Чтобы вырастить грибы у себя на огороде, я принесла из посадки пару трухлявых пней. Закопала их в землю около забора. Там у меня была тень, и овощи не росли. рибы любят влагу, поэтому я их обильно поливала. И вот вскоре получила первый урожай: собрала со своей "плантации" полведра.

Тем, кто заинтересовался моим опытом, хочу сказать: ухаживать за грибами дело нехитрое, которому может научиться каждый. Всем новичкам советую взять крупные шляпки грибов, разломать их на несколько частей и разложить по земле в тени. Не закапывайте их и как можно чаще поливайте!

Следите, чтобы никто не ходил по месту, где растут грибы.

Для хорошего урожая, используйте подкормку: перегнивший компост будет полезен для белых грибов и подосиновиков, а навоз - для шампиньонов.

Поздней осенью прикройте грибницу толстым слоем травы, чтобы она не замерзла. А весной эту траву уберите.

Наталья ЧЕРНЫШЕВА и Мария СЕМЕНОВА.

Приводя в порядок старый сад, вы, наконец, вспомнили, что давно хотели удалить старое дерево. Плоды на нем мелкие, кислые и рано осыпаются. Оно занимает в саду много драгоценного места. Вы решили его удалить. Есть, на наш взгляд, очень интересный вариант. Он может заинтересовать любителей грибов.
Вы удалили дерево и если пенек большого диаметра и находится в укромном месте сада, то его можно превратить в «фабрику грибов» — опят или вешенок.
Для этого из муки замешивают тесто: довольно жидкое, но чтобы не растекалось. Измельчают старые побуревшие грибы (у которых созрели споры) и замешивают их вместе с тестом. Выкладывают все на пенек и разравнивают по всей поверхности, загибая на края. Получается пенек в шапочке. Сверху надевают просторный пакет из пленки, чтобы тесто не высыхало.
Через 2-3 недели пакет снимают, а тесто накрывают тканью, чтобы его не размыли дожди. Ткань иногда увлажняют.
Споры гриба проникают в сосуды древесины и коры, прорастают и на следующий год дают первые «плоды». Говорят, что на третий-четвертый год грибов бывает столько, что «девать некуда». При этом надо знать, что опята со временем могут перебраться и на другие деревья, тем более, если они ослабли, подмерзли или усыхают.

Шампиньоны.

Они не требуют света. Их можно выращивать в прохладных и влажных помещениях : сараях землянках, погребах, шалашах, шахтах, каменоломнях. Ещё их можно выращивать в открытом грунте - в тени фруктовых деревьев. При выращивании в открытом грунте места роста надо накрыть плёнкой, которая будет предохранять грибницу как от пересыхания, так и от переувлажнения.

Лучший грунт для выращивания шампиньонов - конский навоз. Можно использовать и навоз крупного рогатого скота, добавив к нему 20 - 30 % соломы, листьев, картофельной или томатной ботвы. Подготовка субстрата начинается с укладки кучи, к 50 кг навоза добавляют: гипса - 12 - 13 кг, извети - 12 - 13 кг, мочевины - 1,5 кг. Кучу поливают, уплотняют и накрывают плёнкой. Подготовка субстрата длится 15 - 20 дней. Когда исчезает запах аммиака - его укладывают на постоянное место. Для приготовления субстрата можно использовать и другие различные органические отходы.

В закрытых помещениях грибы выращивают на стеллажах или в ящиках любых размеров. В открытом грунте можно делать гряды прямо на земле или в траншеях глубиной 20 - 30 см.

Грибница продаётся в различных упаковках и для её внесения нужно следовать инструкции.

Влажность воздуха в период разрастания навоза должна быть 50 - 55 %, при меньшей она плохо растёт, а при большей развивается только в верхнем слое, образуя мало плодовых тел и быстро отмирая. Температура воздуха должна быть 18 - 20 *С.

Через 14 - 20 дней грибница разрастается на 3 - 5 см, и часто на поверхности питательного грунта появляется белый налёт. В этот период поверх субстрата насыпают 2 - 4 см хорошей парниковой земли и слегка поливают по мере просыхания. Поливать нужно распылителем, чтобы земля не уплотнялась а только увлажнялась.

