень, горчица белая, редька масличная, фацелия, вика… Желательно ежегодно брать разные (злаковые, бобовые, крестоцветные) и высевать их погуще. Для этого не надо даже копать почву, достаточно разрыхлить верхний слой (предварительно стоит внести нитроаммофоску — по 20-30 г на кв.м) или же нарезать бороздки.
После того как сидераты отрастут на 15-20 см, их скашивают (лучше — бензокосой), а в почву заделывают весной за 2-3 недели до посадки. Можно перекопать теплицу и с осени, тогда от зеленой массы к весне не останется и следа. Только не давайте сидератам перерастать, грубые стебли долго разлагаются, а давшие семена превращаются в сорняки.
Подойдут и озимая рожь или рапс, их обычно скашивают и заделывают в почву весной за месяц до посадки основной культуры или же используют в качестве мульчи. Но если вы не уверены, что рано весной сможете попасть на участок, то озимые культуры лучше заделать в почву с осени. В любом случае знайте, что слишком толстый слой зеленой массы будет долго разлагаться и может даже закиснуть.
Некоторые овощеводы ухитряются устраивать не только двух-, но и трехсменный севооборот (хоть и сильно укороченный). В сентябре после уборки растительных остатков в теплице высевают рожь (в поликарбонатной я сеяла ее в середине октября, и она успевала нарастить зеленую массу до конца сезона), а по весне как можно раньше заделывают ее в почву — перекапывают — и сразу же высевают горчицу или фацелию. Рассаду основной культуры при этом высаживают прямо в лунки посреди всходов сидерата. Только присыпать растения сверху лучше не землей с грядок, а компостом или биогумусом. Зелень, как только она подрастет до 15-20 см, срезают и мульчируют ею междурядья или отправляют в компост.
На заметку:
Приверженцы органического земледелия выращивают сидераты в первую очередь ради их корневой системы, которая, разлагаясь, обогащает почву микроэлементами и оставляет после себя многочисленные канальцы для естественной аэрации земли. Зеленую массу они рекомендуют не заделывать в почву, а использовать 2 в качестве мульчи.
Посеять сидераты можно и не убирая основную культуру. На закате лета среди высокорослых томатов хорошо будут чувствовать себя бархатцы или календула. Эти культуры — настоящие фитосанитары, они обеззараживают почву от многих видов патогенных грибов, поражающих как овощные, так и цветочные растения, а также отпугивают нематод.
Перед посевом сидератов я проливаю почву раствором сброженной травы. Измельчаю ее, подвяливаю и закладываю в бочку. Выдерживаю под крышкой две недели и использую, разводя водой (1:5). Правда, запах у этого раствора не ахти, но кому не нравится, можно воспользоваться любым микробиологическим препаратом. Подойдет Фитоспорин Золотая осень — 5 мл (1 ч. ложка) на 10 л воды на 2 кв.м. Однако, по моему мнению, биодинамический продукт собственного приготовления более надежный.
Бывает так, что с осени не успеваешь посеять сидераты, тогда почву в теплице можно просто замульчировать скошенной травой. Я использую листья клена и березы. Это значительно повышает активность микрофлоры. Весной перед посадкой остается только заделать их в почву или использовать в качестве мульчи на проходах. А микроорганизмы свое дело знают, главное — обеспечить их влагой в достаточном количестве. Можно снега сверху набросать или полить, если осень стоит сухая.
Еще очень важно поддерживать кислотность почвы на оптимальном для выращиваемых растений уровне. Подавляющее большинство овощных культур предпочитает расти на нейтральных почвах (рН 6-7), на них хорошо развиваются не только растения, но и полезные почвенные организмы. Последние помогают усваивать корешкам необходимые элементы питания, а также готовят гумус, делают почву структурной, переводят азот из воздуха в доступную форму и борются с вредными почвенными организмами.
Чтобы снизить кислотность, необходимо вносить в почву известковые удобрения. Лично я предпочитаю доломитовую муку (можно и мел), она действует мягко, не обжигает корешки и содержит не только кальций, но и магний, и некоторые микроэлементы. Вношу ее весной за 1 -2 недели до посадки основной культуры. Поскольку почвы у нас еще и бедны бором, добавляю к ней борную кислоту (к 5 кг доломитовой муки — 50 г). Один стакан такой смеси равномерно распределяю на 1 кв.м (рассеиваю через ситечко), а затем прохожу граблями либо культиватором.