Плодоношенте начинается через 35 - 40 дней и длится 2 - 3 месяца. Грибы собирают, когда плёнка над пластинками натянулась, но не лопнула, а сами пластинки пледно-розового цвета. Нельзя допускать старения грибов, так как они истощают грбницу.

При сборе грибы осторожно выкручивают, другой рукой придерживая грунт, чтобы не допустить разрушения грибницы. Место, где был выкручен гриб присыпают землёй.

Способ первый (квартирный). Заключается он в "выгонке" грибов из посевной грибницы. Для этого приобретают, например, мицелий шампиньона, предназначенный для посева и выращенный на компосте. Он представляет собой единый блок беловатой массы в стеклянной или пластмассовой посуде. Его разделяют руками на несколько частей и помещают в 3-литровые стеклянные банки слоем 150 - 200 мм. Мицелий следует примять так, чтобы поверхность стала более или менее плоской. Сверху насыпают 20 - 25 мм влажной земли. Горло банки накрывают блюдцем, оставляя щель для доступа воздуха. Нужно следить за тем, чтобы земля в банке не высыхала и опрыскивать ее водой из пульверизатора. В то же время вода не должна затекать вглубь банки, а земля не должна превращаться в кашицу.

Спустя неделю стояния при комнатной температуре, банки переносят в более прохладное место (10 - 15°С). При отсутствии такового можно поместить их в холодильник на 3-4 дня, но температура не должна опускаться ниже точки замерзания воды. Из холодильника банки возвращают в комнатные условия, где температура помещения не должна превышать 20 С. Если все сделано правильно, грибы появятся через 10 - 14 дней. Свет шампиньонам безразличен, но на солнце их лучше не оставлять.

Способ второй (дачный). Этот способ требует для своего осуществления хотя бы 100 кг сена или соломы, f также 100 кг навоза, лучше конского. Солому размачивают в воде и затем смешивают с навозом на асфальтированной или бетонированной площадке (можно подстелить рубероид, главное - не на голой земле). Из смеси готовят компост так, как описано ниже в соответствующем разделе этой книги. Для того, чтобы получить высокий урожай, лучше соорудить специальный ящик-шампиньонницу (стр. 89 - 92). Однако, грибы могут вырасти и просто под навесом (стр. 88).
Если Вам захочется вырастить в домашних условиях другие грибы, описанные в этой книге (зимний опенок, вешенку и т.д.), основные два подхода те же: либо произвести "выгонку" грибов из купленного посевного мицелия, либо организовать мини-производство на даче. Другие виды культивируемых съедобных грибов, в отличие от шампиньона, не требуют определенного минимального количества питательного субстрата для выращивания на дачном участке. Скажем, вешенку можно вырастить даже на одном-единственном осиновом полене, закопанном вертикально в землю весной или летом где-нибудь в сыром тенистом месте. Устанавливая полено, нужно засыпать под его основание пригоршню-другую посевной грибницы. Полено не должно быть ни сырым, ни гнилым. Грибы появятся на следующий год. Ухода и присмотра полено не требует.
Крупное грибоводческое хозяйство отличается от дачного примерно так же, как птицеферма от курятника; рационализацией и поточным методом. Суть одна и та же, поскольку как природа грибов, как и любых организмов, не зависит от того, где они растут.
Все разделы этой книги написаны так, чтобы и владелец дачи, и предприниматель могли воспользоваться ее рекомендациями с одинаковым успехом, чтобы никто не остался без грибов.

Летний опенок можно выращивать в лесу на березовых, осиновых, ольховых, сосновых и еловых пнях, а также на отрезках древесины этих пород. Культивирование летнего опенка в лесу не представляет опасности для растущих рядом деревьев, так как он является типичным сапротрофом и не способен паразитировать на живой древесине.

Выращивание опенка на пнях.

Лучшие результаты получаются при заражении пней кусочками древесины с мицелием гриба, взятых с полуразрушенных пней, где обильно растет летний опенок. Заготовить эти кусочки нетрудно во время массового плодоношения опенка. Вырезать их надо из зоны активного роста мицелия, т. е. с участков, где много плодовых тел. Кусочки прививочной древесины закладывают в отверстия, просверленные на пнях, или прикрепляют гвоздями на их торцовой поверхности. Для предохранения от высыхания прививочную древесину надо закрыть мхом или еловым лапником.
Заражение пней таким путем можно проводить в течение всего вегетационного периода, избегая лишь жаркой и сухой погоды. Лучшее время для этой работы - весна или осень. Плодовые тела опенка летнего появляются на пнях через один-два года после заражения. На пнях среднего размера опенок плодоносит пять-шесть лет, а на более крупных пнях - до восьми лет.

Опенок летний с успехом можно выращивать на круглых древесных чурках длиной 30-40 см и более 15 см в диаметре. Заготовляют их весной или осенью из свежесрубленных деревьев.
Заражение чурок мицелием летнего опенка проводят так же, как пней. Споры вводят в отверстие, высверленное в торцовой или боковой поверхности чурки, а кусочки древесины с грибницей прибивают на гладкую торцовую поверхность. После заражения чурки рекомендуется сначала выдержать три четыре месяца в темном помещении с температурой 15-20°, чтобы мицелий достаточно развился, потом прикопать их в землю на площадке в вертикальном положении на глубину 20 и 50 см друг от друга. Отверстия, куда введены споры, а также кусочки прививочной древесины закрывают корой, дранкой или мхом. Почву около чурок систематически увлажняют и засыпают слоем опилок для предохранения от высыхания.
Плантацию культуры опёнка на чурках можно заложить на приусадебном участке, в коллективном саду и т. д. Зараженные чурки плодоносят дважды в год: в начале лета и осенью. Плодоношение длится два-три года.

Выращивание опенка на древесных отходах.

Представляет интерес выращивание летнего опенка в комнатных или тепличных условиях на древесных отходах: опилках, стружках, щепе и т. п. Грибы выращивают в стеклянных банках или цветочных горшках. Для приготовления питательной смеси берут 2/3 древесных опилок и 1/3 мелких стружек. На 1 кг такой смеси добавляют 7,5 г крахмала, по 25 г овсяной и кукурузной муки, 15 г бобовой муки. Опилки и стружки предварительно обваривают крутым кипятком, затем смешивают с питательными добавками, тщательно перемешивают и этой смесью заполняют банки. После этого банки с субстратом пастеризуют в баке с кипящей водой в течение часа.
Когда субстрат остынет до 30°, его заражают мицелием летнего опенка. Для этого используют кусочки древесины, пронизанные грибницей этого гриба.

Можно выращивать летний опенок в деревянных ящиках и полиэтиленовых пакетах. Состав субстрата лучше разнообразить, применяя в качестве питательных добавок солод, пивное сусло, картофельную мезгу, барду и др.
Описанным способом в комнатных условиях можно вырастить зимний и осенний опенки, олений гриб и другие дереворазрушающие грибы.

Птицы воспевают утро. Цветы улыбаются солнцу. Все растения получают тепло. А есть такой отщепенец, что не нуждается в лучах солнца, ему ни к чему свет. Это культурный шампиньон. Лес ему заменяет теплица -шампиньонница.
По традиции древних греков шампиньон искусственно разводят круглый год в теплицах, подвалах, камнеломнях, на тлеющем конском навозе.

Инструкция по выращиванию грибов шампиньонов.

Из разнообразия съедобных видов грибов, известных с давних пор человеку, только несколько видов в настоящее время выращиваются в культуре. Наибольшее распространение получила культура шампиньона.
Грибы "шампиньоны - отличный деликатесный продукт. Они имеют специфический вкус и аромат, содержат полный набор незаменимых аминокислот и витаминов.

Шампиньоны можно выращивать в любых вентилируемых помещениях. Лучше всего для этой цепи использовать подвалы и полуподвалы. Они должны быть удобными для загрузки и выгрузки субстрата, должны иметь рабочее освещение и источник чистой воды. Солнечный свет шампиньонам не требуется.

1. правильно подготовленный субстрат - компост
2. определенные условия микроклимата на разных стадиях выращивания
3. качественная покровная смесь, обеспечивающая необходимые условия для плодообразования и плодоношения
4. посадочный материал хорошего качества.

Питательный субстрат, на котором выращиваются грибы шампиньоны, представляет собой подобранные в определенном соотношении и особо подготовленные органические и неорганические вещества. Он имеет волокнистую структуру и отличается высоким содержанием белков и полисахаридов. Субстрат должен быть свободен от болезнетворных начал. После подготовительного процесса он должен иметь следующее содержание - основных питательных элементов (в % на сухое вещество): азот- 1,8-2,0 % фосфор - 1,3-1,5 % калий - 1,0-1,5 % кальций - до 4 % рН среды (кислотность по водной вытяжке) - 7,3-7,5 влажность - 65-70 % наличие аммиака в субстрате не должно превышать 0,1 %.

В настоящее время в практике известны три типа подготовки шампиньонных компостов:

1. на основе соломистого конского навоза,
2. компост смешанный - на основе соломы с добавками разных видов навоза (конского, навоза крупного рогатого скота, овечьего и т.п.),
3. компост на основе соломы и птичьего помета.

До начала подготовки компоста ведется расчет потребности материалов с учетом расхода готового компоста на квадратный метр площади. Обычно при двадцатисантиметровом слое компоста расходуется 80-100 кг на кв. м., а из 1 тонны воздушно-сухой соломы получается около 2,5-3 тонн готового субстрата влажностью 65-70 %.

В практике известны два способа подготовки компоста: с предварительной замочкой соломы в течение 3-6 дней и без замочки соломы.

При втором способе период подготовки компоста может быть удлинен до 27-30 дней.

При подготовке компоста нужно учесть и то, как в дальнейшем будет организовано выращивание, то есть в каком помещении и в какое время года. Если помещение для выращивания выбрано теплое, сухое, с достаточной вентиляцией и в теплое время года, то компост должен быть более высокой влажности (70-72 %), если помещение холодное, сырое, выращивание ведется в холодную, влажную погоду, то влажность компоста должна быть более низкой (60-65 %). При наличии условий для проведения пастеризации и кондиционирования влажность компоста должна быть до пастеризации 72-75 %.

При заготовке исходных материалов желательно использовать свежий навоз, срок хранения которого не более двух месяцев, и сухую свежую неперегнившую солому озимых культур.

Подготовленные материалы: солома, замоченная предварительно или нет, навоз различных видов, куриный помет укладываются в штабель (шириной 1,2-1,5, высотой 1,5 м, необходимой длины), хорошо перемешиваются и увлажняются. Лучше укладку производить послойно: слой соломы 30-35 см, слой навоза 15-20 см и азотные добавки в виде мочевины или сульфата аммония от 10 до 30 кг на тонну соломы иди куриный помет от 100 до 400 кг.

После укладки бурт ежедневно поливают, не давая ему пересыхать, но так, чтобы вода не сильно вытекала из бурта. Через 6-7 дней делают первую перебивку - перетряхивание таким образом, чтобы наружные слои бурта оказались внутри, а внутренние - снаружи. В процессе перебивки смесь обязательно увлажняется.

За весь период подготовки субстрата на каждую тонну соломы выливается от 2,5 до 3,5 тысяч литров воды. Воду желательно давать в первоначальную стадию подготовки компоста. В течение всего подготовительного периода уложенный штабель перетряхивается 4-5 раз с сокращением сроков между перебивками до 3-4 дней. В третью или четвертую перебивку вносится гипс (алебастр) из расчета 30-60 кг на тонну смеси. Количество вносимого гипса определяется качеством подготовленного субстрата. Если компост (субстрат) получается тяжелый, влажный, то норму дают максимальную и наоборот.

В последнюю перебивку стараются не поливать. Попив производится в том случае, если компост получился очень сухой, ниже требуемой влажности.

Готовый компост укладывается в грядки, ящики, пластмассовые мешки или стеллажи слоем не менее 20 см. При этом через один-два дня температура в компосте поднимается до 40-50 С, а затем постепенно снижается. Когда она достигнет 20-25 С и исчезнет запах аммиака, приступают к посадке. Норма посадки 400-500 г мицелия на 1 кв.м.. Посев можно производить кусочками величиной с куриное яйцо (15-20 г), располагая их на расстоянии 15-18 см друг от друга и заделывая на глубину 5-7 см, или разбросным методом: осторожно рассеивая мицелий по всей поверхности субстрата и заделывая его на глубину 7-10 см.

Во время выращивания шампиньоны требуют различных условий микроклимата. В связи с этим выделяют два периода: разрастание и активный рост мицелия (вегетативная фаза) и период плодоношения (генеративная фаза).
В течение периода разрастания и активного роста мицелия нужна температура субстрата 24-27 С и относительная влажность воздуха 90-95 %. В этих условиях мицелий нормально разрастается в субстрате в течение 12-15 дней.
После разрастания мицелия грядки укрывают покровной землей. Покровная земля предохраняет поверхность компосте от пересыхания, является источником запаса воды для формирующихся плодовых тел, служит регулятором воздухообмена между компостом и окружающим воздухом, а также регулирует микроклимат в грядке и непосредственно над ней. Эти функции может выполнять только земля комковатой структуры, Высокое содержание органических и минеральных веществ в земле может отрицательно повлиять на урожайность грибов, так как покровная земля не является источником питания шампиньонов. Достаточно высокое содержание кальция в ней благоприятно влияет как на ее кислотность, так и на структуру. Поэтому материалы, содержащие кальций, являются, как правило, составной частью покровной земли. Чаще всего в - качестве покровной земли используют торф, добавляя от 5 до 30 % доломитовой крошки. Покровную землю готовят за несколько дней до укрытия гряд. При смешивании компоненты увлажняют до 50-55 %. Если кислотность торфа высокая, добавляют мел с таким расчетом, чтобы рН готовой земли был 7,5-7,8.

Толщина слоя покровной земли в зависимости от условий выращивания и особенностей штаммов шампиньонов колеблется от 2 до 4 см.
После укрытия гряд землей в течение 7-8 дней продолжается вегетативный (активный) рост мицелия. В этот период требуются те же температура и влажность воздуха, как и при прорастании мицелия.

Для перехода культуры к плодоношению необходимо прежде всего, снизить температуру воздуха в помещении до 15-16 С, а температуру компоста до 17-19 С. Это достигается с помощью усиленной вентиляции помещения через 7-10 дней после укрытия гряд покровной землей. Благодаря усиленной вентиляции удаляется углекислый газ, накопившийся в период вегетативного роста мицелия. Относительная влажность воздуха путем поливов поддерживается на уровне 85-90 %, а влажность покровной земли на уровне 60-65 %.

При появлении плодовых тел (через 16-20 дней поспей укрытия гряд) уход за культурой заключается в регулярном поливе, вентиляции помещения и поддерживании относительной влажности воздуха 80-85 %. Вентилирование помещения проводят с таким расчетом, чтобы содержание СО- не превышало 0,08-0,1 %, температура воздуха должна быть 14-16 С.
Норма полива зависит от активности плодоношения. На практике норму полива определяют по урожайности - на 1 кг грибов, собранных с 1 кв. м. необходимо дать 1 л воды.

Первые плодовые тепа обычно появляются гнездами до 20-30 штук в гнезде, поэтому часто при сборе снимают все гнездо плодовых тел. Плодоносят шампиньоны волнообразно, то есть периоды активного плодоношения сменяются кратковременными спадами. За весь период плодоношения, который может продолжаться до 50-60 дней, бывает 5-7 волн плодоношения.

Грибы собирают ежедневно или через день, при этом плодовые тела не срезают, а осторожно выкручивают из покровной земли, чтобы меньше повреждать мицелий. После окончания сбора поверхность грядок очищают от остатков ножек плодовых тел, недоразвитых отмерших зародышей, а образовавшиеся ямки засыпают свежей покровной землей.

Питательный субстрат для выращивания шампиньонов служит благоприятный средой для развития различных организмов: грибов, бактерий, вирусов и насекомых. При небрежном уходе за культурой и отсутствии в шампионьоннице профилактических мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями, резко снижается урожайность грибов.

Вредители.

Наибольший вред культуре шампиньонов наносят грибные мухи и комарики, нематоды, клеши и ногохвостки. Наиболее вредоносны несколько видов мух из семейства форидных, некоторые виды комариков из семейства цецидных и ликориидных (сциаридных). Вред наносят личинки этих насекомых, перегрызая гифы мицелия, а иногда повреждая плодовые тела. Источником заражения служит питательный субстрат, в который мухи и комарики откладывают яички в период его подготовки. Наибольший вред личинки этих насекомых наносят в период роста мицелия и в начале плодоношения.

Нематоды - это бесцветные прозрачные круглые черви, которые передвигаются благодаря извивающимся движениям. Они хорошо видны под микроскопом при небольшом увеличении. В природе нематоды распространены очень широко, однако на шампиньонах паразитируют только несколько видов. Сапрозойные виды (не паразирующие на шампиньонах) также нежелательны, так как являются "сотрапезниками" (конкурентами) шампиньонов.

Клещи - очень мелкие насекомые желтоватого цвета. Вред шампиньонам наносят несколько видов клещей, которые повреждают мицелий и плодовые тела.

Источником заражения является питательный субстрат.

Ногохвостки (подуры) - мелкие бескрылые насекомые, длина их 1-2 мм. В шампиньонницу ногохвостки мо- гут быть занесены с питательным субстратом или покровной землей. Повреждают шампиньоны несколько видов ногохвосток - перегрызают мицелий, а затем повреждают и молодые плодовые тепа.

Наиболее опасными дли шампиньонов болезнями являются микогон (мокрая гниль), вертициллиум (сухая гниль) и дактилиум (паутинистая плесень). Как правило, эти заболевания появляются в период плодоношения сначала очагами, затем, если не принимают эффективные меры борьбы, быстро распространяются по всем грядкам.

Большой ущерб могут наносить так называемые скрытые болезни мицелия - желтая плесень (мицелиофтора), трюфельная болезнь, вызывающие остановку плодоношения, а иногда и полное его отсутствие.

Из бактериальных заболеваний чаще всего встречаются бактериальная пятнистость. Проявляется она в виде ржавых пятен на поверхности шляпок плодовых тел. Эти пятна постепенно увеличиваются в размерах и в отдельных случаях поражают всю шляпку. Быстрому распространению заболевания способствует высокая влажность воздуха и плохая вентиляция помещения.
В последни
е годы большой ущерб культуре шампиньонов наносит инфекционное заболевание "муммии", или вирусное заболевание плодовых тел. Раньше это заболевание было известно под различными названиями, но только в последние годы выяснена природа этого заболевания.

Основными являются профилактические мероприятия по борьбе с вредителями и болезнями и тщательное соблюдение правил общей санитарии и гигиены в шампиньоннице.

Эффективным мероприятием по борьбе с вредителями и болезнями является пастеризация компоста паром, пропаривание отработанного компоста в помещениях после окончания оборота культуры, а также тщательная подготовка помещения для закладки следующего оборота - промывка стен и пола, обработка пола хлорсодержащими препаратами, фумигация формалином и газация с перманганатом калия.

Круглогодовое выращивание шампиньонов в специализированных помещениях позволяет иметь постоянно дополнительное количество очень вкусного, универсального в использовании белкового продукта питания.

После окончания плодоношения (50-60 иней после появления завязей) отработанный субстрат используется для удобрения на приусадебные участки. При желании выращивать грибы все работы производятся вновь.

Компостный мицелий хранится при температуре 0+2 С. до года, при 20 С - 1 месяц, зерновой - в холодильнике в течение 2-3 месяцев, без холодильника не более недели.

Можете ли вы назвать грибы, изображённые на снимке? Одни скажут, что это подосиновики, другие - подберезовики, третьим они чем-то напомнят сыроежку. И все будут неправы. Эти красавцы - один из видов строфарии, или, проще - кольцевики. Не встречали таких в лесу? И вряд ли могли встретить.